Beiträge von siedfleisch

Zitat von "Janos Buttgereit"

... ganz wo anders steht als das Mischpult, man aber trotzdem ein Tonsignal vom Pult auf der Aufnahme haben will. Es geht hier jetzt um ganz normal Consumer Camcorder, die ganz bestimmt keine symmetrischen Audioeingänge haben.

Der Consumer-Camcorder hat i.d.R. ein Netzteil ohne Schutzkontakt, er ist also erdfrei. Den kannst Du auch ohne Übertrager anschließen. Geht natürlich auch mit, hab ich auch schon gemacht. Mit einem 40dB-Dämpfungsglied kannst Du mit Line-Pegel in den Mikroeingang gehen. Ich habe auch einen mit Hochpegeleingängen, aber die gehn nur, wenn auch das Video von extern kommt.

-sf-

Hallo!

Hat jemand von Euch schon mal den Effekt-Projektor American DJ Topaz EX live gesehen?

Meine Frage geht dahin, ob das Ding wirklich (nur) so hektisch rotieren kann, wie in dem Demo-Video, oder auch deutlich langsamer. Ein statischer Betrieb scheint ja möglich zu sein.

Kann jemand was vergleichbares empfehlen?

Danke: -sf-

Zitat von "simonstpauli"

Das hab ich übrigens schon in den 80ern nicht verstanden, warum diese Kabel "Diodenkabel" genannt werden...

Ganz einfach: Weil sie an einem Diodenstecker dran sind (waren)

Übrigens ist die Geschichte natürlich deutlich älter, als ihr Jungspunde das meint, Diodenstecker (in anderer Form) gab es schon an gut ausgestatteten Dampfradios.
Wikipedia meint hierzu das gleiche wie ich: Es handelt sich um einen Abgriff des Tonsignals aus dem Gerät, hinter der "Diode", dem Demodulator von AM-Rundfunk.
Übrigens kenne ich das 4adrige Diodenkabel auch mit Einzelschirm (aber Gesamtmasse).

-sf-

Zitat von "marcoboy"

Das größte Problem ist die Farbmischung. Rot,grün,blau,magenta bekommt man hin. Gelb,orange ist zwischen Töne sind eine Katastrophe.

Das sind auch meine Erfahrungen, wobei ich Katastrophe in "eher schlecht" abmildern würde. Wie auch hier zu lesen, sind Anleuchtungen von weißen Flächen an sich ganz brauchbar zu machen.

Zitat von "marcoboy"

und die haltbarkeit lässt zu wünschen übrig.

Das macht mir im Moment echt Sorgen. Ich habe einen gebrauchten LED-PAR56 gekauft, mit angeblich 15h Laufzeit. Dessen Rot ist sichtbar schwächer als bei einem Neuen. Das könnte aber auch Exemplarstreuung sein.

-sf-

So, hab mal eine Frage von mir ausgegraben, die ich jetzt teilweise beantworten kann. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen auch...

Ich hab mir einen der LED-PAR56 nach älterer Ausführung zum Testen gekauft. Für meine Zwecke reichen die, sind ja auch mom. recht günstig.

Zitat von "siedfleisch"

Bei den älteren kann man wohl einen statischen Modus einstellen, wobei jede der 3 Farben mit je 4 Stufen zusammengemischt werden kann. Das scheint mir eine gute Sache für einfache Wand-Buntmach-Aktionen zu sein.-

Dazu meine Ergebnisse, die so ähnlich auch schon von anderen zu lesen waren: Für großflächige Ausleuchtung mit blauen oder grünen Farben liegt die Helligkeit bei oder etwas über einem 300W-WFL-PAR56.

Das Bild zeigt eine weisse Zimmerdecke, die vom Boden aus angestrahlt wird, also aus ca. 2,40m Entfernung. Links der Teil vom 300W-WFL und rechts vom LED-PAR. Folien nach ähnlichster Farbgebung ausgesucht. Wie man sieht, ist die ausgeleuchtete Fläche beim LED-PAR noch etwas größer.

