Beiträge von chief

Hallo,

mich würde mal interessieren, wie die Mehrheit hier ihre Clam Lights bestückt. Ich stehe auch gerade vor der Entscheidung, welche LM rein sollen.

Ich habe noch 2 Bilder eingefügt, dann können auch diejenigen abstimmen, die den Unterschied noch nicht kennen.

Was ich noch erwähnen wollte ist, dass die Bilder mit exakt den gleichen Einstellungen am Fotoapparat gemacht wurden.
Dir Roundlux ist also mit ihren 800 Watt etwas dunkler, gerade in größeren Entfernungen, wo sie stärker streut.
Die CP-70 (1000 W) ist auch am Ende des wenig divergenten Strahls noch ordentlich hell.

Gruß
Dirk

Roundlux:

CP-70

Zitat von "Constantin Oberrath"

ich würde gleich nen neues farbrad kaufen, wenn es wirklich nur 50 euro kostet.
müsstest ja erstmal nen dicro finden,kaufen,kleber besorgen,einkleben,dann muss es noch halten, dann springt irgendwann der nä usw...

Dann bräuchte ich 3 Farbräder. Da nur noch eines völlig intakt ist. Kleber ist nicht das Problem, den gibts bei Würth und der hält auch. Vielleicht ist ja jemand hier, der das gleiche Problem hatte und schon fündig geworden ist.

Gruß
Dirk

Hallo,

ich suche für meine Futurelight Scanner ein paar neue Dichro-Filter. Problem ist, dass es laut Steinigke keine einzelnen Filter gibt, sondern nur das komplette Farbrad.
Da ich dann gleich 2 oder 3 Farbräder bräuchte, weil nur einzelne Filter gesprungen sind, würde mich interessieren, ob schon jemand von anderen Herstellern vergleichbare Filter gefunden hat, die in Farbe und Größe kompatibel sind.
Sollten natürlich auch nicht teurer sein, als ein neues Farbrad. Das liegt so bei 50 Euro.
Ein Farbrad kaufen und das zerstückeln, hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber wie das so ist, gehen natürlich immer die gleichen Farben kaputt :(.

Für einen brauchbaren Tipp wär ich sehr dankbar.

Gruß
Dirk

Immer wieder, wenn ich so Sachen lese, bin doch stark dafür, dass Laserfragen mit einer Leistung > 5mW ausschließlich im PA-Forum diskutiert werden sollten.
Hier im Party-Forum haben eh die wenigsten ein LSB-Schein und Strom- und Riggingfragen werden auch nur im PA-Forum behandelt. Da gehören meiner Meinung auch die Laser hin.

Wollte ich an dieser Stelle mal loswerden. Die Mods hier können das gerne als eine Anregung auffassen.

Gruß
Dirk

Das BCF 2000 ist zwar Behringer Qualität, aber absolut brauchbar. Ich selbst nutze es für mein Martin LJ und mit den Motorfadern ist es um einiges praktischer als das über 1000 Euro teure Fingers Pult. Die 8 Motor-Fader habe ich 8-fach belegt, da kann man schon einiges mit steuern.

Wer sagt das Teil ist sein Geld nicht wert, mit dem rede ich nicht mehr!

Gruß
Dirk

Ich zitiere mich mal selbst:

Zitat von "Chief"

Es kann die Lampe selbst sein, der Trafo, die Lampensicherung, das Relais oder die Steuerung.

Ich sagte also "Lampensicherung" und nicht die Hauptsicherung des Gerätes. Wenn du diese Sicherung entfernst, hast du nur die Lampe "deaktiviert". Der Rest läuft unbeeindruckt weiter. Die Flachsicherungen lassen sich übrigens optisch auf Funktion prüfen, ohne dass sie ausgebaut werden.

Mach doch mal das, was ich dir oben beschrieben habe, mit den DMX-Werten. Wenn du weißt, ob das Relais schaltet, ist dir schon viel geholfen. Ansonsten lass das Gerät bitte zu und gib es einem Fachmann.

Wenn du noch weitere Hilfe brauchst, schick mir per pn mal deine Festnetz-Nummer (hab ne Flatrate).

Gruß
Dirk

Hallo,

ein ähnliches Problem hatte ich auch schon. War bei mir aber nur eine Steckverbindung, die nen Wackelkontakt hatte. Vielleichet mal alle Kabel und Stecker prüfen.

Mit der Lampe gibts mehrere Möglichkeiten. Es kann die Lampe selbst sein, der Trafo, die Lampensicherung, das Relais oder die Steuerung.
Zuerst solltest du mal die DMX Kanäle 3 und 4 (Speed Pan, Tilt) auf "0" setzen und dann mit dem Shutter Kanal (Kanal 8 glaube ich) zwischen "0" und einem größeren Wert hin- und herwechseln. Wenn du dann das klackern des Relais nicht hören kannst, haste vermutlich ein hängendes Relais, oder ein Elektronik Problem.
Manchmal hilft es schon, wenn man etwas gegen das Relais klopft. Aber vorsicht, wenn man nicht genau weiss, was man tut.

