Beiträge von martinfricke

Wenn du die Hörner und deine anderen Bässe(BR) kombinierst haben die Hörner den längeren Hornkanal weg. Durch die Schallwellenverschiebungen kommt es dabei zu phasenverschobenen Überlagerungen und daher zu starken Auslöschungen im Frequenzgang, was zu einer niedrigeren Lautstärke in bestimmten Frequenzbereichen führt. Aber selbst wenn du bei den BR-Subwoofern die Schallgeschwindigkeit für die Länge des Hornkanals berechnest und einen Delay bei den BR-Subs einstellt und somit mit deinen Hörnern synchron setzt, hast du immernoch das unterschiedliche Impulsverhalten (Schwingverhalten) der Lautsprecher. Bei unterschiedlichen Gehäusearten sowie unterschiedlichen Lautsprechern treten da schon deutliche unterschiede im Schwingverhalten auf. Somit gibt es eigentlich keine optimale Möglichkeit 2 verschiedene Lautsprecher im Tieftonbereich parallel betreiben zu können. Auslöschungen sind da immer unvermeidbar.

Die Möglichkeit besteht aber Beispielsweise den einen Lautsprechertyp im Kickbassbereich laufen zu lassen und den anderen im Tieftonbereich. Allerdings sollte auch dort eine hohe Flankensteilheit bei der Trennung gegeben sein, ansonsten kommt es ebenso wieder zu Überlagerungen und dann zu Auslöschungen

Einen Laserschutzbeauftragten, ein Tüv gutachten, den richtigen Mindestabstand, einen vernünftigen Laser mit den entsprechenden Sicherheitsschaltungen, und eventuell dürfen auch nur große Muster mit ausreichendem Scanspeed ins Publikum leuchten.

Solltest du dich nicht daran halten und es kommt zu einem Schadensfall dann muss wohl der Veranstalter oder der Betreiber des Lasers dafür haften. Die Höhe des Schmerzengeldes des Geschädigten ist wohl nicht zu unterschätzen und dafür darfst du dann aufkommen.

Daraus erschließt sich wohl das übliche:
"Nimm lieber einen Movinghead" oder einen Video Projektor mit meiner Software. Damit kommst du wesentlich günstiger und einfacher davon.

Habe hier soetwas gefunden: Showtec Dream Dancer DMX

http://www.youtube.com/watch?v=nFlClsnbskk

Leider nur 15W LED

Kostet 99€ hat 3 DMX Kanäle

Ich habe damals mal bei Thomann nachgefragt gehabt. Die alten Serien mit der roten Aufschrift waren noch 2 Ohm je Kanal bzw. im Brückenbetrieb 4 Ohm Stabil. Wobei das halt auch nicht das optimalste ist aber funktionieren soll.
Bei der aktuellen Serie mit dem grauen Audruck ist das leider nichtmehr der Fall. Dort geht nur 8 Ohm Brücke oder 4 Ohm je Kanal

So siehts nun mit dem Gehäuse aus. Das ganze wird denke ich mal noch lackiert werden.

Geburtstagsparty:

Lichttechnik:
6x Flash 60W Led Scanner
4x Lightmaxx LED Par 64 36x1W
2x American DJ Led Vision
1x HQ Power 1500W Strobe
1x Acer 3500 Ansi Lumen Video Projektor
Sonstige kleine Beleuchtungseffekte

Ton:
2x Beyma 12GA50 LS Topteile
2x RCF LF12G301 Horn Subwoofer
2x Sica, A&D Audio Monitor Boxen

1x TA1050 Topteile, Monitore
1x Tapco by Mackie J-2500, Subwoofer

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=5Ia0mbO_2J0

So siehts bisher aus, für alle denen es interessiert^^

Bei dem Musicland Shop steht noch ein M hinter der 2000...
Vieleicht bedeutet das soviel wie Moveable oder so...
Die wird es dann wohl auch sein, weil er ja beschreibt das der Kopf bewegbar sei.

Wie es aussieht haben die wohl mehrere Versionen der Maschinen gefertigt.

Das hier müsste die Hersteller Seite sein:
http://flash-butrym.pl/index.php?route=product/category&path=39

Dort steht bei manchen Nebelmaschinen II Ver.

Wobei eine 2000W Variante garnicht mehr im Shop ist. Aber vermutlich gab es davon wohl auch 2 Versionen.

Das ist ja das spaßige am Eigenbau... das ist wie mit dem Modellbau man muss sich eben zuhelfen wissen und optimieren

Joa, ich hab da schon verschiedene Methoden vorbereitet um das Problem zu Lösen und die anfangliche Angriffsfläche zu vergrößern. Mal sehen was ich hinbekomme.

Die Pumpe hat glaub ich relativ wenig mit dem Ausstoß zu tun. Der Druck baut sich im inneren Auf.. je mehr nebel in kurzer zeit Verdamfpt desto mehr Druck baut sich auch auf und presst sich durch die Düse. Der Druck entsteht ja hauptsächlich durch den Verdampfungsvorgang im Heizelement. Okay bei nem dünnen Rohr im Heizelement muss man natürlich viel Fluid reinpumpen das es ne große Angriffsfläche gibt, dafür verdampft das Fluid auch sehr schnell da der Querschnitt des Rohrs recht klein ist, somit hat man halt wenig Fluid auf ner großen Fläche. Aber mein Rohr hat nen recht großen Querschnitt... Da kann ich nicht allzuviel reinpumpen sonst nebelt die maschine noch 2 Minuten nach nachdem die Pumpe schon aufgehört hat zu pumpen Besser wäre dann eher ne Art Düse die das ganze dort hineinsprüht, das setzt sich dann am äußeren des Rohrs ab und verdampft.

