Beiträge von Jürgen Klingel

    Hast Du mal die (sehr blumig ausdekorierte ;) ) Beschreibung beim "T" unter den techn. Daten gelesen - da wird sogar der geeignete Amp empfohlen...

    Ansonsten wird alles funktionieren, was verzerrungsfrei Leistung bis ca. 600W (RMS) an 8 Ohm zu liefern imstande ist.

    Wenn die roten LEDs blitzen, aufhören mit "lauter machen".

    Mehr Amp-Leistung bitte nur mit Controller/Limiter und Einsatz von Ohren und Hirnschmalz.

    Ziemliche Haarspalterei mit Tendenz zum "Gras wachsen hören" ist das hier ;) was man der Verstärkerei so andichtet.

    Signifikante Unterschiede bringen andere Komponenten in der Signalkette, wie Lautsprecher und auch unterschiedliche Soundkarten- und DJ-Controller-Ausgänge (und mieses Quellenmaterial).

    Da gibt es gerne mal einen Roll-Off in den Höhen...

    An dieser Stelle mal ´ne Verständnisfrage:

    Wenn das unsymmetrische Signal es doch schon bis zur Stagebox (wo ja die Mic-Pres drin sind) ohne große Schäden geschafft hat, wieso dann noch symmetrieren? Für die restlichen 50cm?

    Naja, die DI dient mir manchmal auch noch als Durchschleifpunkt und Split mit ihren symm. Outs vorne und hinten.

    Das Case wird auch für analoge Setups genutzt - da baue ich das A&H-Gerät nicht extra aus...

    Im Stagebox-Rack steckt über der AR2412 eine 19"-Steckdosenleiste und eine Palmer PAN03-passiv 4-fach DI. Dann gibts noch DIB-102 als Tretmine, aktive Ohringer scham* (die "roten" mit Speaker-Simulation) und für die sonstigen "Brumm-Kandidaten" FG-202, welche ich sofort raushole, wenn ein DJ droht, mit Cinchkabeln Output zu liefern :D

    ich gebe zu:

    keine ahnung, was S4 und S5 bedeutet

    beim ausschalten meiner PCs drücke ich im start-menü immer auf "herunterfahren".

    auch meine smartphones und tablets fahre ich immer komplett herunter, also min. 1x am tag.

    Ja, runterfahren ist "gut".

    Wenn Du aber Probleme durch einen umgangssprachlichen "Neustart" lösen willst, solltest Du tatsächlich im Menu "Neustart" auswählen - das bringt nicht nur den Müll raus, sondern feudelt gleich noch hinterher iron

    Der Quadphase leuchtet auch, wenn die Musik aus ist, dann spult er ein ruhiges Licht-Programm ab. Erst, wenn der Beat ihn triggert, fängt er an, zu tanzen.


    Meines Wissens muss man ihm in einem anderen Menüpunkt sagen, WELCHES Programm man gerne möchte.


    Ich habe gerade keinen Zugriff auf meinen Effekt - aber Du hast doch sicher die Anleitung gelesen...und verstanden? ;)


    VG Jürgen

    Was ist mit dem Ausgangssignal des OPV - wie sieht das aus? Das ist eine "invertierender OPV", stelle doch mal bitte das Ausgangssignal des OPV und das Eingangssignal zusammen in einem Bild dar (Du hast ja wohl ein zweikanal-Oszi?), da müsste man bei 100Hz und 5kHz deutliche Unterschiede sehen.


    Meine Vermutung wäre, dass der OPV "durch" ist...


    Übrigens...was ist das für hässlicher HF-Schmutz auf dem Signal? Kommt das vom Schaltnetzteil? Igitt!

    Hi Jonas,


    danke für die Blumen - werde gleich rot scham*

    Übrigens: Das "alte" Setup von Basti und mir waren seine zwei Stinger 12", die meine Passiven zwei 12" von LD-Systems noch trieben, also keine 15-Zoll Tops, aber das nur der Vollständigkeit halber...


    Tipps für´s Erste:

    Da ich die gleichen NDW18er habe, wie Du...ich arbeite mit Lowcut 45Hz, Butterworth 48, lasse laufen bis 100 bis 110Hz, Linkwitz-Riley 24.

    Dann übernehmen die Tops (bei mir die ND212), Deine ND15 können ja eigentlich auch recht tief runterspielen.


