Beiträge von joachim krautwurst

Für eine LED: I=800mA; U=3,5V =>Pel=3W
Um noch sicher 80% Lichtstrom zu haben, muss Tj<100°C sein.
Sicherheitshalber Tj(max)=80°C, wir arbeiten ja auch mit höherem Strom.
Wärmewiderstand mit Metallkern-Platine(Stern) Rth(j-b)=8,5K/W (Datenblatt LED)
Wärmewiderstand Stern-Kühlkörper mit guter Wärmeleitpaste Rth(b-kk)=1K/W
Umgebungstemperatur kann mit 40°C angenommen werden Tamb=40°C

Formel aus Lumitronix-Forum: (modifiziert)
Rth(kk-amb) = (Tj-Tamb)/Pel - (Rth(j-b)+Rth(b-kk))

Rth(kk-amb) ist (maximaler) Wärmewiderstand des Kühlkörpers

Faustformel aus PDF von andus.de
Rth(kk-amb) in K/W = 1/(10 * Oberfläche in m²)
Abschätzung von andus
Kühlleistung wird maximal verfünffacht bei Lüftereinsatz

Los gehts:
1. für eine LED gilt dann:
Rth(kk-amb;1) = (80°C-40°C)/3W - (8,5K/W + 1K/W) = 13K/W - 9,5K/W = 3,5 K/W
2. für 20 LEDn gilt:
Rth(kk-amb;20) = Rth(kk-amb;1)/20 = 0,175 K/W
3.KüKö-Oberfläche bei freier Konvektion:
Rth(kk-amb) in K/W = 1/(10 * Oberfläche in m²)
10 * Oberfläche in m² = 1/[Rth(kk-amb) in K/W]
Oberfläche in m² = 1/[10 * Rth(kk-amb) in K/W] = 0,57...m²
Optimismus: mit Lüfter Marke Sausewind erreichen wir 3-5fache Kühlleistung;
Oberfläche mit Kühlung 0,12m² bis 0,19m²
Quadratisch eine Kantenlänge von 34 cm bis 43 cm uiuiui
gruß Kraudi

Wie soll die ganze konstruktion dan letztendlich aussehen? Würfel/Quader-förmig? dann könnte frau auch
1.an der unterseite und an der rechten seite T-förmige nippel anbringen und 2.an der unterseite und links laschen rauslasern, in die man dann die T-förmigen nippel einhängen kann.
3. noch eine arretierung vorsehen, die sich von hinten bedienen lässt, hebel oder so. ich zeichne mal wie ich mir das denk.
auf der rückseite powercon in/out und XLR in/out, damit man dann mehrere module aneinanderhängen kann. zuluft und abluft muss dann komplett auf der rückseite sein, mit einer art air-duct die die eingebasene luft über den kühlkörper leitet und dann auch nach hinten wieder hinaus pustet.
wie groß wird dann das LED-Feld? 4x4 oder 5x5 (du sagtest 20 LEDn, da müssten es ja 4x5 sein).
Nur ein paar ideen; gruß Kraudi

PS: China-Par-LED-Spots benutzen doch keine Hochleistungs-LEDn sondern nur 5mm. die müssen auch nicht so gekühlt werden. Dein Blinder wird mindestens die doppelte elekrische leistung verschlingen. Beispiel Stairville LED im Par36-Format: 32W; du planst 60W

EDIT: Ups, es gibt da noch das RGB-Washlight, das ist aber auch nur mit 1W-LEDn bestückt. Aber bei den 450€ lohnt sich ein Selbstbau allemal.