Joa könnte funktionieren. An dem Ausstoß lässt sich sicher noch einiges verändern, das war der 1. Test.
Also mal abwarten was daraus noch wird

Die Nebelmaschine pustete aber auch direkt richtung offener Tür nach draußen. Sonst hätte sich da wesentlich mehr im Raum angesammelt. Der Ausstoß ist schon einigermaßen zufriedenstellend aber wie gesagt da geht sicher noch mehr mit paar Änderungen. Wichtig war erstmal ob überhaupt Nebel rauskommt... Darum gings in dem Testlauf erstmal.

Hier mal ein Testlauf Video:

http://www.youtube.com/watch?v=kHllXA-o7Os

So weitere Bilder:

Also ich habe 8 von den 36x 1W LED Pars von Lightmaxx. Ist zwar nicht das selbe Produkt wie ihr beschreibt. Zumindest sind aber auch 1W Leds drin und er ist von Lightmaxx. Diese Scheinwerfer habe ich schon etwa 1 Jahr und schon oft im Einsatz gehabt. Sie funktionieren noch wie am 1. Tag kein einziger Ausfall.

Vieleicht ist die Lightmaxx 24 x 1W Bar einfach schlecht gebaut worden. Die roten Leds haben ja im Vergleich zu den grünen und blauen Leds eine wesentlich geringerer Durchlassspannung. Vieleicht bekommen die roten dann einfach zu viel Strom und deswegen halten die nur ein paar Stunden.

Weil wenn Led's richtig betrieben und gekühlt werden dann halten die auch einige Jahrzehnte.

Aber manche Hersteller müssen die Led's wohl so am maximum betreiben um die höchste Helligkeit herauszuholen...
Was haben sie dadurch gewonnen? Viele Kunden die ihre Scheinwerfer zurück senden und somit viel Arbeit und Verluste.

Joa deswegen brauch ich auch eine Temperaturregelung...(Was ich auch habe), ist klar das die Temperetur in isolierten Räumen schnell steigt. Wie gesagt 350°C Umgebungstemperatur kann die Lampe ab die ich gekauft habe. Danach sinkt die Lebensdauer. Und wenn sie deutlich überschritten wird schmilzt sie wohl auch irgendwann.

Aber so hoch muss die Temperatur nicht sein. Wie gesagt bei 270°C kann ich abschalten. Und wenn die Temperatur irgendwo bei 220°C liegt heizt es wieder nach. Das reicht zum Fluid verdampfen

Bei deinem Gerät war das bestimmt auch eine HMI Lampe. Dort sieht das eh wieder anders aus die sind wesentlich empfindlicher.

Achtung: 230V bitte nicht nachbauen!

Hab mal einen Test gemacht. Bereits nach ca. 2 Minuten kam ich auf eine Temperatur von 360°C am Außenrohr und das ohne Isolierung. Also die Heizleistung ist enorm. Ich werde wohl nur das Kupfer schwarz lackieren, der Rest wird so bleiben.

Zitat

Wieso Lampen wenn es Bügeleisen um 14.90 überall zum schlachten gibt? Und ein Thermostat kommt da auch noch mit .

Lampe 6€, Thermostat von Pollin 0,75€
Bin ich mit 6,75€ günstiger davon gekommen

Außerdem wäre es mit dem Bügeleisen kompliziert geworden eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Spirale zu ermöglichen. So strahlt die Lampe 360° ab und alles wird erhitzt was ihr zu nahe kommt

Die Heizspirale wurde gesandstrahlt und dann anschließend mit den Kupferschienen mit Silberhartlot verbunden für bessere Wärmeübertragung. Anschließend wird das ganze mit mit Hitze beständigem schwarz angesprüht für bessere Wärmeübetragung.

Auch klar ist das das Kupfer wesentlich länger braucht bis es warm ist als die Rohrleitung. Aber wenn es dann erstmal warm ist speichert es auch wesentlich länger die Temperatur und gibt diese dann an die Rohrleitung ab. Ist zwar nicht optimal.. Schöner wäre es halt wenn überall etwas Kupfer wäre aber das ist zu aufwändig das alles zu verlöten. Die Lampe werde ich etwas näher am Kupferblock positionieren. Das dort mehr Wärme absorbierrt wird.

Der Temperatursensor befindet sich ja am oberen Teil der Heizspirale, eine zu höhe Temperatur an den Rohren entgegengesetzt des Kupferblocks ist daher nicht möglich. Selbst wenn Anfangs der Kupferblock noch nicht auf Temperatur ist, sollte die Temperatur alleine durch den oberen Teil reichen um das Nebelfluid zu verdunsten. Die Spirale hat eine ausgestreckte länge von 7 Metern. Selbst wenn davon anfangs nur 4 Meter über 250°C sind, reicht das völlig aus um das Nebelfluid zu verdunsten. Nur lässt es sich dann eben noch nicht so lange nebeln.

Viel weiteres sieht man noch nicht aber das kommt dann alles noch.

Joa bei einer paralellschaltung von 2 Lautsprechern läuft der eine Lautsprecher weiter wenn der andere defekt ist.

Hören kann das eher weniger, außer man stellt die Lautstärkedifferenz von 3dB warens 6dB? naja wie auch immer^^

Zitat

Cu besitzt eine ausgesprochen gute IR Reflektion.
Aber mach mal weiter...

Zu diesem Punkt habe ich mittlerweile auch eine simple einfache Lösung gefunden. Man sprüht die Oberfläche mit matt schwarzer hitzebeständiger Farbe an.

Dazu habe ich sogar ein Expirement gestartet, habe 2 kleine Kupferplatten verwendet eine mit schwarzer Oberfläche, eine normal. Dann mit selbigen Abständen beleuchtet, die Schwarz angeprühte war ca. um den Faktor 3-4 wärmer.