Wenn es klackert, prüfe Lampe, Sicherung und Trafo.

Gruß
Dirk

Zitat von "Jan Wiese"

auch der ts- 150 /155 ist schon heller als mit 250ELC, knackpunkt ist dann der dimmer.....

Knackpunkt sind auf die Farben, die wiedergegeben werden sollen. Ein 150 W Entladungsleuchtmittel ist bei manchen Rottönen schnell mal ein gutes Stückchen dunkler als eine 250W Halogen. Auch die 250er MSD haben da kein leichtes Spiel, wegen der extrem hohen Farbtemperatur.

Es kommt halt immer auf die Anwendung an. Was hast du denn mit dem/den Scanner/n vor? Wieviele möchtest du dir zulegen?

Gruß
Dirk

Zitat von "MartinH"

Der Scanner sollte den Shutter seperat haben (wie z.B. der Mighty Scan).

Ja, ja, hätte der Mighty-Scan nen Dimmer, wär es der perfekte Scanner für kleinere Sachen. Ist aber auch so schon ein recht gelungenes Gerät. Ich nehm den "Kleinen" immer wieder gerne.

Den TS-7b hatte ich auch mal, ca. eine Woche lang. Mich hat das Gerät nicht überzeugt, da zu laut, Farben ungleich, Spiegelfahrt ungleichmäßig und Leuchtmittel total umständlich zu wechseln. Der Dimmer war zwar ganz nett, hat aber ziemlich laut gebrummt.
Auf der anderen Seite kann man für das Geld wohl kaum mehr erwarten.

Gruß
Dirk

Zitat von "Jobsti84"

Woran erkennt ihr, dass ihr PA-Süchtig sein?

Fred suchen, Spaß haben

Also Bitte, den Thread hat man doch als PDF direkt auf dem Desktop liegen. Für vollkommen abgedrehte gibt's dann noch den Autostart. Dazu gehöre ich aber nicht :grin: .

Zitat von "Jan Wiese"

sind das nicht ts-2? die haben 100w das stück!

Nein, das sind GLP Mighty Scans, eher vergleichbar mit den TS-5, aber mit der Qualität von GLP.

Gruß
Dirk

Hallo,

ich denke auch, dass der Farbwechsler reichen wird. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob der Abstrahlwinkel mit den 2m Entfernung gut hinhauen. Ich vermute, dass der Lichtkreis größer wird als die Spiegelkugel, wenn wir mal nicht von ner 2m Kugel ausgehen ;-).

Aus Anhaltspunkt hab ich mal ein Foto angehängt, wie ich es schonmal praktiziert habe. Links und rechte neben der Spiegelkugel (50 cm glaube ich hat die) in 1,5 m Entfernung mit zwei 250W Halogenscannern (16° Öffnungswinkel) angestrahlt. Auf einer Seite orange, auf der anderen rot. Mit gelb bzw. weiß ich das ganze natürlich nochmal ordentlich heller. Für manche Zwecke (hier: Hochzeit) fast zu hell.
Besser würde das ganze natürlich aussehen, wenn die Spiegelkugel nicht an der Wand stehen würde. Ließ sich hier aber nicht vermeiden.

Dadurch, dass die die Spiegelkugel mit den vorhandenen Scannern anstrahlst, sparst du dir auch den Farbwechsler. Kauf dir dafür lieber einen zweiten TS-7. Oder zwei andere gleiche Scanner.

LED Pars finde ich für deine Zwecke auch angemessen.

Gruß
Dirk

Hallo Frank,

wenn du das Geflimmer nicht haben willst, schau dir mal die Hungaroflash Strobes an. Diese können Freqeuenzen bis 100 Hz, was absolut flimmerfrei und sau hell ist. Das EuroDMX dürfte in etwa so hell wie ein Atomic sein. Oder du holst dir ein paar Quasare, habe selbst auch eins und kann nicht klagen. Dieses ist aber auch gleich doppelt so stark wie ein Atomic, brauchst also nicht ganz so viele davon. Dadurch kannst du auch Geld sparen.

Vetrieb von Hungaroflash in Deutschland ist MBN.