Noch ne idee die ich am nachmittag hatte: wenn der lüfter hinten am gehäuse angeordnet ist, kann er das netzteil mit belüften. wie groß wird denn ungefähr so ein modul? dann könnte man aus der anzahl der kühlrippen und deren maße die oberfläche des kühlkörpers berechnen. vielleicht nen 120mm-Lüfter nehmen, der muss nicht so schnell drehen um genauso viel luft zu schaufeln wie ein 80mm pendant und dreht langsamer. da is dann auch ne reserve mit kühlleistung drin. lüfterregelung: den lüfter hochdrehen lassen, wenn die LEDn leuchten, ggf. nachlaufzeit auf hoher drehzahl und dann wieder auf lowspeed.
Kennst das datenblatt der LED schon?http://www.lunaleds.com/datasheet/W42180.pdf
Noch was:http://www.andus.de/Leiterplatten/…%C3%BChlung.PDF da is auf der dritten seite eine Formel wie man von der oberfläche den wärmewiderstand KüKö-Luft abschätzen kann. bzw wie weit sich der KüKö erwärmt.
Kraudi

Hi Manu:
Aufm Lumitronixforum hab ich folgendes gelesen:

Zitat

(...)der Chip (könnte) dadurch auch bei geringen Leistungen schon heiß werden (...). Außerdem verlierst du mit steigender Temperatur am Chip auch Lichtintensität (siehe Datenblatt):

* Tj= 40°C --> 100%
* Tj= 60°C --> 95%
* Tj= 80°C --> 90%
* Tj=100°C --> 85%

(Quelle:http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1783)
Tj heißt Sperrschichttemperatur!!! Dann hat die LED selber noch einen Wärmewiderstand, der Stern und die Wärmeleitpaste, bis dann endlich der Kühlkörper kommt.
Derselbe Kerl hat dann noch n Bisschen gerechnet:

Zitat

* I=350mA
* U=3,2V
* P=1,1W
* Tj= 40°C --> Rth=5,74K/W
* Tj= 60°C --> Rth=23,9K/W
* Tj= 80°C --> Rth=42,1K/W
* Tj=100°C --> Rth=60,3K/W

* I=700mA
* U=3,6V
* P=2,5W
* Tj= 40°C --> n.m.
* Tj= 60°C --> Rth=6,10K/W
* Tj= 80°C --> Rth=14,1K/W
* Tj=100°C --> Rth=22,1K/W

* I=1000mA
* U=3,9V
* P=3,9W
* Tj= 40°C --> n.m.
* Tj= 60°C --> Rth=1,07K/W
* Tj= 80°C --> Rth=6,20K/W
* Tj=100°C --> Rth=11,3K/W

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^^werte für 25°C Umgebung!
Bei n LED muss der wärmewiderstand dann Rth(n) = Rth(1)/n sein.
Hast du ne Tabelle für dien Strangpress oder sonstwas profil, das du verwenden willst? Außerde würd ich auch noch "puffer" mit einbauen, da lüfter und rippenkühlkörper ziemlich an staub zusetzen. nicht einfach was du dir da vorgenommen hast. Kraudi

Hi, intressanter Thread!!
Mich würde mal interessieren, wozu die 2 verschiedenen Aufsätze, die man auf die Kapsel des C1000 stecken kann gut sind. Niere/Hyperniere? Und welcher Aufsatz ist nun welcher? Erschießt mich bitte nicht für diese dummen Fragen, ne Anleitung für die Knochen hab ich nämlich noch nie in Händen gehalten.

tommy N, du triffst es auf den Punkt. Meist steht das HiHat sehr nah am rechten(vom FOH aus) TomTom und die Snare irgendwie darunter. Zwischen Tom und Hat bleibt aber kein Platz, der Drummer muss ja schnell und präzise spielen, wie er es gewohnt ist. Bei mir hat ein 57er dann ungewollt einen 80°-Winkel zur Snare. :?
wora, es gibt schon so Richtwerte die man mal ansetzen kann. Wenn ich nen feinen anschlagsound haben will, also genau hören will, wie die sticks auf dem Fell der Snare ankommen, dann ist es IMHO schon schöner, 45° zu haben.
Ich behaupte es kommt auf Snare, Mokro und Spielweise an. Allerdingst bin ich nicht der Typ der auf der Bühne ne viertelstunde das Snare-mic justiert. Einmal nachkorrigieren is drin aber man will ja auch irgendwann fertig werden.

Edit: Ich werf mal das Stichwort Trigger in den Raum.... Alternativ tauglich?
Ich jag das Signal ja danach nochmal über nen Reverb, und wenn ich in diesen Störgeräusche reinschieb wird es nicht besser....

