Beiträge von Morpheus82

Als günstigere Alternative evtl. noch mal das AKAI APC 40 ansehen. Gefällt mir auch gut wegen der optischen Rückmeldung der Tasten und Drehregler

Eigenbau ist recht simpel möglich, und dass auch von den Kosten her "relativ" überschaubar.
Arbeitsaufwand ist auch noch im Rahmen. Hab ich selbst schon gebaut in 6x3 Meter als Backdrop für nen Traversenkäfig auf nem Festival. Je nachdem wie viel du ausgeben willst, kannst du den Pixelabstand wählen. Kosten fangen ab ca 3500€ an.
Für meinen Bau hatte ich den Mittelweg gewählt und lag bei ca 5500€ für die Fläche mit nem Pixelabstand von etwas über 10mm. Für Schriften und Animationen schon richtig gut. Videos aber eher mässig wenn nicht nicht weit genug weg ist.
Meine Wand wurde gesteuert durch 36 DMX Universen mit 5 Octo-Nodes von Ulrich Radig mti angepasster FIrmware für WS2812 Pixel auf fertigen Strips aufgebracht auf 3 sechs meter langen Molton Streifen von je 1 Meter Höhe die mit einem Reissverschluss zusammengefügt werden konnten. So konnte man hinterher 3 Streifen zusammenrollen zum Transport. Bauaufwand war ein Wochenende mit viel Bier, Grillen und Nebensachen. Bekommt man aber auch an einem Tag hin.

Zum einen ist das mit dem Auge fast komplett unsichtbar, und zum anderen liegt das nicht an der LED Optik, sondern an irgendwas der anderen optischen Komponenten im Scanner, da der Kranz nur mit led & Optik nicht da ist.
Diese Linsen sind aber auch China Qualität und waren nur zum Testen, ich habe jetzt gute von carclo bestellt.

Aber selbst wenn der Kranz sichtbar wäre, für den Anwendungsbereich wo diese Geräte eingesetzt werden immer noch OK.

Hallo,
hat jemand ne CO2 gun oder nen Jet und kann mir mal Fotos vom innenleben machen?

Wir haben am WE mit der Magix Gun gearbeitet und da ist das Griffstück mit dem Abzug z.B. eine einfache Hochdruckpistole, und zwar genau die gleiche wie an unserem WAP Hochdruckreiniger, sogar gleiche Teilenummer.

Leider hatte ich keine Zeit in den Vorsatz zu gucken was da noch drin ist.

Hier mal ein Bild der Elektronik:

Und hier ein Link zum Service Manual:

https://drive.google.com/open?…tJzEokRvE6a19PRE1wWV9odVk

Zitat von "Tobi35753"

Kontrolliere mal alle Kondensatoren im Lampenkreis, wenn die Durchschläge haben, erkennst du das am Kapazitätsverlust.

Danke, werde ich prüfen.

Ich bin mir aber ziemlich sicher dass hier ein Fehler vorliegt, da:

1. Das Strobe die ganze zeit vorher an einem B16 Automaten problemlos funktioniert hat.
2. Der Fehler auch bei runtergeregelter Leistung auftritt
3. Der Blitz bei dem der Automat fällt ganz anders Aussieht, sich anhört, und riecht wie alle vorher

Wenn ich Heute Abend oder morgen dazu komme, poste ich mal das Innenleben und den Schaltplan.

Vielen Dank, ich werde das prüfen, ich denke jedoch erst mal nicht dass hier der gleiche Fehler vorliegt, da es ja nicht der FI ist der durch einen Fehlerstrom (Aufs Gehäuse) auslöst, sondern der Leitungsschutzschalter.

Hallo zusammen.
Unser Stroboskop zum Gewitterblitze bei Aufführeungen Simulieren hat den Geist aufgegeben.

Es ist das oben genannte.

Fehler sieht so aus, es blitzt ein paar mal ganz normal, dann kommt ein Blitz der sich heftiger anfühlt, zeitgleich fliegt die Sicherung (B16).

