Einzeln bringt es auch nicht. Die Boxen immer paarweise oder sogar 4er-Blöcke bei den Subs. Auf einzelne Boxen wird wenig geboten, wenn die Leute eh ein Paar kaufen wollen. Keiner will Gefahr laufen, dann nur EINE Box zu ersteigern und die andere nicht zu bekommen.
Aber es stimmt. Es gibt bessere Systeme für weitaus weniger Geld gebraucht.
Es stimmt schon, laut den Messungen in dem Magazin sind die Unterschiede eher nicht so groß. Allerdings muss ja irgendwoher der nach wie vor angesagte TAD-Sound kommen...
Mit 3,5" Spule kenne ich keinen Treiber.
Es gibt für JBL 4"er und viele "kompatible" ein Beryllium-Diaphragma zum Nachrüsten, es kostet ca. 500 Euro. Wenn man also günstig an den Treiber kommt, könnte sich das lohnen.
Die 4"er sollten optimalerweise einen (echten) 2" Hals haben. Und wie gesagt, viele 4" Treiber zeigen bei gleichem Schalldruck geringeren Klirr als 3"er, das ist schon so. Natürlich, wenn man mehr Schalldruck möchte als ein 3"er kann, dann wird bei gleichem Hals auch der Klirr höher ausfallen. Der Druck am Hals des Treibers ist ja bei gleichem Schalldruck und gleichem Hals auch gleich hoch, egal wie groß die Membran ist.
Weiterer Vorteil, zumindest theoretisch, also nicht bei ALLEN 4"ern anzutreffen: Weniger Klirr bei gleichem Pegel im oberen Mitteltonbereich.
Kurze Zwischenfrage: Seit wann explodieren Elkos bei Strommangel?
Zuersteinmal würde ich gern wissen, was das für ein Bass ist, der ab Werk 2 Ohm hat. Als nächstes kommt dann, dass das so wie du dir das vorstellst auf garkeinen Fall geht. Lautsprecher mit verschiedener Impedanz in Reihe zu schalten funktioniert vielleicht rechnerisch lt. Ohmschen Gesetz auf einfachster ebene, aber in Realität geht das nicht. Schaltest du 2 Ohm und 4 Ohm in Reihe, durchfließt beide der gleiche Strom, nämlich der bei gegebener Spannung eben bei 6 Ohm fließen kann. Allerdings fallen zwei Drittel der Leistung am 4 Ohm Bass ab, von z.B. 600W also 400W, und der 4 Ohmer bekommt den Rest von 200W. Dadurch spielen die Bässe schonmal nicht gleich laut. Schaltest du jetzt den zweiten 4 Ohm Bass parallel, bekommt dieser insgesammt mehr Leistung als die anderen beiden zusammen ab, denn er bekommt die gleiche Spannung wie die beiden anderen zusammen, da er aber eine niedrigere Impedanz hat (der andere "Zweig" mit 2 Ohm und 4 Ohm Bass hat ja dann 6 Ohm, während dieser 4 Ohm hat). Wenn also 100V anliegen, fließt im Zweig mit den zwei Bässen ein Strom von 16,6A, was am 2 Ohm Chassis dann 555W und am 4 Ohm Chassis 1110W Leistung bedeutet, während der Zweig mit dem 4 Ohm Chassis einen Stom von 25A abbekommt, dazu volle 100V am Chassis, ergibt 2500W nur für das eine Chassis. Natürlich ist die Frage, ob die 100W bei deiner Endstufe hinkommen, wahrscheinlich eher nicht, trotzdem kannst du dir jetzt eine prozentuale Beastungsverteilung denken, die sehr ungünstig ist.
Auch der Vorschlag, zwei 4 Ohm parallel und den 2 Ohm in Reihe zur Parallelschaltung zu schalten funktioniert nicht. Dann bekommt der 2 Ohm Bass doppelt so viel Leistung ab wie je die beiden 4 Ohm.
Erschwerend hinzu kommt noch, dass selbst gleiche Modelle von Lautsprechern nur mit unterschiedlicher Impedanz nicht so gleich sind, dass der Impedanzverlauf über die Frequenz identisch ist. Da kommen dann unter Umständen sehr ungünstige Belastungsverteilungen zustande, vom seltsamen Sound garnicht zu reden. Ums zusammenzufassen: Reihenschaltungen funktionieren nur mit identischen Lautsprechern, und das beinhaltet auch die Impedanz.
Tolle Wurst! Das IST ein Xilica.