    Linkwitz-Riley hat Vorteile in Phasengang und Übernahme-Pegelkurve, die wird nämlich glatt, ohne Überhöhung wie bei Butterworth...


    Wenn wir vom "Anglerheim" als Location sprechen, kommt noch was Spezielles als "Soundkiller" dazu:

    Es gibt dort eine ziemlich eklige Raumresonanz (ich meine das waren zwischen 80 und 90 Hz), wenn Du die nicht ziehst, gibt es nur Gedröhne (und das Moos fliegt erst recht vom Dach runter ^^ ).

    Übrigens wenn Ihr 6 NDW 18 da rein stellen wollt...ALTER...Ihr seid verrückt!


    Als wir das letzte Mal vier Subs da drin laufen hatten, bekam ich vor den Bässen fast Atemprobleme und (ohne getrunken zu haben) Sehschwierigkeiten, weil die Augäpfel anfingen "zu tanzen" 8o



    Nichtsdestotrotz sind die anderen Kollegen hier im Forum herzlich eingeladen, Anregungen zu geben.

    Ich kann das ja zusammen mit Dalas5511 bei Gelegenheit mal versuchen, umzusetzen ;)


    VG Jürgen

    Letztens hatte ich an den Bässen Frontschaum erneuert, Schaum VORM Gitter zwar, der wurde aber auch mit dem ADAM HALL-Sprühkleber verarbeitet.

    Der "fasert" schon ziemlich beim Sprühen und während der "Flugzeit" bei großem Abstand lüftet der schon etwas ab und legt sich schon mal sichtbar zwischen die Stege...

    Ich habe das dann so gehandhabt: Das Gitter auf ein weiches Stück Stoff (gammeliger Molton o.Ä.) gelegt und mit nur 20cm Abstand sehr zügig gesprüht, so kommt der Kleber recht flüssig am Gitter an und benetzt es gut (um die Zwischenräume kümmert sich der Stoff).

    10min ablüften lassen, dann Gitter vom Stoff abheben den Schaum exact positionieren, kräftig, flächig andrücken. Wenn jetzt noch Reste auf der sichtbaren Seite sind, könnte man die noch mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger entfernen. Dann flächig beschweren, bis der Kleber richtig gezogen hat.


    VG Jürgen :)

    Oh Mann...dieser Piezo-Tröten-Kernschrott kommt auch nie aus der Mode.

    Bauernfängerei von unbedarften "Partypeople" ist das.


    Den eigentümlichen "Klang" von Piezo-Hörnern kriegt man auch mit einem Equalizer nicht gefällig hin...

    Was Du verbessern kannst: Die Bestückung ausbauen, das Volumen bestimmen und geeignete Chassis aus einem funktionierenden Bausatz einbauen.


    Alternativ, unter Bemühung blumigen Werbegeschwafels meistbietend online den Krempel vertickern und in ordentliche Gebrauchtware investieren.

    Du fütterst die Endstufe mi einem asymmetrischen Signal für "links" und einem für "rechts".

    Im Vergleich zu symmetrischer Steuerung über vollbelegtes XLR-Kabel verlierst Du schon mal 6dB, die über mehr Gain des Amps, bzw. kräftigeres Signal aus der Quelle ausgeglichen werden müssen.


    Es empfiehlt sich immer, eine Quelle zu haben, die mehr unverzerrtes Signal ausgeben kann, als die Endstufe für Vollaussteuerung braucht. Nach dem Motto "runterdrehen" geht immer!

    Wenn Dein Pult XLR-Ausgänge hat (2 Stück für Stereo), ist das immer irgendwelcher "Spielzeugklinke"-Adapterbastelei vorzuziehen.

    Von dort kannst Du mit einem Y-Split für XLR das Signal auf mehrere Kanäle verteilen.

    Letztendlich schlägt sich alles, was ein Nebler verdampft, auch wieder irgendwo nieder - oder wird durch Lüften rausbefördert. Sitzen Geräte im Nebel-exponierten Bereich saugen sie unwillkürlich den Dampf an und kondensieren davon einen Teil im Inneren (oder an der Oberfläche) was den bekannten "Schmierfilm" mit den hässlichen Begleitscheinungen hinterlässt!

    Die SLA-1 macht "Störgeräusche"??

    Kann ich nicht nachvollziehen, bist Du sicher, dass Deine Quelle "störfrei" ist?

    Oder hast du versehentlich eine "Brummschleife" im System gebastelt?