Gruß
Dirk

Hallo,

such mal nach LJ FaderS. Mit dem wird das funktionieren. Ist aber nicht gerade einfach in der Bedienung, daher lege ich dir das Martin Forum ans Herz:
klick

Gruß
Dirk

Zitat von "chw"

Wieviel muss das Teil den Abkönnen?
oder anderst gefragt wie heiß wird der Verdampfer?
250°C sollten eigentlich reichen oder irre ich mich da?
Wenn ich mir die Dampfdruckkurve von Wasser anschaue
sollte bei 200°C und einer ausreichenden Fläche zum verdampfen gung Druck entstehen.

Das frag ich mich auch gerade. Ich hätte das Heizelement vor dem zerlegen messen sollen. Jetzt ist es mir zu viel Arbeit. Aber ich hab nachgesehen, die verwendeten Biemetallschalter regeln zwischen 65 und 80°C, jedoch sind diese auf einem Blech relativ weit weg von der Spule angebracht. Aber mehr als 250°C sollten auch dort nicht sein. Im Anbetracht der Tatsache, dass es diese Fühler schon für weniger als 5 Euro gibt, werde ich einfach mal mein Glück versuchen. Und mit der Genauigkeit nehme ich das nicht so eng. Ich denke +-5 Grad sind noch kein Problem, da dies ja auch kein Sicherheitsrelevantes Teil ist.

Danke an alle, die hier gepostet haben. Wenn es jemand interessiert, melde ich mich nochmal kurz, wenn das "Billig-Thermoelement" seinen Dienst erfolgreich aufgenommen hat.

Gruß
Dirk

Zitat von "chw"

Das auf dem Bild ist doch auch nicht das orginal Teil oder

Richtig, deshalb hab ich auch "so ähnlich" geschrieben. Der Sensor stammt von meinem Multimeter.
Der aus dem Hazer ist sehr mitgenommen (verrostet) und kaum mehr wiederzuerkennen.

Gruß
Dirk

@ chw: Wie ein Thermoelement funktioniert weiß ich, habe in der Uni bei einem Physikalischen Praktikum Versuche mit einem Thermoelement (mit Kalibrierung in Eiswasser) gemacht. Es scheiterte bei mir nur an der Beschaffung. Dein erster Post hörte sich auch so an, als wären die Bauteile sehr günstig. Jetzt schreibst du auch dass die Elemente, die mehr als 250°C vertragen an die 50 Euro kosten. Da war ich ja auch schon. Trotzdem danke für deine Bemühungen.

@ hell&dunkel: Ich habe auch ein NTC vermutet, der Techniker von Look Solutions hat mich allerdings darauf hingewiesen, dass es keiner sei, sonder ein Temperatursensor Typ K. Nach genauerem Hinsehen ist es mir nun auch aufgefallen, da das grüne Kabel an dem Element genau für diesen Typ steht. Auf eine Antwort von Look, ob sie mir einen Sensor schicken können, warte ich seit gestern schon.
Das Thermoelement ist übrigens nicht für die Heizung zuständig, dafür sorgen zwei Bimetallschalter (einer als Sicherung), sondern für die Nebelelektronik, die unabhängig davon, ob geheizt wird oder nicht, nebeln kann.

Gruß
Dirk

@ chw: Danke, für deine äußerst fachkundige Auskunft. Ich habe jetzt schon einige Zeit gegoogelt, jedoch finde ich keinen einzelnen Sensor. Entweder sind es Mantelthermoelemente, oder irgendwelche anderen Gehäuse, meist für Industrieanwendungen.
Bei den mir bekannten Elektronikversandhäuser wie Reichelt, Conrad, ELV... hab ich auch nichts passendes gefunden.
Kannst du mir eine Adresse sagen, wo ich eben nur diesen kleinen Fühler mit losen Enden bestellen kann?

Gruß
Dirk

Zitat von "DJheini"

http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement

und noch viel mehr Suchergebnisse bei Google. Da gibt es ja auch
verschiedene Typen. Da sollte man schon wissen, welcher da verbaut ist.

Hab ich alles schon gelesen, durchsucht. Reicht denn die Klassifizierung "K-Typ" nicht aus? Hauptsache klein, damit ich ihn verstauen kann. Von den Daten her sind doch alle K-Typen untereinander gleich. Oder täusche ich mich da?

In Google findet man viele Ergebnisse, die günstigen messen allerdings nur bis 200-260°C (zu wenig bei Verdampferspulen) und die teuren kosten um die 50 Euro. Deshalb such ich nach Alternativen.

Gruß
Dirk

Ja, ich habe dort die Auskunft erhalten, dass es ein Temperaturfühler des Typ K ist. Auf die Frage, ob ich diesen Sensor als Ersatzteil beziehen kann, habe ich noch keine Antwort.
Außerdem wäre es vorher interessant zu wissen, wo man die Teile sonst noch herbekommt. Und vor allem zu welchem Preis. Immerhin kosten die Teile 25-50 Euro.

Gruß
Dirk