Beiträge von Michael D

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Im Leerlauf Vielleicht, aber mit ner Last sollte das gehen.

Du hast auch bei Last eine Gleichspannung, der ist nur eine (lastabhängige) Wechselspannung überlagert
Ob das bei Lampen ein Problem ist, weiss ich nicht. Könnte sein, dass der einseitige Elektronenfluss auf dauer den Glühfaden "ermüdet", aber weiss ich nicht. Probleme gibts aber auf jeden Fall, wenn du z.B. nen Trafo oder Motor oder so ansteuern möchtest, die ziehen dann unglaublich viel mehr Strom (aber nicht sehr lange ;)).

Prinzipiell kannste dir das ganze Gleichrichten, Glätten und Wechselrichten aber sparen, wenn du mit der Netzfrequenz am Ausgang zufrieden bist. Dann musste einfach nur die Netzspannung zerhacken, also mit deinem PWM Signal ein und ausschalten. Das sollte aber etwas höherfrequent als die Netzspannung sein (idealerweise sogar damit synchronisiert, dann kannste im Prinzip sogar jede Frequenz ab 50 Hz nehmen, bei 50 Hz haste nen Standarddimmer, bei mehr wird das Ausgangssignal immer sinusförmiger).
Vom Generieren her kannste doch einfach nen Controller nehmen, der z.B. 8 Hardware PWMs hat, gibts doch wie Sand am Meer...

Ja, und die Abstrahlverluste... is ja Wechselstrom...

Es gibt wohl auch in der DMX Spec ne Vorgabe für die max. Refreshrate:
"Zwei aufeinanderfolgende Übertragungen sollen nicht enger als 1196 us (von Anfang BREAK bis Anfang des folgenden BREAK) aufeinander folgen." (Soundlight Seite). Das entspricht etwa 24 Kanälen.
Wobei ich mich schon irgendwie frage, wie man einen Empfangscode so bauen kann, dass er Mindestkanalzahl braucht, denn angucken muss er ja doch jedes Byte um mitzuzählen...

Ihr habt komische Vorstellungen, wieviel Aufwand ne Entwicklung von so nem Dimmer is... Ich glaub auch nicht, dass das jemand für 1000 Eis macht...

Wenn's dir nicht unbedingt darum geht 3 Phasen und nur ein LCD Display bzw. DMX Ok LED zu haben macht es doch überhaupt keinen Unetrschied, ob du ein beliebiges Dimmerprojekt drei mal aufbaust oder nen Dimmer für 3 Phasen hast... Also wo is das Problem...

Hallöle,

kann mich da Henne und Manu nur anschliessen. Die Dimmer unterscheiden sich im Prinzip nur durch die Features, denn funktioniere tun soweit ich weiss alle.
Über die Qualität und (Ausfall) Sicherheit entscheidest bei einem Nachbau im wesentlichen du. Wir liefern ja nur Schaltplan und Software und die scheinen von allen drei Quellen zu funktionieren.

Ich habe bis jetzt alle Samples von Maxim recht schnell bekommen (wenige Tage). Ich denke schon, dass die auch wissen, dass öfters mal interessierte Bastler oder Studenten ordern, die damit niemals in Serie gehen. (Aber damit haben die wohl nicht so das Problem, ist ja auch keine deutsche Firma die gleich Panik bekommt, wenn jemand hobbymässig Interesse an Elektronik äussert und womöglich noch später im Beruf dieser Firma einen Grossauftrag beschert...) Vielleicht ist bei der Bestellung sonst was schiefgelaufen. Oder hast du vielleicht bei "Verwendungszweck" "Nukleartechnik" ausgewählt
Ansonsten ist es keine so gute Idee, exotische Teile zu verbauen zu denen man keine Bezugsquelle hat, gerade bei Maxim-Teilen. Und digitale Potis sind solche exotischen Teile, weil die normalerweise keiner braucht...

Ja, oder generell zu grosser EMV Störpegel im Bereich des Prozessors. Hast du noch andere von _genau_ diesen Dimmpacks? Laufen die einwandfrei?
Vielleicht ist die Siebung der Versorgungspannung des Prozessors etwas kaputt (Stichwort Abblockkondensator) oder ein Ein oder Ausgang am Prozessor koppelt Störungen ein.
Wenn du etwas Ahnung hast -> mal mim Oszi die Stellen anschauen. Ansonsten -> Müll

Wie kurz ist denn kurz? Abkühlen können die Teile schon recht flott, aber wenn du's nur für eine Sekunde rausziehst und es auch dann vorallem wieder 4 Stunden bis zum problem dauert würde ich auch Wärme ehr ausschliessen...

bau die schaltung so um, dass sie nen normalen DA Wandler akzeptiert...

