Beiträge von chw

Nicht ganz so hell wie 4x650W aber für Gartenpartys mit weinig Strom sicherlich brauchbar:

Es gibt (gab?) 4 oder 6 fach Fluter aus China (glaube Showtec), die 4 ENH Leuchtmittel (120V 250Watt) aufnehmen, jeweils 2 in Serie.
Das wären dann 1000W oder 1500W.
Verbarbeitung ganz ok, fertig verkabelt mit eingebauten Sicherungen und Schuko dran.

Vorteil: Schneller auf 100% und auch kürzere "Nachleuchtzeiten" als ein Baumarktfluter, weniger Strom als "echte" Blinder (Zwei zusammen ca. 9A => Standart 10A Dimmerkanal) und doch verhältnismässig hell (vgl. baumarktfluter).

Nachteil: LM recht teuer, meistens austausch meistens paarweise nötig :roll:

Hallo,

Ich habe vor 2-4 dieser recht verbreiteten HL4 Fluterkästen (4xRS7 LM) über einen Dimmer (6Kanal) mit DMX zu steuern. Wirklich toll fand ich die Dinger eigentlich noch nie, aber nun wunder ich mich schon etwas...als ich mich näher mit diesen Teilen beschäftigte stellte ich folgendes fest:

Stecker: Fa. Amphenol, 7 Polig / 250V – 10 A. 1,5mm^2 Stiftkontakte.
Belegung laut BA wie folgt:
pin
1-4 : Kanäle 1-4 (Leuchtmittel)
5: Phase für Lüfter - 230V
6: N ( für Kanäle 1-4 + Lüfter)
7: PE

4x500W RS7 Leuchtmittel, und nur 1 N? Dazu kommt noch das die dazu verkauften Lastkabel nur einen Querschnitt von 0,75 mm² haben, da die Anschlusskontakte an den Steckern nur bis 0,75mm² geeignet sind, auch nur zum löten. In der Anleitung steht dann sinngemäß: „An anderen Controllern nie mit mehr wie 1000W (2 LM) gleichzeitig betreiben“

Vorweg:
- Den Dimmer würde ich einphasig betreiben, der „Dauerstrom“ für den Lüfter kommt vom gleichen Außenleiter.
- Die Verteilung würde in einem geschlossenen Metallgehäuse ihren Platz finden, Rackintern alles 2,5mm² mit Reihenklemmen auf Hutschiene, Aderendhülsen usw.
- Der Bau würde unter Teilnahme, Aufsicht und Kontrolle eines Elektriker Meisters stattfinden.
- Sollte natürlich wenn's denn fertig ist nicht nur sicher sein, sondern auch den allg. Vorschriften entsprechen.

Meine Fragen an die Experten lauten nun:

a) kennt jemand kompatible Stecker die 1,5mm² oder gar 2,5mm² verschraubbar aufnehmen?
b) Was sagt der Dimmer (Botex DPX III) dazu wenn ich auf dauer die N am Ausgang brücke und noch dazu einen N „direkt“ (Dauerstrom) dazu lege? (alles fest verdrahtet oder verpolungssichere Stecker)
c) Absicherung: maximaler Strom wären 16A für 2 Dimmerkanäle -> definitv zu viel. Die Kästen ziehen max. 2,2A pro Kanal, weiß aber (noch) nicht was sich in den Kästen an Sicherungen befindet. Zitat: „Das Gerät hat eine eingebaute Übertemperatursicherung, die bei Überlast und Übertemperatur das Gerät zeitweilig vom Stromnetz trennt“. Hört sich nach Bimetallschalter an.
Ich dachte an Feinsicherungen (Edit: 2,5A Träge pro Kanal/Stecker). Alternativen?

Vielen Dank schon mal.

Hi,

Also ich hab das schonmal ausprobiert, allerdings nur bei Schläuchen ohne "Intelligenz", also eigene Steuerelektronik. Sozusagen einer Serienschaltung vieler kleiner Glühbirnchen mit Schuko am Anfang.

