Beiträge von constantin oberrath

Soo nu auch mal meine meinung:

Überlegt euch was ihr für nen Kundenkreis bedienen wollt, wie ihr den Transport organisiert, das ist ohne eigenen "lappen" auch garnicht so einfach und schmälert den warscheinlich ohnehin geringe verdienst.

Für den Anfang reicht auch mal nicht "amtliches" material, gerade wenns auf privatfeiern gehen soll ist das Material eher untergeordnet, solang die ganze Anlage seriös und ordentlich aussieht und nicht ganz wie nen großer "ghettoblaster" klingt! Unterschiede zwischen Boxen für 300eu oder 1000 eu hört bei der klietel eh kaum einer, oder es interessiert nicht.

Nen viel größeres Augenmerk würde ich auf die Musiksammlung legen. Es sollte für jeden geschmack was dabeisein, nen guten DJ macht nicht aus das er "sein stiefel" spielt sonder das er die Musik spielt die die Gastgeber und Gäste hören wollen. Außerdem sollrte die Animation der Gäste stimmen.

An sowas erinner sich die Gäste im nachhinein viel eher als welche Marke auf der anlage gestanden hat.

Wenn das alles klappt und die werbung auch stimmt gehts ganz automatisch "bergauf" ! Reich wirst du damit nicht, leben davon geht auch nicht... Aber es machst Spass... !

Ich würde dir 56 short empfehlen...

Wenn du häufig nur nen 16er hast kommst du mit 64 schnell an die leistungsgrenze.

Die short einfach nur aus Transportgründen weil sie kleiner sind...

na das ist doch mal nen ausführlicher bericht

welches ist den das vergleichbare teil von ADJ??

Hab grad mal geschaut, bei aADJ gibts de quad gem dmx, der hat auch, so wie es aussieht die led`s kreisförmig ageordnet..

zwischen 56 short nund long ist, wie es der name schon sagt nur die länge unterschiedlic. Die langen machen nen bisschen weniger streulicht, sind aber auch größer und teurer.

Ist also nur ne frage der persönlichen vorliebe. Leistungsmäßig sind sie beide gleich.

Par 64 ist nochmal ne nummer größer, auch Leistungsmäßig...

64er gibts auch in short und long

sollten sie eigentlich haben... auf der diode steht auch meist ne nummer drauf, wenn du die hast brauchst sie nicht auslöten und mitnehmen..

einfach mal abschreiben die nummer und nach googeln, dann findest auch das datenblatt der diode und kannst die messwerte vergleichen.

daran könnte es liegen, schau doch mal ob du so eine diode als bauteil bekommst und löte sie mal ein.. Vielleicht funktionierts danach ja..

Hast die diode in flussrichtung gemessen?? Dioden sperren ja von haus aus in eine richtung

super mit den bildern, da erkennt man ja nen bisschen

berichtige mich bitte wenn ich falsch liege:

die blaue klemme wo nix angeschlossen ist da liegt der lüfter normal dran?

die klemme daneben ist sozusagen die einspeisung vom trafo?

Wenn das soweit richtig ist wird die wechselspannung erst durch die 4 dioden gleichgerichtet. die äüßere re klemme vom<lüfter wenn du von oben draufschaust müsste dann "minus" sein die klemme daneben + . Die spannung läuft anscheinend noch über die beiden dioden D15 und D16. Diese beiden dioden solltest also vielleicht mal überprüfen. sonst seh ich eigentlich nix wo groß nen fehler sein könnte, da die steuerung ja funktioniert.

-> die 4 dioden zur gleichrichtung sowie der spannungswandler funktionieren also.

Mir fehlt da noch ne fehlerquelle ein : mess die spannung mal an der unterseite der platine direkt an den anschlussklemmen. Bei diesen klemmen kann es vorkommen das, wenn man sie nen bisschen fest anzieht, das beinchen abschert und sie dadurch kein richtigen kontakt bekommen.

mmh so per ferndiagnose bin ich nu mit meinem latein am ende, zumal ich den scan auch nur ausm katalog kenne...

mit was für ner spannung läuft denn der große lüfter? auch 12 V? sonst häng ihn doch einfach auf ne dauerspannung, er läuft dann zwar immer aber das Gerät bleibt schön kühl...