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Wie schon etliche Vorredner geschrieben haben, sind dann unter idealen verhältnissen nur noch ~200 V da. Wer sagt, dass die anderen Geräte da noch gehen müssen?

Bei 200V werden die Geräte sicherlich schon irgendwas tun (Powerlampe an oder so). Ausserdem gilt das nur im Idealfall von wirklich gleicher Lastaufteilung, die sehr wahrscheinlich nicht eintritt. Ausserdem glaub ich einfach nicht, dass man bei einer Last wie einem Amp genau 230V messen kann, wenn der Null ab is.

Mich würde mal interessieren, woher der OP so genau weiss, das auf keinen Fall irgendwas dazuwischen gewesen sein kann? Hast du wirklich den gesamten Leitungsweg selbst überprüft, von einer Stelle an der auch Spannung anlag, als der eine Amp aus war?

Und warum schalten sich die anderen beiden Phasen dann gleich mit ab?
OP sagt Verkabelung ist in Ordnung, Einspeisung ist in Ordnung, keine "Unkown" Elemente im Stromweg. Meine Vermutung: Irgendwas, was der OP sagt ist nicht in Ordnung, denn dass er die Naturgesetzte geändert hat schliesse ich jetzt mal ganz dreist aus...

Das ganze einfach auf fehlende Null abzuschieben ist hier deshalb etwas schwierig, weil wenn die eine Phase mit dem TA vom Sternpunkt getrennt wird liegen zwischen den anderen beiden Phasen immer noch 400V die sich auf die restlichen Geräte (der andere Amp und der FX Kram dann in Reihe geschaltet) verteilen, so dass diese irgendwas tun sollten. Ausserdem bezweifle ich mal, das man mit einer Last wie einem Amp genau 230V auf Phase-Null hinbekommt wenn dieser Null nicht angeschlossen ist.
Könnte in diesem "stinknormalen" Verteiler (oder irgendwo davor) vielleicht ein Motorschutzschalter sitzten, der vorsichtshalber abschaltet, wenn nicht auf allen drei Phasen (zumindest etwas) Strom fliesst? Nicht, dass ich von diesen Dinger Ahnung hätte, aber vielleicht hat die ja hier jemand anderes...

Schreib doch mal genau, was an welcher Phase dran hing.

Mal ne doofe Frage am Rande auf die Gefahr hin, dass ich was wichtiges nicht mitbekommen habe...:
Warum machst du keinen normalen Softstart vor das SNT? Also z.B. Widerstand der nach paar Sekunden von nem Relais oder so überbrückt wird? Wozu soll dieser Dimmer gut sein?

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Mit einem Durchgangsprüfer wäre ich vorsichtig

Ich bin davon ausgangen, dass du die Pinbelegung an der Nebelmaschine wissen willst. Und mit nem Durchgangsprüfer an der Fernbedienung hätte man das schnell rausfinden können.
Für die DIN Stecker erkundung ist wie bereits erwähnt Aufschrauben des Pults und nachschauen das Mittel der Wahl für möglichst wenig Aufwand und Kaputtmachrisiko.

Wie kann man sich überhaupt die Arbeit machen um diese Frage hierein zu schreiben?
Schnapp dir nen Durchgangsprüfer und werd glücklich...

Hm, hab zwar selber grade keine kranken Sachen parat, aber falls das hier jemand noch nit kenne sollte...
http://www.fingers-welt.de/

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Auch wenn man immer glauben gemacht wird dass es Wechselspannung sei.

Wie würdest dus denn bezeichnen? Und so einfach is das sicherlich auch nicht...

Stehst wohl auf Kommentare a la "Lass blos die Finger davon" oder "Du kannst das nicht" was...

Wenn du die Frage ernst meinst und wirklich nicht weisst, ob du das machen solltest oder nicht, dann wär's vielleicht wirklich besser, es macht ne Werkstatt...

Die PC Version von MagicQ ist sicherlich für Leute interessant, die schonmal mit der Hog gearbeitet haben, oder denen DMXC oder Freestyler nicht die gewünschten Möglichkeiten bieten. Aber Henne hat schon recht, das Teil ist halt eigentlich nicht für den PC entwickelt sondern für eine Konsole und daher ist das mit den ganzen Knöpfen aufm PC n bischen schwierig. Es soll ja eigentlich auch nur als Demo dienen.
Die meisten werden wohl mit DMX Control oder Freestyler ihre Projekte einfacher umgesetzt bekommen. Aber ich find's toll, dass eine Firma auch mal "Anfängern in der Branche" die Möglichkeit bietet ein gehobenes Pult richtig mit DMX zu testen.