Beiträge von Wolfpack

Kann ich nur bestätigen... PA im Zimmer ist schon gut...

ich hab an meinem PC ein Virtual-Stereo-Surround-System (alle einigermaßen klingenden Boxen aus allen möglichen Quellen irgendwo im Zimmer verteilt :mrgreen: ) und als Support 2x 300W CAT-Boxen (Conrad) über meinem Bildschirm.

Das gibt genügend Tiefgang und einen schönen Sound... im Moment hör ich grad "Wir sind Helden - Halt dich an deiner Liebe fest" - schön laut, denn um diese Uhrzeit sind ja keine Nachbarn da und ich muss sagen: Besser geht's bei nimmer... zumindest bei mir am PC! :wink:

Aber da hängt natürlich nicht nur der PC, sondern auch alles andere über einen Behringer DX-1000 dran: Fernseher, DVD-Player, Telefon, CD-Player, Plattenspieler

Zitat von "F.A.Bi.A.N."

... um einen dämpfungsfaktor von 25 nicht zu überschreiten, sollten folgende werte nicht überstiegen werden:

...na da bin ich ja froh, dass mein Dämpfungsfaktor immer zwischen 5 und 8 liegt...

Wie jetzt? Was soll das heissen, der Sound ist scheisse und meine Boxen gurgeln nur? Versteh ich nicht... :cry:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

B.t.w: Was ist eigentlich ein guter Dämpungsfaktor? 50? 100? 200?

An meinen Amps bleibt bei 10m Kabellänge 4mm² an 4 Ohm noch ein theoretischer Dämpfungsfaktor von 100.

Ab wann ist der Sound bescheiden bzw. ab welchem damping hört man nicht mehr, wenns besser wird?

@ Thomas: Vielen Dank für den neuen Link... Gestern hat's noch gefunzt...

auf tthorsten bin ich gekommen, weil ich auf der SEite irgendwo unten "Thorsten Bunz" gelesen habe... das ist doch DER tthorsten, oder?

Ich hätte eigentlich gleich checken müssen, dass wenn die Seite aw-audio im Titel hat, dass sie wohl auch von aw-audio stammen wird! :wink:

Was haltet ihr allgemein von dem Plan? Die BauHÖHE lässt sich doch sicher noch herausbekommen!

@ Thomas: Vielen Dank für den neuen Link... Gestern hat's noch gefunzt...

auf tthorsten bin ich gekommen, weil ich auf der SEite irgendwo unten "Thorsten Bunz" gelesen habe... das ist doch DER tthorsten, oder?

Ich hätte eigentlich gleich checken müssen, dass wenn die Seite aw-audio im Titel hat, dass sie wohl auch von aw-audio stammen wird! :wink:

Was haltet ihr allgemein von dem Plan? Die BauHÖHE lässt sich doch sicher noch herausbekommen!

Hmm... ich würde vorschlagen, du baust dir, sofern das ganze logistisch zu lösen ist, noch ein Rudel ACL TSE Infra.

Ich fahre (etwas :mrgreen: ) kleiner als du mit 4x B1801 und 2x TSM-15 und hab mir auch schon überlegt noch 1 bis 2 Infras zu basteln.

Auf tthorsten's Seite (???) gibt's nen ganz netten Plan, jedoch etwas unvollständig meiner Ansicht nach (Topansicht fehlt): http://www.aw-audio.kaigerner.de/infras/aclinfra.jpg

Die Bestückung würde sich recht günstig realisieren lassen, die Ciare 18.00 W.3 hab ich schon für 245,- Euro / St. im Handel gesehen, das geht sicher auch noch billiger. Das Holz sollte nicht die Welt kosten, höchstens der Strukturlack und das Gitter vorne...

Hmm... ich würde vorschlagen, du baust dir, sofern das ganze logistisch zu lösen ist, noch ein Rudel ACL TSE Infra.

Ich fahre (etwas :mrgreen: ) kleiner als du mit 4x B1801 und 2x TSM-15 und hab mir auch schon überlegt noch 1 bis 2 Infras zu basteln.

Auf tthorsten's Seite (???) gibt's nen ganz netten Plan, jedoch etwas unvollständig meiner Ansicht nach (Topansicht fehlt): http://www.aw-audio.kaigerner.de/infras/aclinfra.jpg

Die Bestückung würde sich recht günstig realisieren lassen, die Ciare 18.00 W.3 hab ich schon für 245,- Euro / St. im Handel gesehen, das geht sicher auch noch billiger. Das Holz sollte nicht die Welt kosten, höchstens der Strukturlack und das Gitter vorne...