Bei Blau ist der LED-PAR deutlich farbintensiver, mehr als das Foto hergeben kann.

Wie nicht anders zu erwarten, bei "warmen" Farben bringt die Glühwendel deutlich mehr als die Halbleiter

Die Mischfarben machen insgesamt weniger her, als mir gewünscht hätte, ein richtiges Türkis ist eigentlich nicht möglich. Auch Magenta oder Pink sieht nicht so schön aus, da geht gleich die Sättigung verloren, ist aber noch brauchbar.

Den selbständigen Farbwechsel kann man übrigens vergessen:
1. es treten zwischen den langsamen Fades immer wieder sprunghafte Wechsel auf
2. insgesamt kommen zu häufig sehr helle Mischfarben, anscheinend sieht die Software keine Intensitätsanpassung vor.

Dennoch finde ich die Geräte i.O., z.B. um die beliebte Blau/Orange-Kombination in Verbindung mit herkömmlichem Glühlicht zu bekommen.

-sf-

edit: Links zu den Bildern umgestellt, ftp geht nicht mehr
edit2: Server in AT ist endgültig platt, Bilderdienst bemüht

Zitat von "DJ Detto"

das Problem war, dass das esben ein mobiles System ist und die Maya nicht immer angeschlossen war. Habe jetzt mal die MAYA angeschlossen, dann den beschriebenen Weg gegangen und.......

ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie es bei den sturen Programmen geht, hast Du ja schon gelernt. Es gibt aber auch welche, wo man das einstellen kann. Beim BSPlayer z.B. oder bei Winamp.

-sf-

Hi!

Zitat von "Eraser"

Testberichte:

ULB Top vs. Phase Sonic 8":

Phase Sonic deutlich lauter und im gegensatz zum ULB gut klingend sprich es sind höhen vorhanden die beim ULB im vergleich quasi nicht vorhanden zu sein scheinen!
Mitten sind beim ULB relativ verwaschen und undeutlich sprachverständlichkeit beim Phase Sonic bei weitem besser!
Des weiterem als nettes Feature ist der HT Schutz aussen und bei bedarf in 30sek. zu wechseln!

Fazit: (original by H&D) Für das was die Phase Sonic kostet (ca. 80€ / Stk.) lohnt das selber bauen nicht!!

Ich konnte nicht herauslesen, welche Version des ULB hier gemeint ist. War das die Urversion oder das neuere ULB-8 MkII ?
Ich frage deshalb, weil mich die Mittenqualitäten des AD8015 Chassis interessieren.

Danke, Gruß: -sf-

Zitat von "KaosKing"

....einigen PAR 30 Spots. Die sollen um ne bestimmte Uhrzeit automatisch hochgedimmt werden. Sie sollen aber trotzdem noch manuel steuerbar bleiben z.B. über DMX Pult.
....Dimmer sind alte auf DMX aufgerüstete J.Collyns 4 Kanal Dimmerpacks die schon eingebaut sind.

Falls das heißt, daß die Dimmer eigentlich per Steuerspannung funktionieren und falls die Anschlüsse noch zugänglich sind, gäbe es eine einfache Selbstbaulösung mittels Zeitschaltuhr und einigen Cs und Rs. Zum Bedienen per DMX müßte diese halt wegschaltbar sein.

-sf-

Zitat von "databass.ch"

Ich hab eins mal eingebaut, und es leuchtet auf jeden Fall Wer trotzdem noch was zum Thema sagen kann, darf das gerne.

Die T-Reihe sind Leuchtmittel mit etwas geringeren Farbtemperaturen, dafür aber längeren Lebensdauern, wie Du richtig bemerkt hast. Das T steht eben für "Theater", während das CP für "Farbfotografie/Projektion" steht.
Bei gleicher Leistungsaufnahme ist auch die thermische Belastung für den Scheinwerfer (fast) gleich, von daher kein Problem.

-sf-

Die Unterscheidung von Thomann ist m.E. willkürlich aus den Produktmerkmalen herausgepickt und hat an sich nichts zu sagen. Das PAR steht ja für Parabolic Aluminized Reflector, bei schlampiger Übersetzung haben also alle PAR-Lampen einen Alu Reflektor. Die Einzigen, bei denen das wortwörtlich zutrifft, sind meines Wissens die AluPAR von Osram.