Ging ohne Probleme, beim testen war Dimmen und ein einfaches "Stroben" möglich. Hab mich wärend der Show aber nur auf "an/aus" beschränkt. Wenn Du auch nur an/aus brauchst warum nimmst Du nicht einfach ein Switchpack bzw. stellst den Dimmer auf "Switch" ?

Die wahl welchen Konverter Ihr benutzt würde ich von der dazu passenden Software abhängig machen.
Da gibt es unterschiedlichste Lösungen, leider ist die Hardware zwischen den kommerziellen Herstellern oft inkompatibel. Von den meisten Programmen gibt es aber Demoversionen, also "suche" nutzen, Programme finden, runterladen und testen.
Wer Programieren kann und will sollte evtl. noch darauf achten das die passenden Dateien und Treiber für seine Lieblingssprache dabei sind.
Mit einem DMx in Interface könnt ihr je nach software auch einzelne im PC gespeicherte Cues übers Lichtpult abrufen.

Ob Ihr einen Merger braucht, kommt drauf an.
Wenn beides parallel laufen soll und das Pult den PC "steuert" dann: ja.

Wenn das Lichtpult nur als erweiterte Tastatur dient um die Lichtsteuersoftware zu bedienen dann: nein.

Es gibt ja auch Interfaces mit DMX in/out, die dann das Signal "durchschleifen" oder per Software auf dem PC mergen.
Nachteil ist halt hier, wenn der PC abschmiert wirds dunkel...
Diese Gefahr ist bei einem 19" Hardwaremerger geringer.
Dafür ist der (von amtlichen Herstellern) meistens auch wesentlich teurer.

Kein DMX und neu nicht unbedingt billig, aber gebraucht schon zum Preis einer T4 Bar und eines kleinen dmx Pultes erhältlich:

Ein Pulsar Zero4001 um die Pars zu steuern. Das ist 4 Kanal Dimmer und Steuergerät in einem.
Kein DMX dafür aber mit die beste Sound to light steuerung die mir bis jetzt in solchen Geräten begegnet ist. Du stellst das Teil auf Auto Chase, gibst ihm ein Signal vom Mischpult und es regelt die Geschwindigkeit, Überblendzeiten die Laufart/richung usw. von alleine.
Dabei sieht es auch nach 3 Stunden nicht immer gleich(langweilig) aus. Ausserdem passt es dann zur Musik egal ob Wiener Walzer oder HardRock. Und es muss nicht programmiert werden.
Natürlich lassen sich die Kannen auch flashen und dimmen, es gibt auch eine "FaderUnit" an einem Kabel, die kannst Du Dir dann neben den CD Player legen und bei bedarf manuell eingreifen.
Schau mal unter .http://www.pulsarlight.com/Zero4001.htm nach. Kann das Teil nur empfehlen.
Für die anderen Effekte (Derbys, Moonflower etc) würde ich mir so ein fertiges Schalterboard kaufen, das auf der einen Seite beleuchtete Schalter hat und auf der anderen mehrere Schukodosen, eine Art bessere Verteilerdose.

Falls es später dennoch dmx effekte z.B. Scanner sein sollen kannst Du Dir immer noch eine kleine dmx Steuerung kaufen, die must Du dann allerdings programmieren und die Geschwindigkeiten meistens selber anpassen, denn die Sound2Light Steuerung ist meiner meinung nach gerade bei den meisten "billigen" dmx Pulten nicht zu gebrauchen.
Das kann dann schnell langweilig aussehen, wenn den ganze abend das gleiche geblinke genau im takt mitläuft.

[edit am 11.11.04 23.22Uhr]

Die Scanner kenne ich nicht. Das steuergerät dafür recht gut.
Schon Interessant, das Teil hab ich jetzt also schon als:
- stagetec Control8
- Mobiltec Control8
- SLE Conrtol8 gesehen.

