Horntop Prototyp
Hättest du daran Interesse?
Das Ding schlägt die K2 aus eigenen Erfahrungen um Längen.
Der Pegelverlust ist bei Horntops mit passiver Weiche so gravierend, dass es praktisch unsinnig ist, eine solche zu verwenden.
Ein controller ist allein schon wegen der Pegelanpassung und dem Schutz der chassis sehr zu empfehlen.
Ausserdem braucht man für die Anbindung an die Bässe sowieso schon eine aktive Weiche.
Natürlich kommt man da hin! 
Hier kauft einem ja niemand was ab.
Hoffentlich passt alles in den Hänger...
Huch! :shock:
Ich habe das Wort "Kartoffelsalat" vernommen? :grin:
Was ist mit schrei-schrei-Schrecki?
Türlich, türlich... *trallalla*
Dat perlt aber heute wieder...
Wusstet ihr schon, dass andirr einen Oberton Sub hat?
Gute Besserung und Selbstbau!
Hoffentlich ist das nicht ansteckend...
Nein.
Das Kabel ist zu dünn.
Wenn deine Steckverbinder 5polig sind, musst du auch 5adriges-Kabel benutzen. Was anderes würde ich auch nicht benutzen, denn das wäre nicht "baustellenkompatibel".
Wenn PE und N einmal aufgetrennt wurden, darf man sie nicht mehr zusammenlegen.
Vielen Dank für die Erklärung!
Man lernt doch immer wieder Neues.
Manchmal sind Bücher halt auch ungenau bzw. nicht ausreichend. (teilweise sogar falsch :roll: )
Anmerkung: 3db mehr entspricht min. doppelter el. Leistung. Der empfundene Lautstärkeunterschied ist jedoch minimal.
Ich habe mir jetzt auch mal so ein Teil kommen lassen.
Für 100W ist das ding schon ordentlich hell, allerdings sollte man auch nicht all zu grosse Projektionen (>3m) damit machen. Dann sieht es auch nicht mehr so gut aus.
Das Gehäuse ist mechanisch gut aufgebaut und macht einen wirklich schönen Effekt.
Leider muss ich die Kiste wieder wegschicken, weil der viel zu kleine Lüfter ein sehr nerviges und lautes Geräusch von sich gibt.
Da der Effektmotor auch nicht wesentlich leiser ist, würde ein Lüfterwechsel auf einen grösseren Lüfter mit geringerer Drehzahl auch nichts bringen.
Auch ein Luftfilter vermisse ich etwas, denn wenn das Gerät auf Dauerbetrieb ausgelegt sein soll, gehört das eigentlich auch dazu.
Für ruhige Umgebungen ist also dieses Gerät leider nicht geeignet. 
Alternativen, die dann gleich das 10fache kosten, scheiden natürlich aus.
Das Ziel kann doch nicht sein, dass die Elkos entladen werden.
Das Ziel war, dass die LED sofort aus geht.
Das kann man auf verschiedenste Arten lösen.
Ich bevorzuge die zuverlässigsten Lösungen mit geringstem Aufwand.
Wenn die LED leuchtet, aber kein Ton rauskommt, muss wohl was kaputt sein.
Das kann die LED auch nicht verhindern.
und es ging um die Peakled mit dem OP, nicht um eine Netzleuchte.
Das ist das Problem, wenn man in einem thread 2 Themen durcheinanderwürfelt und immer gleichzeitig über 2 verschiedene LED redet.
Es ging ganz hauptsächlich um eine Power-LED.
Wenn ich die LED vor den Gleichrichter schalte, eeiß ich ja nicht, ob dahinter was ankommt.
Das eine will man, dass andere kann man bekommen.
Trafo aus--->kein Saft mehr, fertig.
Mit dem Relais wie vorgeschlagen erreichst du übrigens den gleichen Effekt.
outliner:
Da werfe ich dann doch auch glatt noch die Powercompression mit in den Ring. Demnach kann ein Lautsprecher mit seiner Nennleistung gar nicht so laut werden, wie 2 Lautsprecher, die sich die gleiche Leistung teilen.
Der Verstärker sieht nur die Impedanz, die dranhängt, dem ist es egal, was da genau für Lautsprecher dranhängen. 4Ohm bleibt 4Ohm. (bei gleichem Impedanzverlauf)
Dazu kommt dann noch die doppelte Membranfläche und es wird nochmal etwas lauter.
