Besser ist das, hatte ich bisher allerdings nur bei wirklich großen Produktionen gebraucht und auch nur dann wenn die DMX Linie recht lang war und mehr als 24 Geräte drin waren.
Das bisschen ging bisher immer ohne, allerdings halt keine Billigstfernostware.
Ansonsten hatten die Kisten sowieso meist einen Terminator an Board.
Dies ist ein klassischer Ohringer, nicht zu verwechseln mit dem Behringer. Und auch wenn der Schriftzug so knapp ähnlich wie vom nicht Fernostkopierautomat beyerdynamic daherkommt, es ist eben so wie es ist.
Behringer
beyerdynamic
Wenn man dann auch noch den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben anpasst, dann passt das doch. Ähnlichkeiten sind natürlich nur rein zufälliger Natur und nicht beabsichtigt.
Nö nö nö.... Ausserdem viel effektiver:
1 print "hallo"
2 goto 1
oder noch einfacher
1 goto 1
gut da sieht man halt nix
ineffektiv ist
1 gosub 10
2 gosub 10
3 gosub 10
...
10 print "hallo"
11 return
oder wie baut man sonst einfachst endlosschleifen?
Das ist doch vollkommen unerheblich dafür. Damit man überhaupt mit solchen Gerätschaften vernüftig arbeiten kann, braucht es einen Controller, der das Gerät intern Abbilden kann und "weiß" welcher DMX Kanal was macht und welche Wertebereiche für was sind. Sicher kann man so eine Wackellampe auch mit einem dummen DMX Pult ansteuern. Habe ich auch schon gemacht: 4 YPOCs mit nem MA LC II/6. Das ging schon, nicht komfortabel aber es ging.
Auch wäre das Pult, wenn es denn wirklich so ist, absolut nicht DMX Konform und von daher schon für die E-Tonne prädestiniert. Ich vermute eher, dass auf der DMX Linie ein faules Ei ist oder eine Leitung malad ist und deswegen ein Reset ausgelöst wird bzw. das Signal aus dem Takt kommt. So ist das halt mit der billigst Fernostware.
Also: Interface einfach und simple und funktional (habe ich auch selbst im Einsatz) ENTEC Open DMX. Da ist ein Standardchip drin und es funktioniert mit einer vielzahl an Software wie QLC+, PCDimmer, ja selbst mit Chamsys Magicq.
PS
GOTO ist super. Belegt nix auf dem Stack. 
NX 32A oder HD 32A?
Erstere ist eine ganz andere Liga. Die HD liegt aber auch schon drüber.
Wenn es unbedingt RCF sein soll, dann ne 710er. Liegt allerdings bei 2 notwendigen Tops auch über Budget. Zudem sind diese Plastikbomber sehr kratzanfällig und sehen bei unkomoder Behandlung sehr schnell sehr unschön und abgerockt aus. Dann lieber Holzware mit Strukturlackoberfläche.
Und der passende Sub ist dann auch noch mal eine entsprechende Investition, denn alle genannten Tops sind doch recht potent, vor allem die NX.
Ob man den Klang mag.... ist wie bei JBL. 
Du hast das immer noch nicht verstanden!
Also ein Set mit zwei Aktivlautsprechern
NEIN!
Dafür haben wir ja schon die Ausgangsteile.
Welche?
den beiden aktiven Lautsprechern (eher 10") auch einen aktiven Sub zu kaufen.
NEIN!
Ich denke ich probiere es aus mit dem Selbstbau und hoffe, dass es für unsere Anforderungen ausreicht.
Wenn du Geld verbrennen möchtest, gerne. Inkl. der Lebenszeit. Nur zu.
Wozu ich dir rate ist ein in sich abgestimmtes System, wie z.B. das LD Systems Dave 10 G3.
Solche Systeme gibt es bei den allgemein bekannten Dealern wie Thomann, MusicStore, MusicProductive, RockShop, etc. Such dir was raus. Das System kostet komplett Plug & Play spielfertig unter 500 €. Wozu da noch selbst bauen?! Da ist noch Budget für das eine oder andere Stativ drin oder Schutzhüllen für die Lagerung.
Das Ding wird aufgebaut, es wird eingestöpselt und spielt. Ist zwar kein HighEnd, aber für Party reicht das. Nein, der Baß bringt nicht die Hosen zum Flattern, reicht aber. Für Hosenflattern braucht es ganz ganz anderes Gerät, doch das passt nicht in die 20 m² oder es passen keine Personen mehr rein. So einfach ist das.
Allein die 700€ sind für Ein Zimmer schon recht wenig und du möchtest in mehrere Zimmer etwas stellen?