4515 hat 5x5 Grad Strahlwinkel, 4515H hat 4x5,5 Grad und ist im Zentrum etwas heller. Das spielt für Deine Anwendung keine Rolle, nimm die günstigeren.

-sf-

Zitat von "morgen_meister"

Wäre es nicht zu viel verlangt, neue Mitgleider ihr Fragen zu beantworten und sie nicht gleich nieder zu machen?

Niedermachen sieht doch noch anders aus. Soll ich mal? Außerdem habe ich die Fragen beantwortet, das sollte Dir aufgefallen sein.

Zitat von "morgen_meister"

Und was du da sagst, ist witzlos.

Es sollte garnicht witzig sein. Ist es falsch?

Zitat von "morgen_meister"

Die Shops schreiben das, was der Hersteller angibt. Und gerade bei Chinaleuchtmitteln ist das sehr gefüllsbetont gemessen.

Wahrscheinlich ist es einfach erfunden. Dennoch kann das einen groben Überblick geben. Natürlich gibt es die Möglichkeit, beim Hersteller nach Daten zu suchen, aber das ist für einen Anfänger eine echte Herausforderung. Beim Thomann geht's viel schneller.

Zitat von "morgen_meister"

Und 100h sind für einige LM ein reiner Witz. (siehe krasses Beispeil: Entadungslampen, mehrere 1000h)

Was hat eine Entladungslampe mit einem PAR36-Schwenker zu tun?

-sf-

Zitat von "Hendrik Fischedick"

Noch ne Frage:...
Für die Zwecke müssten die doch eigentlich reichen und auch ne gewisse Zeit halten, oder?
Wie sieht es mit den Birnen aus, vertragen die häufiges Ein-/ und Ausschalten?

Wäre es eigentlich zu viel verlangt, wenn Du Dir mal selbst einige Grundlagen zusammensuchst? Zu den Leuchtmitteln gibt es beinahe in jedem Shop eine Lebensdauerangabe, i.d.R. liegt diese bei 100h.

Ausschalten verträgt jede Glühlampe problemlos, oft sterben sie allerdings beim Einschalten. Hier haben die Pinspots einen kleinen Vorteil, der Innenwiderstand des Trafos wird den Einschaltstrom begrenzen, daher tendenziell höhere Schalthäufigkeiten erlauben.

-sf-

Zitat von "stefan-1"

Etwas off topic, wie verhalten sich denn die unterschiedlichen Sorten P-touch-Bänder ohne Schlumpf drüber?

Also normale TZ, flexible TZFX und die stark klebenden TZS..

Normale TZ, laminiert oder unlaminiert habe ich probiert. Ist nicht zu empfehlen, da
1. die Bänder zu starr sind, sträuben sich gegen Biegebewegungen
2. nach nicht allzu langer Zeit alle von mir geklebten Beschriftungen wieder abgegangen sind. Und zwar im Ruhezustand.
3. das ganze eine extrem fummelige Geschichte zum draufkleben ist.

-sf-

Hi!

Zitat von "LC2412"

schreib doch mal genauer, was Du brauchst oder wofür.

Im Moment versuche ich nur herauszufinden, wie sich die lichttechnisch wohl besseren, neuen LED-PARS von den älteren unterscheiden. Im Manual findet man 15 Seiten Sicherheitshinweise und dann: "DIP-Schalter 1-3 sind für die Farben, 4-6 fürs Strobe". Oder so.

Zitat von "LC2412"

Wenn Du das mit dem Farbwechsel öfters brauchst, könnte man ja eine kleine Box basteln mit uC drin, der DMX-mäßig den Farbwechsel macht. Vielleicht auch noch mit Poti für Geschwindigkeit oder Schalterle für Modi.