Ich war eigentlich davon überzeugt, dass es so ist, jedoch nehme ich dieses Argument erstmal mangels Beweisen zurück.
Ich dachte: doppelte Leistung=+3dB und doppelte Membran auch +3dB.
Abzüglich PC wäre das dann ja einen ganze Menge mehr bei 2 statt 1.
Wenn ich dann nochmal nachhaken dürfte:
Wenn man einem Lautsprecher mehr Leistung gibt, erhöht sich der Wirkungsgrad? Ich denke, das relativiert sich sehr schnell in der Praxis.
Wenn man den Unterschied zwischen 1W und 100W betrachtet, mag das stimmen, zudem ändern sich die TSP mit steigender Leistung.
Strompfade 2,5qmm schwarz!
Diese Aussage ist genau so sinnig wie: Ich brauche grosse, schwarze Reifen für mein Gefährt. Obs ein LKW oder eine Schubkarre ist, ist doch egal.
Steuerstromkreise sind doch auch Strompfade...
Spannungswandler sind Trafos. Die mögen es nicht, wenn man sie kurzschliesst.
Stromwandler hingegen wandeln einen grossen Strom in einen deutlich kleineren und die müssen kurzgeschlossen werden, damit sie nicht kaputtgehen. Dafür gibt es spezielle Kurzschlussklemmen, die man einbauen sollte.
timo: Was Standard ist, bestimmt der Kunde. Das ist überall (in jedem Betrieb) etwas anders.
Klar muss man sich da an Vorgaben halten, aber die Feinheiten werden vom Kunden bestimmt. (Alles dbl oder dbl/dbl-ws)
Hallo, bist du es!?
Eigene Einweggleichrichtung für die LED direkt hinter dem Trafo vor (man könnte es auch parallel nennen) dem Gleichrichter für das Netzteil.
4148,4001, ganz egal, aber bitte keine Germaniumdiode dafür verschwenden.
Wenn man es ganz schön haben möchte, dann halt mit Vorwiderstand und Zenerdiode oder Konstantstrom.
Elko als Lückenbüsser berechnen, fertig. Sicherheitshalber meinetwegen 20mA, 40ms, fertig.
Kostet fast nichts und ist nicht mal aufwendig, macht aber genau das, was es soll.
Was in den Elkos ist, ist doch egal, es soll ja nur die LED ausgehen, was sie dann nach spätestens 40ms tut, wenn ihr der Saft ausgeht.
Was will man mehr
Männer :grin:
Frauenlogik...
Warum lasst ihr das ganze Gezumpel nicht weg und hängt die LED an eine Diode mit Kondensator vor den Gleichrichter?
Wenns kompliziert sein muss, meinetwegen auch mit Konstantstromquelle oder Zenerdiode oder Regler oder was man sonst noch so rumliegen hat...
Dazu kommt dann noch die doppelte Membranfläche und es wird nochmal etwas lauter.
edit: 
Das stimmt so nicht ganz. Erklärung steht unten.
begrenzt die leistung die er durchlässt und so kommt ab einer bestimmten grenze nichts mehr als man will zu den ls durch.
Das ist ja mal phänomenal verkehrt.
Ein limiter komprimiert das Signal über einer gewissen Grenze, aber die Leistung kann er nicht limitieren. Einfaches Beipiel: Feedback.
Der Hochtöner wird garantiert trotz limiter gegrillt.
besorg dir 20 Drahtwiderstände 27 Ohm/25Watt
Was soll denn das? :shock:
Wenn schon eine Weiche da ist, kann man auch den gain passend einstellen, Blech drüber, fertig.
Der limiter, der in den tamps eingebaut ist, schützt höchstens die Transistoren, aber nicht die angeschlossenen Lautsprecher.
Der amp geht in die Strombegrenzung (SOA), aber er limitiert nicht, sondern clippt sogar noch früher.
Kurze Überschlagsrechnung:
1200W /4Ohm ---> 2Subs Parallel (4Ohm)--->600W pro Sub
Das sollten sie eigentlich überleben. An der Weiche einfach 3dB runterdrehen, fertig.
kann ich denn da z.B. an einem Regler einfach so die Watt einstellen (z.B. 400 Watt) und der lässt dann nur noch max. 400 Watt zu meinem Verbraucher durch???
Ein limiter weiss nicht, was für ein Verstärker hinter ihm kommt, also kann er auch nicht wissen, wie viel Leistung die Boxen abbekommen.