Mmmh auf deiem foto seh ich nur ein spannnugsregler, das ist der L7805CV. Spanungsregler 5v der wird warscheinlich nur für die Elektronik sein.. und die fuktioniert ja..
auf dem bild hab ich auch kein Bauteil gesehen was den lüfter irgendwie steuern könnte.. Hast die leiterbahn mal verfolg vom lüfter?

was für angaben stehen auf em Lüfter drauf?
nur 4,8V am Trafo gemessen? scheint mir ein bisschen wenig. kann es sein das du im Falschen messbereich gemessen hast, also DC statt AC?

...aber eigentlich sind alle schukostecker gleich groß... daher die Frage nach der schublade, weil die gibts trotz 1HE vielleicht ja in unterschiedlichen Größen...

moin moin, warscheinlich wird das bauteil was den Lüfter ein und ausschaltet defekt sein... Dafür würde zumindest die gemessenen spannungen sprechen.

Wenn du ne hochohmige verbindung(z.B. von nem defekten Transistor) hast misst du bei keinem oder geringem Strom die volle spannung, wenn ne last dran hängt geht die spannung runter..

versuch also mal den stromfluss nachzuverfolgen ob da irgendwo nen bauteil ist was den Lüfter schaltet.

ansonsten den lüfter auf dauerstrom legen... dann bläst er halt immer..

andere Frage: was fandest du an den 250EX nicht gut??Was hat nicht funtioniert?

... höchstwarscheinlich zum über die schulter hängen

Wieso schreibst nicht nier nen kurzen bericht rein? Das würde für die zukunft was bringen wenn sich nochmal jemand für das teil interessiert!

Eine alternative wären LED´pars wo du die anzahl der Kanäle einstellen kannst.
Bei manchen kannst du z.B. ein 3 Kanal mode einstellen, da hättest dann ein Kanal für feste Farben,ein für dimmer und ein für strobe. Freie Farbmischung geht dann zwas nicht mehr, weiche RGB fades auch nicht, aber ne anzahl der gängigen festen Farben hättest dann... Ob das die günstigen LED pars können kann ich dir leider nicht sagen.

sooo nun mal was grundsätzliches:

t-bar: schaltet oder dimmt die netzspannung an den ausgängen per dmx oder im stand-alone. Im stand alone werden vereinfacht gesagt die ausgänge der reihe nach ein und ausgeschaltet.

LED Pars: werden normalerweise per DMX betrieben, Netzspannung ist ständig an, die led`s werden per dmx abgeschaltet oder gedimmt.

Im standalone mode wechseln die LED die Farbe selbsttätig oder soundgesteuert.

Bei manchen LED´par lassen sich über die dip switches feste farben einstellen. Dann könntest an der T-bar nen Lauflicht realisieren, aber dnn eben mit festen Farben. Und dimmen darfst die LED´pars auch nicht über den netzanschluss.

also hast du 2 möglichkeiten:

1. T-bar mit 4 Par56
2. normale bar mit LED´pars, LED pars hängen alle auf einem Netzstecker und müssen mit dmx Leitung verlinkt werden.

Du hast selber 2 von den MH und hast damit noch nicht viel gearbeitet? wenn ich nen neues gerät hab schließ ich mich erstmal ein und schau was das teil "drauf hat". Hast die Teile doch auch scho ne ganze weile...

Gobos lassen sih aber auch austauschen. Wens dann eifach stahlgobos sind kosten die sogar fast nix...

Nen scanner nur nach den gobos auszuwählen halte ich für etwas falsch..

Was die qualität,leistung und wartungsfreundlichkeit von Scannern angeht findest du hier in der Tat genug im Forum..

moin moin, mit den robe scans kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen, von der verarbeitung ud optik sind die für de preis super!

Martin SCX700, ist zwar nur 150W und etwas teurer. Soll aber "sauhell" sein.

Müssen es unbedint neue sein??

asonsten gibts gebraucht auch ne menge schöe teile, z.B. miniscans von Clay paky, jb-lighting hat auch schöne scans gehabt,GLP Joy 300 usw..

Wenn du die SuFu bemühst wirst du sciherlich noch nen ganzen haufen andere Tipps für scanner finden....

wenn das son t-bar war de du da verlinkt hast:

-eigentlich nur für "normale" lampen gedacht da du "lauflichter bei ledpars´s ja direkt über dmx steuerst.

beim dj-mingle wirds eng mit mehreren led´pars, das stimmt... Für LED pars nimmst am besten nen pult für MH/scanner, darüber köntest dan notfall mit nem sitchpack auch die effekte schalten. Oder du sparst dir das switchpack und schaltest die effekte über nen switchboard. Wenn deine anlage so klei bleiben soll muss es ja nicht unbedingt komplett über dmx steuerbar sein -zumindest ist das meine meinung..