@ Hamster:
Also ich kauf die vollisolierten bei uns in so nem kleinen Elektrobastler-Laden...

Die Google-Suche nach Kabelschuh vollisoliert hat gleich als erstes das hier ausgespuckt: http://www.eap-elektrotechnik.de/de/kabelschuh/…lse_volliso.php

Frag mich aber nicht, wie man da wo zu welchem Preis bestellt! :mrgreen:

@ Matthias:
Irgendwie glaube ich, meinen wir beide was Verschiedenes... Wann hast du Angst, dass an welchem Bauteil in welchem Zustand (Betrieb, Wartung) eine Berührung passieren könnte?

@ ALL: Mein letzter Tip: Alle Stecker ins Panel, Flachstecker drauf, Holzform drumherum bauen und mit Kunstharz vergießen... hält bis in alle Ewigkeit und ist berührungssicher! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Also ich denke, die weitverbreitetsten Gaffas sind Advance und Stairville.

Ich persönlich verwende Advance. Das gibt es in verschiedenen Preisklassen und Farben, meistens zu Rollen à 50m, die Spezialgaffas wie Warnstreifen, Rutschfest, etc. auf 25er Rollen.

Bei den "normalen" Gaffas gibt es da 3 Kategorien:
- Billig: Klebt wie Sau (nicht gut sondern dreckig) und hinterlässt Rückstände
- Standard: Hinterlässt fast keine Rückstände (my favorite choice)
- Production: Keine Rückstände und Reflexionsarm, um Scheinwerferlicht nicht zu spiegeln

Advance gibt's bei SOMMER CABLE günstig, also den PA-Peter im Forum fragen!

Zitat

Wird das die Endstufe im Bückenbetrieb überleben oder durchbrennen?

Ich denke nicht.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Sehr schöne Aussage... fast so wie
"Wird's heute regnen oder scheint die Sonne?"
"Ja."

Aber aus dem Sinn geht wohl hervor, dass es funktionieren sollte. Danke schonmal für diesen Beitrag... :wink:

Hallo zusammen! Meine Frage wird wahrscheinlich schon mal irgendwo dikutiert worden sein, aber ich konnte leider nix finden.

Die Sache ist folgende:
Momentan betreibe ich je zwei 18"er Bässe (Acoustic Line B1801, 8Ohm, 800W AES) an einer gebrückten Maintronic-Endstufe (PSE SM-2000, 2kw @ 4 Ohm).

Jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen dritten B1801 dazu zu hängen und damit auf 2,66 Ohm runterzugehen. Wird das die Endstufe im Bückenbetrieb überleben oder durchbrennen?

Danke für eure Hilfe!

Ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion starten (die würde ich eh verlieren! :mrgreen: ), aber ich frage mich, wo die Beschränktheit der Menschen, irgendwo hinzulangen ihr Ende hat.

Wenn ich ein VOLL geschlossenes Rack (ohne Schrauben kein Zutritt)habe, in dem alle Teile befestigt sind und nichts lose rumhaut und auch die Kabel mehr oder weniger statisch sind, warum muss ich die Kabel auch noch gegen Zug entlasten.

Ich bin kein Elektrikermeister, aber ich weiß, dass wenn ich nicht sauber arbeite, mein Equipment im Allerwertesten ist und es mir im wahrsten Sinne des Wortes zu teuer ist, um mir so was leisten zu können. Die Stecker sitzen bombenfest, so lange niemand dran reisst. Wenn sich jemand dazu entschliesst, mit einem Schraubenzieher so lange durch die Lüftungsgitter zu stochern, bis er etwas kritisches erwischt, dann ist eh schon alles zu spät...

BTW: Ich bin von den Vollisolierten Kabelschuhen ausgegangen. Ausserdem sind das Gehäusestecker. Wenn jemand an dem Gehäuse rumschraubt, dann wird er doch BitteBitte so intelligent sein, wie bei allen technischen Geräten, vorher den Stromstecker (=PowerCon) zu ziehen.