Eigentlich keine schlechte Idee.
Ich habe bisher nur versucht, etwas zu finden, mit dem man ohne aufwendige DMX-Steuerung eine farbige Hintergrundbeleuchtung machen kann. Oft kommen da blaue/magenta/pinke Töne in Frage, die sich mit Glühlicht nur ineffektiv erzeugen lassen. Deshalb schau' ich mir grad' die LED-Dinger an.

Wenn sich gleich mehrere Lampen schön langsam durch eine definierbare Palette bewegen würden, wäre das bestimmt auch nett anzusehen.

Gruß: -sf-

Zitat von "Manuel Boss"

Habe das Strobo bei MZ als MZ.VISION ST-2000 bestellt. Angekommen ist aber die ebenfalls baugleiche Version, von American DJ.

Eine bekannte Eigenheit in diesem Laden. Die schicken gern mal ohne Rückfrage das, was sie für gleichwertig halten.

-sf-

Danke schonmal für die Erklärungen.

Zitat von "Nils Kristiansen"

Strobe-Effekt von 4-6, bei Kombination der 3 verschiedene Schnelligkeiten (4 langsam, nur 5 schneller, nur 6...., 5+6 am schnellsten)

Ist das eher ein auf- und abschwellen, oder tatsächlich Blitze oder mehr wie ein Blinklicht?

So eine Art selbständigen Farbwechsel kann man wohl nicht laufenlasssen?

-sf-

Hallo!

Zitat von "t.kopp"

So kleiner Zwischenstand heute sind 4 Billig Stufen angekommen.
erster Eindruck recht positiv, da sie jetzt schon Spindelverstellung des Reflektor haben. Meine letzten hatten nur eine schiebeverstellung. Leider sind die 1kw Brenner nicht mitgleifert worden hoffe das diese morgen kommen.

Wie ist die Spindelverst., läuft das ordentlich?

Kannst Du mal berichten, wie der Zugang zum Leuchtmittel funktioniert? Konnte im Manual nix finden. Was muß man da wegschrauben, geht das einfach od. kompliziert?

Danke + Gruß: -sf-

Danke Nils, kannst Du bitte mal bei

Zitat von "Nils Kristiansen"

... mein Eurolight LED PAR64er mit 10mm LEDs...

testen, wie sich die DIPs 1-3 bzw. 4-6 beim Steh-Allein-Betrieb auswirken?

Danke!
-sf-

Hallo !

Von den günstigen LED-PARs gibt es ja quasi zwei Generationen: Die ältere, bei PAR56 z.B. mit 153 LEDs, und die neuere, mit jeweils etwas weniger, aber größeren 10mm-LEDs.

Bei den älteren kann man wohl einen statischen Modus einstellen, wobei jede der 3 Farben mit je 4 Stufen zusammengemischt werden kann. Das scheint mir eine gute Sache für einfache Wand-Buntmach-Aktionen zu sein.

Im Manual der 10mm-Generation finde ich jetzt aber nur noch sehr rudimentäre Hinweise auf so einen Modus, hier gibt es wohl nur noch 3 DIP-Schalter dafür. Das wären wohl 6 Farben, immer alles 100%? Hat jemand so ein Ding und kann das mal ausprobieren?

Noch 'ne Frage: Wie verhält sich so ein LED-Teil beim Einschalten, sofort alles da? Oder gibt es einen Bootvorgang, Aufwärmphase, was weiß ich, mit Verzögerung?

Danke!

-sf-

Zitat von "Thomas"

autoamps haben meist schon zuviel leistung oder sind zu groß/ auf design getrimmt......

Vor der "mehrere 100W-Space-Design"-Zeit gab es kleine Endstufen die mit 2x70W angegeben wurden. Gemessen hatte ich mal ca.30W Sinus pro Kanal. Die hatten in etwa die Abmessungen, die Du suchst. Funktioniert haben die mit Ausgangsübertragern, Schaltnetzteiltechnik in Massenprodukten war damals noch PC's vorbehalten.

Ich habe noch eine davon, zusammen mit einer Motorradbatterie in einer Plastikkiste. Ein noch gut tragbares System für diverse Outdoor-Gelegenheiten.

-sf-