Cool dass sich jemand die arbeit gemacht hat und man jetz mal gut die Mic's durchhören kann. Vielen dank! Sicher werden damit einige Kaufentscheidungen beeinflusst.
um mal ein diskussionsansatz zu geben:
habe jetz mal die ganzen snares probegehört und am besten gefiel mir das ramsa s5. es klingt für mich, sorry wenn es esoterisch wirkt, irgendwie offener als die anderen, für meinen geschmack sogar besser als das sm57er.
Preislich hab ich aber keine ahnung auf welchem niveau man sich bei einigen mics bewegt. Sicher is es auch geschmackssache was man nimmt/was für einen angenehm klingt. Ich denk mal dass es auch ein stück weit erfahrung braucht, um das beste aus einem bestimmten mic rauszuholen, was schon bei der positionierung anfängt. und über die positionierung lassen sich ja auch doktorarbeiten :idea: schreiben. außerdem wurde ja an den channel EQs noch nix gedreht.
Das 57er is den meisten drummern aber zu sperrig, und man trifft den "göttlichen winkel" nicht einmal annähernd, weil es sonst immer im potentiellen weg der drumsticks liegt und der drummer nicht entspannt draufloszimmern kann.

Nein, das Blubbern kam aus der PA. Ich fands auch zuerst mal witzig dass sich das Pult gleich wie ein Fisch fühlt. Lag aber am Pult, en Digipult ist bei sowas denk ich eher auf einen Schlag weg (Geht oder geht nicht).
Ja und wo soll man einen geeigneten regenschutz hernehmen? DiemLeute vom Würstchenstand hätten mich sicher gekillt...°oO

einen erbosten musiklehrer der sich bei mir aufmuckt warum ich denn nicht weitermache, seine saxophon-schülercombo zu "verstärken", während ich anfange die studiomics und die konsole einzupacken. :twisted:
das pult ist mit einem blubbern auf beiden kanälen abgesoffen(fishy fishy), nachdem der leichte nieselregen etwas stärker geworden war und nun meinen zweckentfremdeten sonnenschirm und dann das pult durchnässte.

Später hat dann auch noch ein lehrer-chor singen wollen. der musiklehrer kam erneut zu mir und fragt erbost :x warum ich denn das system nun auch schon eingepackt hatte. da hab ich ihn gefragt ob ein blubbern des pultes, das deutlich wahrnehmbar war noch gesund sein könne und dass ich für einen weiteren wasserschaden nicht verantwortlich sein will. :shock: das pult ging nach trockenlegung zum glück wieder.

Hatte Des Problem auch mal. Aber zum Glück noch einen Dimmerkanal frei :wink: einfach ne Tapezierbirne an nen Schukostecker angeschlossen. Das tut seiin Zweck.

ich hab so ein adapterkabel des hat an einer seite eben diesen Stecker dran und an der anderen seite ein VGA stecker.
ich kann ma die belegung durchklingeln und die dir durchgeben dann kannste dir selber auch son adapter löten.
Kannst natürlich auch des gerät zerlegen und ne vga buchse einbaun .
wär auf dauer auch praktischer

:idea: IDEE:wenn man schon beim basteln is....
2 drahtseile spannen (müssen aber gleich gespannt sein)naja die können ruhig auch ein wenig durchhängen...
abstand muss ungefähr der spurbreite eines RC-autos sein
na klingelts?
dem RC auto nun die gummibereifung von den felgen abziehen,so steht es sicher auf den leinen.
an des auto dann einfach so ne funkkamera in geeigneter weise dran tapen(gaffa hält alles aus!!).
fernbedienung anschalten auto anschalten kamera anschalten und das auto auf die seile stellen.
bei bedarf das auto noch mit einem safety-seil in geeigneter weise gegen herunterfallen sichern nu is es doppelt gesichert(seil einmal um beide tragseileund das auto herum wird schon gehn)
mit so ner billigcam kann man des sicher ma ausprobiern kost ja ned die welt
edit: Beleuchtung?? eine halogen-Fahrradlampe dürfte zum test reichen