Beim neu in Betrieb nehmen das gleiche Spiel dann wieder. Eine kurze Zeit alles normal, dann der Fehler.
Messequipment ist vom Stromprüfer bis zum Oszi vorhanden, allerdings nicht für den HV-Teil...

Kann jemand sagen woran das liegen kann aus der ferne, oder wie ich den Fehler raus bekommen bzw. messen kann?
Evtl. ist das ja ein bekanntes Problem.

SM hier als Anhang bei.

Ich betreibe selbst welche von den TSA 4-1300, noch nie Probleme gehabt an einem 16er Automaten... verschiedene Konfigurationen, verschiedene Sicherungen ( da verschiedene Orte ).

Meinung: überflüssige Aktion.
Die truss dabei ist zu nichts zu gebrauchen, und wenn man unbedingt stabile Dreibeiner nutzen möchte, nimmt man das extra Geld und die Zeit die du investiert hast, packt die auf die 179€ Anschaffungskosten drauf, und hat direkt zwei Stative die stabiler als diese sind, und technisch auch noch besser konzipiert.

Zitat von "Jürgen Klingel"

UV-Sparlampen hatte ich in meiner Jugend schon genutzt, Lichtqualität ist mit normalen T8-Röhren identisch, der Output - bezogen auf Wattstärke - ist ebenfalls vergleichbar, wie bei Lampen zur Allgemeinbeleuchtung
Lampen mit Glühfaden machen mehr IR-Licht (Wärme) als alles Andere und sieht zur Effektbeleuchtung die mieseste Wahl, vielleicht brauchst noch ne Raumheizung :grin:

Ja danke, dass habe ich mir schon gedacht dass die normalen Glühfaden-Lampen ein "Blender-Produkt" sind.. Danke dir.

Hallo Zusammen,
für die Kita die ich ehrenamtlich in Sachen Aufführungen, Kindertrödelmärkte usw. in Sachen Technik unterstütze haben wir Eurolite UV-Strahler bekommen mit e27 Fassung, jedoch ohne Leuchtmittel.
Ich habe verschiedene gefunden, eine 25W Energiespar Variante und einige im Bereich um 150W die nach konventionellem Glühwendel Leuchtmittel aussehen.

Bei welchen Leuchtmitteln kommt mehr UV-Licht raus, oder welches ist besser?

Danke und Gruß

Ich hab meistens nen anderes Problem in Verdacht, da ich ganz aktuell auch wieder 2 Heads zur Reparatur da habe..
Die Sache mit der Spannung ist eigentlich selten ein Problem, da die meisten Geräte mit Kontstantstromquellen zur LED Versorgung arbeiten und sich da die Spannung selbst einstellt.
Bei den Geräten die ich jetzt hier habe ist das Problem die Wärmeableitung.
Ich habe das bei einem mal berechnet, und der verwendete Kühler hat ganz genau die Werte die rein rechnerisch benötigt werden um die Wärme aller LEDs abzuführen.
Das Problem ist aber der Nebel, dieser setzt sich auf dem Kühler ab, und Staub bleibt darauf kleben, so bilden sich im Laufe der Einsätze immer mehr Schichten Staub auf dem Kühler, und er wird die Wärme nicht mehr los, da der Lüfter nur noch sie Staubschicht anpustet.
Dazu kommt noch dass das PCB auf dem Die LEDs sitzen fast nie komplett auf dem Kühler aufliegt, es sind fast immer irgend welche cm großen Löcher darunter, dort entstehen zusätzliche Hotspots wo bei den LEDS die darauf sitzen schnell die zulässige Sperrschicht-Temperatur dauerhaft überschritten wird, diese bildet dann in der Kette mit den anderen durch den temparaturabhängigen widerstand durch die Übertemperatur das Problem, und ein kompletter Strang fällt aus.
Dazu kommt noch dass oft viel zu viel Wärmeleitpaste zwischen PCB und Kühler ist, oder dass sie schlecht verteilt ist, oder eine schlechte Qualität hat und altert.
Dazu kommt noch dass es keine selektierten LEDS in den Reihen sind, was auch noch Probleme macht.

Bei LED Lichteffekten, gerade mit Hohen Lichtstärken ist die Regelmässige Wartung mehr als Wichtig...