Ganz ehrlich, als Subwoofer mit 8"er drin sind 84-85dB nicht sooo schlecht. Am Tangband würde mich die Schaumstoffsicke stören. Das ist nichts dauerhaft haltbares... Wenn das Ding nur 30-40 Euro kostet, könnte man darüber hinwegsehen.
Das stimmt schon, macht sich aber bei einem professionellen Produkt irgendwie nicht sooo gut, oder?^^
Mit entsprechenden FPGAs kann man auch AD- oder DA-Wandler realisieren. Das wird aber kein Hersteller machen, da die Wandlerlinearität nicht an die von "festen" Produkten der bekannten Hersteller herankommen wird. Außerdem hat man keinen werbewirksamen Namen mehr im Datenblatt.
Zuguterletzt müsste sich per Software dann aber auch der XLR-Ausgang in einen Eingang transformieren lassen 
Zwei der vier Eingänge stehen dann natürlich exklusiv per digitaler Schnittstelle bereit.
Es hat hier keiner über 18er oder ähnlich gesprochen.
Den 1460A würde ich nur nehmen, wenn ich noch einen 1"er für über 8kHz dazuschmeißen kann.
Und wie gesagt, Aggressivität lässt sich IMO immernoch am Summen-EQ oder noch besser wo es nötig ist im Kanal machen. Wenns gar nicht klappt, hängt man halt einen Exciter in den Kanal, der den Klirr dazubastelt. Kostet ja nicht viel... Meine Meinung ist immer, dass das System so wenig wie möglich "von sich aus" den Klang in eine bestimmte Richtung treiben sollte. Das ist mein Job, bzw. deiner.
Hmm, "zu brav" verstehe ich nicht. "Zu brav" ordne ich bei "wenig Klirr" ein. Aber das ist doch etwas, was ich am Mischpult jederzeit "korrigieren" kann, während viel Klirr eben da ist, nicht elektronisch änderbar. Von daher würde ich immer mit dem wenig klirrenden Modell Vorlieb nehmen. Die Stimme bekommt man so viel einfacher nach vorn.
Vorteil der Alumembran ist allerdings weniger Klirr unterhalb sagen wir 8kHz, dafür darüber deutlich mehr.
Wenns billig sein soll, ist der 1460 eine gute Wahl.
Mit den MB-Varianten von RCF ist das kein Thema, sie sind ja schließlich als Lowmid-Chassis für Tops konzipiert. Wenn die 250Hz nicht könnten, wären es sehr nutzlose Chassis.
unknown_artist meint wohl eher dein altes Setup mit den 15er Hörnern dazwischen. Wenn man da richtig delayt und auch den Frequenzgang begradigt, tut sich da einiges gegenüber einem "Pi mal Daumen"-Setup. Mit CBs als Filler sollte es keine wirklichen Probleme geben. Das Delay sollte einfach zu finden sein.
Ich würde schauen, ob man die Doppel-15er nicht in ein kompatibles Frontmaß bekommt. Das sieht einfach professioneller aus...
Ich denke, dass sich die beiden RCF mit 4" Spule dafür gut eignen. Wenn du eh vier Stück pro Seite einsetzt (ein Doppel-15er pro 308, wenn ichs richtig verstanden habe), dann reichts mit Sicherheit für 90Hz aus.
Die 36er Obertöner sind meiner Erfahrung nach schwer in den Griff zu bekommen.
Wenn eine bestimmte Lautstärke das Ziel der Anwendung ist, verschenkt man nicht sooo viel Potential. Man sollte ausmessen, was der Originalcontroller in der Situation tut oder das System in der Kirche einmessen lassen.
Line-Signale sind im Prinzip "leistungsfrei", nur die Spannung zählt, da die Quelle (Mischpult) im Ausgang relativ niederohmig und der Eingang der Endstufen/Aktivboxen relativ hochohmig ist. Ein Y-Kabel ist nichts anderes als das Weiterschleifen direkt an der Box oder Endstufe. Erhöhtes Rauschen tritt allenfalls auf, wenn man die Kabel falsch baut, also Kontakte vertauscht oder gar nicht anlötet.
Wenn dann zwingend eine Lautstärkeregelung gebarucht wird, kann mans auch billig bauen. Kleines Gehäuse besorgen, zwei Potis reinbauen, schon hat man eine passive Lautstärkeregelung. Passiv bedeutet, dass man nur leiser machen kann, aber das sollte ja hier reichen.
Selbst wenn dein "wunder" Untreresonator bei 0ms bleibt, liegt ein guter BR nur 15ms drüber :wink:
Beim Einschwingen vielleicht, beim Ausschwingen ist es bei Helmholtzkonstrukten deutlich mehr. Und genau darum geht es.