Ich geh davon aus das sie nicht nur optisch identisch sind. Mit dem Stagetec habe ich schon zu tun gehabt. Einfach zu bedienen und für kleine Scanner mit max. 8 Kanälen völlig in Ordnung. Es ist halt ein recht einfaches Pult mit heutzutage fast schon "primitiven" Möglichkeiten.
12 Programme mit je 99 Szenen, 12 Geräte á 8 Kanälen fest vorgegeben. (Gerät1:1-8, Gerät2: 9-16 usw..). Effektengine oder ähnliches gibt es nicht, nicht mal ein richtiges Menü, alles direkt per Taster erreichbar.

Dafür ist es aber wirklich einfach zu bedienen und unter diesen Umständen hat es zudem gute "live" eingriffsmöglichkeiten.
Das Gehäuse macht auch einen robusten eindruck (Metall), auch wenn die beschriftung im Laufe der Zeit verblasste, technische Probleme gab es keine. Aktueller Neupreis im hiesigen Versandhandel bei ca. 430 Euro.
Wieviel Du dafür bieten willst ist Deine Entscheidung.

Hallo!

Ich habe mich mal vor einiger Zeit mit dem Showtec Nachbau beschäftigt. Nach einem anlesen des Handbuchs von glp scheinen die aber recht identisch zu sein. Falls was anderst sein sollte verbessert mich :wink:
Als erstes musst Du im Setup (FixturePatch) die Ypocs auf die wahl Tasten unten rechts legen, wie genau steht in der Anleitung, ich denke die kannst Du selber lesen, so das ich sie hier nicht posten muss.(http://www.glp.de --> links im Menü unter Bedienungsanleitungen)
Wie das Programieren genau geht steht ebenfalls recht ausführlich in der Anleitung alles hier zu beschreiben würde den Beitrag sprengen.

Hier jedoch eine kurze Übersicht und einige Tipps für Probleme die am Anfang gerne auftauchen:

Es gibt 3 Arten von Speicherplätzen:
Szenen (SC):Das sind statische Lichtbilder mit den "Par-Kanälen"
Chases (CA): "Lauflicht Programm", hier kannst Du "Par-Kanäle" programmieren
Shows(SH) :Scanner/Movinlight Programme, auch mit mehren Schritten (steps).

Problem: Der Ypoc wechselt die Farbe und das Gobo, bewegt sich aber nicht -oder umgekehrt
Beim Programmieren der Shows musst Du unbedingt darauf achten das Du unter "Active Effects" alle Kanäle aller Geräte die Du programmieren willst auch anwählst. Vergisst Du dabei zum Bsp. die Pan/Tilt Kanäle wechsel der Ypoc zwar die Gobos- bewegt sich aber nicht.

Problem: Das einstellen der Zeiten dauert ja ewig!
Es hat sich als praktisch erwiesen einmal ein paar "ausgangs Shows/chases" mit unterschiedlichen "Step Times" und "Cross" Werten zu programmieren wo Du alle Zeiten auf ausreichend steps schon vorprogrammierst. Die kannst Du dann auf die leeren Speicherplätze kopieren abändern und speichern. Du sparst Dir dann das immer wiederkehrende einstellen der Zeiten zwischen den Steps.

Problem: Das Showprogramm läuft nicht bis zum ende, die letzten Steps werden übersprungen.
Achte darauf das Du die richtige anzahl "Steps" angibst. Sind es zu weinge läuft das Programm nicht bis zum ende durch, sind es zu viel werden evtl. vorhandene "alte" Steps abgespielt.

Allgemeines:
Schreib Dir auf einem Zettel welches Programm auf welchem Speicherplatz liegt - da kommt man schnell durcheinander (SH24 oderSH25?) -ausprobieren sieht meistens schlecht aus.
Stell Dir zudem vor der Show die Speicherplätze im oberen linken Display sinnvoll zusammen, so das Du wärend der show nicht unnötig zwischen den Pages wechseln musst und den Überblick verlierst was gerade läuft.

Versuch was möglich zu Programmieren, die "Live" Eingriffsmöglichkeiten sind recht begrenzt und mit ein paar Tücken versehen.
Am besten die erst mal die Anleitung durchlesen, falls möglich diese mitnehmen und sich in ruhe vor das Pult setzten und probieren.
Falls Du irgendwo hängst und nicht weiterkommst findet sich hier bestimmt eine Lösung.