Kleiner blöder Tip von einem Hobbykistenschlepper, er ist zweckbewusst aber bestimmt nicht unter Einhaltung irgendwelcher Vorschriften:

Wir haben auch mal Gebäudeaussenwände billig anstrahlen müssen. Baumarktfluter und mehrere Sätze auf PAR64 zugeschnittene LEE-Farbfolien. Diese oben und unten mit hitzefestem Klebeband an den Flutern befestigt, so dass ein Halbkreis über der Front entstanden ist, der seitlich über den Scheinwerfer hinausgeragt hat.

Bei uns hat das wunderbar funktioniert. Durch den Halbkreis kam noch Luft zwischen Glasscheibe und Folie, was wohl in unserem Falle ein Überhitzen und Abfackeln verhindert hat, der seitliche Überstand hat dafür gesorgt, dass das Streulicht zur Seite raus annehmbar gering war.

Es war hat wirklich die billigste und einfachste Lösung.
Und jetzt zerreisst mich, gegen wie viele Vorschriften das ganze verstoßen hat! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Also prinzipiell sollte das ganze mit der Endstufe schon gehen und ich denke, dass die DAP Palladium für deine Zwecke ausreichend ist. Cincheingänge hat sie sozusagen auch, sie hat unsymmetrische Klinkeneingänge, da brauchst du nur 2 Adapter Klinke->Cinch à 45 Cent.

Allerdings gibt mir dein Statement: "Ich brauche viel Bass" bei der Konstruktion zu denken. Die Boa's (Keine BOAH!) sind dafür konzipiert in einem Raum von... was sagen wir... 3m³ (dein Auto) zu wirken. Die maximale Entfernung die du dabei zu dem Bass hast, sind 2 Meter. (Ausser du fährst ne Stretch, aber dann hättest du wohl auch eine andere Anlage)

Deine Anlage ist supergeil zum mit an den See nehmen... 2x 88Ah Autobatterien dem Freund in die Hand gedrückt und schon reicht die Mucke die ganze Nacht und irgendwann bekommt das sowieso keiner mehr mit, wie der Sound klingt, weil alle besoffen die Füße ins Wasser hängen lassen.

Aber wenn du dir 2 Boxen von Conrad holst zu deinem Verstärker, bist du besser bedient. Ich hab z.B. 2x CAT-Boxen mit 250W RMS für je 100 !MARK! damals noch gekauft und die Dinger geben sicher um einiges mehr Schub im Raum, klingen besser und sind hübscher anzuschauen, als die Autolösung.

Also folgendes auf die Teileliste:
1x PA-Verstärker deiner Wahl
2x Conrad-Hifi-Boxen mit schönem Design

Dein Autoradio hängst du dann ganz alleine an die PA, das geht. Da du dann die Verstärkerausgänge des Autoradios nicht mehr nutzt, tut's dann auch ein kleines Billignetzteil mit 12V 1000mA für's Radio und du kannst das Riesenteil wieder in das Labor zurückbringen, wo du es her hast! :wink:

Also prinzipiell sollte das ganze mit der Endstufe schon gehen und ich denke, dass die DAP Palladium für deine Zwecke ausreichend ist. Cincheingänge hat sie sozusagen auch, sie hat unsymmetrische Klinkeneingänge, da brauchst du nur 2 Adapter Klinke->Cinch à 45 Cent.

Allerdings gibt mir dein Statement: "Ich brauche viel Bass" bei der Konstruktion zu denken. Die Boa's (Keine BOAH!) sind dafür konzipiert in einem Raum von... was sagen wir... 3m³ (dein Auto) zu wirken. Die maximale Entfernung die du dabei zu dem Bass hast, sind 2 Meter. (Ausser du fährst ne Stretch, aber dann hättest du wohl auch eine andere Anlage)

Deine Anlage ist supergeil zum mit an den See nehmen... 2x 88Ah Autobatterien dem Freund in die Hand gedrückt und schon reicht die Mucke die ganze Nacht und irgendwann bekommt das sowieso keiner mehr mit, wie der Sound klingt, weil alle besoffen die Füße ins Wasser hängen lassen.

Aber wenn du dir 2 Boxen von Conrad holst zu deinem Verstärker, bist du besser bedient. Ich hab z.B. 2x CAT-Boxen mit 250W RMS für je 100 !MARK! damals noch gekauft und die Dinger geben sicher um einiges mehr Schub im Raum, klingen besser und sind hübscher anzuschauen, als die Autolösung.