Das soll so wohl nicht sein, wenn ich dies richtig interpretiere:
Ich möchte eine kompakte Anlage aufbauen, die Indoor und Outdoor ca. 50 Personen beschallen kann.
einmal im Jahr machen wir eine riesige WG-Party (mind. 300 Leute) in mehreren Zimmern (aber auch mit mehreren PA-Anlagen).
Der TS ist wohl nur an einer Anlage interessiert, eben für seine Privatparties und eben auch nur für das eine Zimmer. Was in anderen Zimmern steht ist vollkommen Hupe. Richtig?
Also passt das so, oder haben wir irgendeine Komponente, die uns völlig limitiert?
Ja (ohne jetzt dir oder anderen zu nahe zu treten), das KnowHow.
Fängt mit der Meinung an, dass wenn der Frequenzgang eines Schallwandlers ähnlich zu einem anderen aussieht, auch alles andere ähnlich ist. Die Boxen vom Jobst sind berechnet und als Grundlage dienen die Thiele-Small Parameter eines Lautsprechers. Da steckt ein wenig mehr als nur der reine Frequenzgang mit drin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter
Ganz ehrlich, die Kollegen haben da schon sehr gut dargelegt, was am besten wäre: Anmieten.
Wie oft macht ihr (vor allem in dieser Zeit) Party? Einmal pro Woche, pro Monat oder dann doch pro Jahr? Sind es 5-6 Events pro Jahr und sporadisch oder macht ihr ein Plan für das Jahr?
Bei letzterem kann man sich eine Vermietbude suchen und mit denen einen Deal für das ganze Jahr aushandeln, denn verbindliche und planbare Aufträge sind im Moment mehr als gerne gesehen.
2 mal im Monat, echt jetzt? Bei den Bedingungen? Kein wunder bleiben wir die nächsten 40 Jahre in Quarantäne. Früher ging das alles mit ner Kofferheule.
Der dicke Sub braucht man nicht, vor allem nicht Indoor. Dies ist meist kontraproduktiv, da das dann nur scheppert und dröhnt. Dazu dann noch nur eine "schäbige" Frequenzweiche. Ich frage da auch wozu, denn so ein dicker Sub hat in der Regel eine eingebaute Frequenzweiche. Allerdings fehlt die Anpassung zum Top. Also läuft es auf einen Controller raus, mit dem man dies alles einstellen kann und auch Raummoden eliminieren kann, jedoch braucht es hierzu wieder KnowHow.
Dann ne 12" Box für einen so kleinen Raum? Selbst für draussen.... Ohje. Na jedem das Seine.
Ich würde mal 10" als Obergrenze mit nem 12er Sub ansetzen. Bei RCF findet sich da was und die ART gibt es eben auch 10". Reicht völlig.
Wir haben in der Vermietung auch eine Schwung an (anderen) 10" Boxen und die machen auch ohne Sub ordentlich Schub. Ist allerdings eine ganz andere Preisklasse.
Ich würde, wenn kauf unbedingt sein muss und das in Neu, zu LD Systems raten. So ne Dave 10 G3 kostet keine 500 € und reicht vollkommen, vor allem ist das System aufeinander abgestimmt. Eine Maui 28 vom selben Hersteller kann selbst im Außenbereich locker mal 80 Nasen bespaßen. Kostet halt das Doppelte, hat aber eben mehr Leistung. Ich selbst halte nicht viel von den Stäbchen, aber hier wenn der Platz eng wird, ist das sehr chick, da es eben ein sehr schlankes und unauffälliges System ist und auch wenig Lagerfläche nimmt.
Ansonsten.... wurde die Möglichkeit Mieten schon angesprochen?
Und dann gibt es da noch https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/
Hmm... naja. Märklin hatte für den C64 Software und Hardwareinterfaces, um die H0 Welt zu digitalisieren. Bei mir war das allerdings noch alles Handarbeit, so von wegen Weichen stellen, Geschwindigkeiten regeln, Wagoonentkoppler, Drehscheibe am Rangierbahnhof.
Die 2400 Baud haben dicke für die 300er Akustikkoppler gereicht.
Lichtsteuerung gab es dann später auf dem Amiga.
Selbstnatürlich alles marke Eigenbau und selbst programmiert.
Damit habe ich die Kurve zurück zum Lichtthema bekommen. uff.
Ging allerdings nur, wenn man noch was Tippen konnte. Durch das Kurzschliessen Pin 3 nach Masse (Pin 1) am Userport konnte man auch einen Reset auslösen.
Naja, wenn man das in C++ machen würde, würde es der TS wohl nicht verstehen, deswegen das einfache und doch auch effektive wenn auch langsame BASIC. Ist im übrigen BASIC V2 CBM = VC20 / C64. Man konnte da das ROM in das RAM kopieren, die Zeropage umschalten und dann die Befehle verändern. War sehr lustig. Statt RUN war es dann LOS und GOTO wurde zu GEHE usw.
