Beiträge von Michael D

  • Endstufe und Strom?

    Worauf ich anspielte war, dass in einem Fehlerfall, indem mehr als 16A fliessen (nur der ist ja hier interessant, weil bei weniger würde auch der 16er Automat der Schukodose nicht auslösen) die an der Fehlerstelle auftretende Wärmeleistung so gross ist, dass innerhalb weniger Sekunden oder sogar Millisekunden die Fehlerstelle entweder hochohmig wird oder sich zu einem kräftigen Kurzen entwickelt, der dann auch mühelos den 32Aer Automaten auslösen kann. Bis 128A würde ich das allerdings nicht unbedingt treiben... :)
    Dass durch einen höheren Abschaltstrom etwas mehr am Gerät kaputtgeht, könnte in bestimmten Fällen sein. Vermutlich kann man sich drüber streiten, wie stark sich ein 32er Automat in einem solchen Fall auswirkt. Ein 16er Automat wird aber sicherlich nicht schaden... :)

  • Endstufe und Strom?

    Zitat

    Ein Kurzschluss hat schon per definition einen widerstand gegen unendlich

    Nein, der Widerstand eines Kurzschlusses geht ehr so gegen Null. Aber ich weiss was du meinst und du weisst auch, was ich meine... :)

    Betrachten wir das doch mal leistungsmässig: Wenn die Endstufe Leistung aus dem Netz zieht, dann muss sie die in irgendeiner Form wieder loswerden. Wenn sie Aufgrund eines Defekts (welcher keine Leistung zu den Lautsprechern abgibt) 16A zieht, dann muss sie 3.6KW loswerden... an son paar kleinen Kühlrippchen und womöglich noch in nem Rack. Legt mal zwei eingeschaltete Föne in ein 19" Gehäuse, dann wisst ihr was ich meine... :)
    Also was ich eigentlich sagen will: Praktisch kein Gerät, welches einen Schukostecker hat, ist dafür ausgelegt im Fehlerfall 3.6KW abzuführen, das müsste dann auch euer Wecker, die HiFi-Anlage oder das Laptopnetzteil können.
    Außerdem ist es dem Kurzschluss egal, wo er passiert, auch in einem Halbleiter verursacht dessen Erwärmung dann im Normalfall irgendwas in Richtung leitend oder nichtleitend.
    Auch das Argument, dass viele Geräte Feinsicherungen haben, um im Fehlerfall bei kleineren Strömen abzuschalten mag ich nicht so recht gelten lassen, denn wenn ein Gerät 1KW braucht und ne entsprechende Sicherung eingebaut ist, der Defekt aber an einer Stelle auftritt welche normalerweise nicht für 1KW Leistungsaufnahme ausgelegt ist, fackelt das Teil vielleicht trotzdem ab.

    Bei der Geschichte mit der Herstellerhaftung gebe ich dir allerdings recht, das hab ich nicht bedacht sondern das ganze nur von der technischen Seite betrachtet.

  • Schaltungsplan eines DMX Controllers

    Zitat

    Naja, die entwickler werden auch nicht ganz doof sein und entsprechende Lockbits gesetzt haben.

    Eben...
    Wobei ich allerdings zunächst nicht wusste, ob ich das Posting wirklich so absetzten soll, denn bei dem was so manche Geräte machen bin ich mir da nicht so sicher, ob die Entwickler dieses Fuses überhaupt kennen...

  • Endstufe und Strom?

    Endlich mal einer, der Mitdenkt... :)
    Diese Sicherungen in Verteilern dienen nur dem Dau-Schutz, wenn nämlich jemand eine Schukodose mit mehr als 16A belastet. Ein Amp mit Schukoanschluss wird eine fest angeschlossene Leitung aber nicht mit mehr als 16A belasten. Und wie mein Vorredner schon sagte: Dass irgendwo ein Kurzschluss auftritt, der mehr als 16A und weniger als 32A fliessen lässt gibts praktisch nicht. Denn selbst wenn so eine Situation eintreten sollte (die an sich schon sehr unwahrscheinlich ist) würde die sich dort entwickelnde Wärme sofort die Kurzschlussstelle so verändern, dass entweder mehr als 32A fliessen oder nix mehr....

  • Partykeller-Beleuchtung

    Heieiei... Bei dem Aufwand, den du jetzt treiben musst um aus den Dingern Funzeln zu machen hättste dir auch gleich nen Satz komplette kaufen können...

    Zitat

    Wie schliess ich die am besten an?


    Am Besten gar nicht. Aber da du dich vermutlich eh nicht davon abbringen lässt hier mal ein paar Tips:

    Ein PC Netzteil liefert im wesentlichen +5V (rot) und +12V (gelb). Und zwar tun diese beiden Leitungen _nur_ Strom liefern (sourcen) und _nicht_ aufnehmen (sinken). Die Stromsenke ist für beide Spannungen nämlich die GND (schwarz) Leitung.
    Aus diesem Grund ist die weit verbreitete "7V zwischen +12 und +5V abgreifen" Geschichte nicht ganz ungefährlich. Das funktioniert nur dann, wenn zwischen +5V und GND eine Last hängt, über die mehr Strom fliesst als durch den Verbraucher auf 7V zwischen der +12 und +5V Leitung, denn nur dann kann die +5V Leitung auch sourcen und hält die Spannung auf konstanten +5V. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist kann die Spannung auf der +5V Leitung höher als 5V ansteigen, was dazu führen kann, dass man sein Netzteil, Mainboard und andere Komponenten im PC schrottet!
    Wenn du also nur die Lampen zwischen +12V und +5V hängst macht dein Netzteil möglicherweise KABOOM.
    Was im Prinzip geht ist immer zwei Lampen in Reihe an +12V zu hängen. Aber auch nur im Prinzip denn:
    Ein PC Netzteil ist ein Schaltnetzteil, d.h. es regelt die Spannung am Ausgang konstant indem es die Energiemenge verändert, die das Netzteil aus dem Netz aufnimmt. Und meistens wird nur die +5V Schiene geregelt eben weil dort im Normalfall am meisten Strom fliesst und die Spannung auch recht genau sein muss. Die anderen Spannungen ergeben sich dann aus entsprechenden Wicklungsverhältnissen auf dem Überträger. Wenn die +5V Leitung völlig unbelastet ist kann ein Netzteil auch kaputt gehen, wenn es die Energiezufuhr aus dem Netz nicht ganz abschalten kann. Du solltest mind. 2A auf der +5V Leitung ziehen.

    Was du also auf jedenfall machen kannst ist 6 Lampen (6V 30W) parallel an die +5V Leitung hängen. Dazu könnten dann noch die restlichen 6 (jeweils zwei in Serie) an die +12V Leitung. Aber nur, wenn das Netzteil auch wirklich auf beiden Schienen gleichzeitig 30A bzw. 15A Dauerlast kann. Davon würde ich nicht unbedingt ausgehen, PC Netzteilangaben haben manchmal viel mit den Leistungsangaben auf Brüllwürfeln gemein.
    Am einfachsten wär's, wenn du dir nen 24V 15A Trafo besorgst und 3x 4 in Reihe dran schaltest.

    Und nochwas: Es geht hier um Ströme bis zu 30A. Auch wenn es sich um Niederspannung handelt ist das immer noch (brand)gefährlich. Es gelten die selben Prinzipien wie bei Netzspannung, bei 30A und 5V musst du's also genauso machen, als wenn du einen 32A Stromverteiler baust.
    Bedenke, du hast immerhin 5V*30A= 150W zur Verfügung um deine Holzdecke anzuzünden.
    Und komm bitte nicht auf die Idee zwei PC Netzteile parallel oder gar in Reihe zu schalten.

  • 6er Bar Tester

    Henne, das sind Theoretiker vor ihrer ersten praktischen E-Technik Erfahrung... *g*
    Ich würd einfach LED, 220 Ohm und PAR in Reihe an die 9V Batterie hängen... Wenn ihr feststellt, dass ihr für unterschiedliche Lampen unterschiedliche Stecker bauen müsst, denkt ihr zu kompliziert... :)

  • Belastbarkeit von Steckverbindern

    Ich wäre da vorsichtig. Wenn du den Stecker dann z.B. mit genau 40A belastest und sich die Übergangswiderstände der einzelnen Kontakte etwas unterscheiden (wovon man wohl ausgehen kann) fliesst über manche Kontakte > 10A und über manche < 10A und Dummerweise geht die Stromstärke sogar quadratisch in die Verlustleistung ein...
    Ausserdem, wenn du unter Last steckst wird der Abrissfunke nur an einem Kontakt auftreten, aber halt 4x so stark wie normal -> selber Grund warum man bei Relais mit mehreren Umschaltern diese nicht einfach parallel schalten darf und mit höherem Strom belasten kann.

  • Motorsteuerung per DMX gesucht. Tipps?

    Zitat

    Das ergibt eine 100% umkehrfähige Ansteuerung OHNE dieses Relais.

    Klar geht das auch ohne Relais, aber das is viel mehr Aufwand... Vier Transis statt einem (die möglicherweise auch noch gekühlt werden wollen) und für jeden Transi (vor allem die PNP) eine Ansteuerung.
    Wenn der Motor nicht laufend umgepolt wird und es ein Einzelstück werden soll (so hört es sich hier ja an) würd ich mir überlegen, ob ich diesen Aufwand treiben will...

  • Motorsteuerung per DMX gesucht. Tipps?

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    Ich würde einfach 0..10V nehmen, und dann basteln.

    Wenn man ein DMX Signal empfangen will braucht man wohl oder übel einen Controller. Wenn der daraus 0..10V erzeugen soll wird er das vermutlich per PWM machen. Es macht wenig Sinn dieses PWM dann in eine Gleichspannung umzuwandeln und mit einem verlustbehafteten Verstärker dem Motor zuzuführen.

    Zitat

    Der Code ist nicht wahnsinnig toll kommentiert (wozu auch?).

    Vor allem ging hier im Forum die Formatierung (Tabulatoren) kaputt.
    Die unterschiedlichen Teile sind markiert. Der Code ist ja auch nicht sonderlich kompliziert. Ich dachte nur, weil ich mal genau so ein gefordertes Teil gebaut habe, ich schreib mal den Code hier rein und den Rest kann man sich ja dann flott zusammen bauen. Ich hab dafür den Code jetzt aber nicht extra aufbereitet...