Also folgendes auf die Teileliste:
1x PA-Verstärker deiner Wahl
2x Conrad-Hifi-Boxen mit schönem Design

Dein Autoradio hängst du dann ganz alleine an die PA, das geht. Da du dann die Verstärkerausgänge des Autoradios nicht mehr nutzt, tut's dann auch ein kleines Billignetzteil mit 12V 1000mA für's Radio und du kannst das Riesenteil wieder in das Labor zurückbringen, wo du es her hast! :wink:

Hmmm... stimmt... prinzipiell sollte da eigentlich bei mir auch eine Zugentlastung ran... ich hab die Dinger nur in geschlossenen Racks und Gehäusen, wo man ohne Schraubenzieher nicht rein kommt.

Was meint ihr: Zugentlastung notwendig oder nicht? Ich sehe da einen ziemlich hohen Aufwand gegenüber der Notwendigkeit.

Bei PowerCon in der Rackblende nehme ich drei isolierte 4,8er Kabelschuhe, steck sie komplett über die Kontakte und fertig ist der Berührschutz... da steht dann gar nichts mehr metallisches hervor, was man Berühren könnte...

ausser den Nieten bzw. Schrauben vielleicht... :wink:

Oder hab ich deine Frage falsch verstanden? Hast du dir die Konstruktionszeichnungen von PowerCons mal angeschaut bzw. einen in der Hand?

EDIT: => http://www.neutrik.com/images/ock/pro…/210_202221.pdf

Ich möchte mich auch noch mal beim ADMIN bedanken:

Die Geschwindigkeit ist so gut wie lange nicht mehr und es macht wieder richtig Spaß zu surfen!

Wenn die PMs wieder hergestellt werden könn(t)en, wäre die Sache perfekt!

Hallo zusammen!

Ich hab mir überlegt, mir für die ganz kleinen kompakten Sachen so eine Botex T4-Bar mit integrierten DMX-Dimmern (4x 1000W) anzuschaffen und mit 8x PAR64 short mit je 500W Raylights (je 2 an einen Dimmerkanal)

Meine Fragen:

1. Hat jemand von euch schon so eine Bar in den Händen gehabt, wenn ja, was sagt ihr zu dem Teil?

2. Um an einem Ausgang 2x PAR64 anzuschliessen, wollte ich die Teile umrüsten und zwar auf 2x PowerCon-Ausgänge statt einem Schuko-Ausgang. Wer der die Bar in den Händen hat: Ist das machbar?

Notfalls frage ich den Uifei, der hat ja schon die Alu-Bars mit PowerCon ausgestattet...

Wer nicht weiß, was die T4-Bar ist: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3803135393

Zitat von "Mnyut"

Das hatten wir vor zwei/drei Tagen hier erst :wink:

Hmm... ich muss gestern irgendwie Tomaten auf den Augen gehabt haben... bei Google hab ich nix gefunden, im Forum hab ich nix gefunden... dabei hätte ich den Prolighting-Link doch eigentlich selber finden müssen...

VIELEN DANK AN RA-CG!!!

Zitat von "Mnyut"

Normal ist das nicht
Akku leer oder kaputt. Lass das Gerät mal ein paar Stunden eingeschaltet.

Also müsste das Ding theoretisch auch die Scenen speichern können... Dann werd ich doch glatt mal das Ding aufschrauben und nachguggen ob ich die Pufferbatterie finde und diese dann mal austauschen...

Das mit dem Drehstrom erinnert mich auch noch an eine üble Improvisation:

Noch zu Schulzeiten, als ich etwa 14 war, mussten wir für die Theaterbeleuchtung in der Aula 32A Drehstrom für die Dimmerpacks von der ca. 70m entfernten Turnhalle herholen.

Natürlich waren die verfügbaren 32A-Kabel um Welten zu kurz, also haben wir angefangen, Adapter zu bauen und 32->16 zu leiten auf teilweise einen Querschnitt von 1,5mm².

Als das immer noch nicht reichte, sind wir noch zum Baumarkt gefahren, billiges Drehstromkabel (ich glaube auch 1,5mm²) gekauft und dann auch noch die Adern verzinnt (wir wussten es damals nicht besser) und in die Stecker eingeschraubt.

Hat komischerweise alles gehalten. Heute bin ich froh, dass wir mit unserer Aktion keinen Großbrand ausgelöst haben. Nochmal würd ich so nen Scheiss nicht machen...