Gibts hier was neues?

Nur Mal meine Erfahrung, falls es noch Leute interessiert. ich hatte noch nie ein head auf dem Werkstatt Tisch bei dem die LEDs NICHT in Reihe waren. Ausnahme sind Matrix Geräte bei denen man jede LED einzeln per DMX ansteuern kann. Bei allen anderen sind immer min 3 in Reihe gewesen..

Und Überhitzung kann sehr wohl auch das Problem bei 20 Grad sein. Die heads müssen sehr oft gereinigt werden, sonst fallen die schnell aus, vor allem wenn sie im Nebel eingesetzt werden!

Am LED Technik um 500W konventionell zu ersetzen brauchst du nicht denken ohne an dein Budget ne 0 anzuhängen für ein Set

Vielen Dank an alle Antworter,
dann werden wir die vorhandenen Röhren behalten.

Werde mich aber mal an Messungen machen und gucken ob man nicht im Selbstbau einen Fluter herstellen kann der von der Wellenlänge der konventionellen Leuchtmittel entsprechend ist.
Oft werden ja auch rein aus Kostengründen nicht die Idealsten Materialien verwendet die aber eigentlich zur Verfügung stünden.
Werde mich hier wieder melden wenn es neues gibt.

Nachtrag:
Erste Recherche durchgeführt, und derzeit scheint es wirklich noch keinen adäquaten Ersatz zu geben.
Ich habe meine Röhren gemessen, sie emittieren Licht zwischen 350-360nm.
Die Vorhandenen LEDs die in den Flutern etc. verbaut sind, emittieren Licht ab 395nm, das ist zwar theoretisch noch im UV- (A) Bereich, aber schon so nah an dem Übergang zum vom Auge sichtbarem Licht bei ca 400nm dass man es insgesamt als zu "Hell" empfindet.

Bei den Bezugsquellen die ich bisher immer für LEDS nutze gibt es auch derzeit nur eine einzige LED die in der Nähe der Röhren Wellenlänge emittiert, von Nichia, aber die Kostet in der 1W Version schon fast 50€.

Somit gibt es vorerst wohl keine Alternative zu konventionellen UV-Leuchtmitteln.

Falls aber wer LEDs kennt in angemessener Leistungsklasse im Wellenlängenbereich um die 360nm, bitte mal hier melden. Danke.

Hallo MrSpeaker und danke für das Angebot, vielleicht komme ich darauf zurück,

Kadara, das kommt ja nur darauf an was für eine Wellenlänge die LEDs emittieren, wenn die vom Spektrum her der Röhren gleich ist, dürfte es keinen Unterscheid geben denke ich..?!?

Die Leuchtkraft würde ich ähnlich der konventionellen 250W Klasse einordnen. Werde die Tage einen Mightyscan mit 250W daneben stellen und gucken.
Die Farben sind in echt viel kräftiger, ist aber mit Fotografieren schwer da der Unterschied so gravierend ist.
Der Einbau der LED ist nur eine Test, das Alublech dahinter ist absolut unzureichend für die Kühlung, dort kommt noch ein 100x100x30mm Rippenkühlkörper hinter, dazu muss der Alu-Träger auf dem die LED sitzt aber noch dicker werden, damit der eigentliche Kühler am Motor fürs Farbrad und der Platine unten vorbei passt.

Das Problem hier könnte ein ganz anderes sein..
Kaufe oft defekte LED Geräte von Ebay und fast immer sind wenn LEDS ausfallen die Roten die kaputten.

Du solltest hier zu erstm mal den Strom und die Spannung messen den die Roten Stränge bekommen, und gucken ob das mit dem Übereinstimmt was deine LEDs bekommen dürfen, und wenn das nicht stimmt, anpassen. In vielen Geräten sind einfach die gleichen KSQs für die LED Farben drinnen, aber die LEDs unterscheiden sich je nach Farbe von Spannung & Strom her.

Ich hab den ersten Test abgeschlossen, und es ist richtig gut geworden.
Falls hier Interesse besteht, stelle ich das Projekt mit Bilden vor ?!?