Für den Preis von Modellbaumotoren mit passender Schraube (die Preise kennst du ja) bekommst du aber locker eine Fertigkiste, ausserdem machen die ein Höllenspektakel bei hohem Luftdurchsatz.
Als Lüfter würde ich mal einen Walzenlüfter, sprich Radiallüfter empfehlen.
Die sind recht leise bei hohem Luftdurchsatz.
Für ein 2m-Tuch brauchst du ja schon ordentlich Wind.
Ich wollte sowas mal als 400V-Version mit Wechselrichter bauen (leise, robust, stufenlos einstellbar, noch etwas höher 8)), habe es dann aus Zeitmangel und Platzmangel im Lager allerdings aufgegeben.
Das wäre auch nicht ganz billig geworden, allerdings gibt es sowohl Wechselrichter als auch Lüfter in Industrienorm manchmal sehr günstig bei ebay. (Teilweise ist aber auch teurer Schrott dazwischen!)
Ich brauch niemand der mir vorrechnet wie viel das alles kostet. Das bekomm ich dann auch selber hin.
Wer keine Antwort verträgt, sollte auch nicht fragen.
insgesamt 20000uF Siebkapazität für ganze 2x6W
Na und? 
Ich würde das Netzteil nach Abschaltung nicht kurzschliessen. Das mögen die Elkos gar nicht gerne.
Soll die Spannung doch bleiben, wo sie ist.
Einen "kleinen" Widerstand parallel zu den Elkos würde ich ohnehin empfehlen.
Nur den Gleichrichter würde ich noch ändern, sieht nicht so toll aus.
Wenn das Gehäuse geschlossen ist, könnte es ziemlich warm da drin werden.
Es genügt ein Relais, dass die Endstufenplatine vom Netzteil allpolig trennt.
Einen dritten Kontakt könnte man noch für die Mute-Funktion des IC benutzen.
Noch vergessen:
Wenn du einen solchen "400V-1HE"-Steckverbinder gefunden hast, sag mal bitte kurz Bescheid.
Welcher ist denn das mit 10A?
Ich habe Schaltschränke schon in allen möglichen Farben verdrahtet.
Das legt jeder Kunde anders fest.
Den Hauptstromkreis würde ich in jedem Fall schwarz machen.
Die Steuerstromkreise 230V und 24V sollten auf jeden Fall auch farblich deutlich getrennt sein, bei 24V auch unbedingt "+" und "-".
Vorschlag:
Haupt sw/sw
230V rt/rt-ws oder rt/ws
SPS bl/bl-ws (Nicht nur ws!)
Wandler bn
PE natürlich gn/gb
Finde ich sehr praktisch, ist allerdings eine Frage, wie viel Aufwand man da betreiben möchte und ob man das Material überhaupt bekommt.
Das macht jeder anders.
Wichtig ist nur ein genauer Plan (an den man sich strikt halten sollte), damit man nachher auch noch weiss, was für was benutzt wurde.
Wenn man auf der Platte feststellt, dass es einfacher ist, etwas anders zu verdrahten, am besten gleich auch auf dem Plan ändern, sonst vergisst man die Hälfte.
P.S.: Das geht ja Schlag auf Schlag hier.
P.P.S.: edit: Im Steuerstromkreis natürlich dbl und nicht hellblau!
Zusammenfassen 2er Eingänge geht nicht.
Wenn ein Eingang nicht angeschlossen wird, steht dort an den Stiften frei zugänglich Spannung an.
Ein Gleichrichter bzw. Halbleiter allgemein gelten zu Recht nicht als galvanische Trennung.
Mir wär so, als hätte ich dir das schonmal geschrieben.
Mit 10A Drehstrom kann man auch schon einiges anfangen...
Mit der Zusammenfassung von Kontakten und Leiterquerschnietten wäre ich sehr vorsichtig.
Ich würde mal strikt behaupten, dass das so nicht zulässig ist.
Die Gefahr, dass davon was abbrennt, ist einfach viel zu hoch und geht schneller, als man vielleicht denkt.
Wichtig ist, das diese Stecker sich auf jeden Fall von allen anderen vorhandenen Steckern unterscheiden, um ein versehentlichen Gebrauch mit anderen Kupplungen, welche nicht gebrückt sind, zu vermeiden!
Wie will mann denn bitte das praktisch umsetzen?
Wenn man bei keinem Material mit mehr als Nennstromstärke hantiert, kann man nichts falsch machen.