Allerdings gab es keine WHILE Schleifen. Man musste also mittels IF eine Abbruchbedingung schaffen. Insofern ist der Sourcecode mehr MischMasch und das führt dann zu einem TYPE MISMATCH ERROR oder gar SYNTAX ERROR.
Wie die Kollegen schon schrieben: systematisch-analytisches Vorgehen.
1. Nimm dir ein x-beliebiges Gerät aus deinem Leuchtebuntpool und schliesse dies und nur dies an dein Pültchen an.
2. Stell den DMX Startkanal korrekt ein, so wie er auch nacher in Summe sein soll.
3. Prüfe nun die Funktion dieses Gerätes komplett durch.
4. Wenn es korrekt und wie gewünscht funktioniert: GOTO 1. solange bis Pool leer.
5. Nicht korrekt funktionierende Geräte dieser Preisklasse in Elektrotonne. Jegliche Reparaturversuche, vor allem als Laie übersteigen den Neuwert.
Wenn die faulen Eier aussortiert sind, dann stöpselt man die Kette Stück für Stück zusammen und prüft jedesmal aufs Neue. Damit findet man dann Defekte und Malade Strippen und Geräte die im Verbund ärger machen.
Ansonsten gilt hier: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Ich möchte an dieser Stelle auch bezweifeln, dass das zum Einsatz kommende Lichtpult dieser Aufgabe gewachsen ist oder kann das auch DMX Softpatch und sind Fixtures konfigurierbar?
Ich würde hier zu einem DMX Interface nebst Software raten. Das Interface kostet nicht die Welle und die Software ist gar kostenneutral. Ist am Ende deutlich besser und komfortabler.
Reine Vermutung, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend: Bei einer solchen Fragestellung läuft das eh auf ein Baumarktaggi mit ohne Inverter und anderen doch essentiellen elektrischen Einrichtungen zum sicheren Betrieb hinaus. Hauptsache billig.
Ich frage mich, wann die Ordnungshüter von der nicht genehmigten Party wind bekommen und das ganze dann kassieren oder ob das Aggi das Material schon vorher abschlachtet.
Aber richtige Bratensoße, KEIN Päckchenkruscht.
Na aber hallo... 'd Spätzle werda sälb'r gmacht ond 'd soos au, do gugsch obwohl's koi schwob isch. I hans awer scho versucht.
Netter Chaser...
Geht auch als Wechselchaser
Maja mag ich nicht. Bratensauce wäre besser.
Bei solchen Fragen dünkt es mich zu sagen BItte dringenst Basicwissen nacholen.
Ich versteh es auch nicht. Mittlerweile gibt es sehr hübsche, schnell bewegliche Lichteffekte, welche sehr interessante und auch abgedrehte Beams erzeugen. Für gut Party reicht das allemal und ist in der Regel auch vollkommen ungefährlich, Gut, ein 4 kW Xenonbrenner ist auch nicht zu unterschätzen, alleine wegen des sehr hohen UV Anteils. Ohne ordentliches Filter verbruzelt man sich in sekundenschnelle die Haut. Ich spreche aus Erfahrung.
Das mit den Lasern ist halt daran gekoppelt, dass die Festkörperlaser mittlerweile sehr günstig und einfach zu handhaben sind. Da braucht es keine zentnerschwere Netzteile oder Wasserkühlung. Wenn ich mich an den 300 mW Krypton Laser vom Ramanspektrosop erinnere, oh weh. Und wehe man kommt an einen der Spiegel, dann war es aus mit Laser. Heute gibt es das für ein Appel und ein Ei und ist so einfach zu bedienen wie eine Glühbirne, nur kann man sich ganz gehörig mehr die Finger daran verbrennen. Wer weiß auch schon was aus den China Festkörpern an IR Pumpstrahlung noch nebenbei emittiert wird und das sieht man nicht, spürt es aber sehr schnell. Leider ist das eben nicht in den Köpfen solcher Leute.
Das finde ich nun unfair, nachtreten ohne dass sich der Deliquent wehren kann.
gab's auch in der 7. Klasse in Physik
Bist du wahnsinnig... das war in den 80ern, maximal noch 90ern so.
Heute sind da andere Dinge von essentieller Relevanz. Die Schüler/innen sollen den Wert von Fragen erkennen und diese Stellen, untereinander Diskutieren und daraus Lösungen ableiten.
Schon mal die heutigen Lehrpläne zu den Naturwissenschaften in dieser Klassenstufe gelesen. Da kommt dir das eiskalte Grauen.
Wie schon geschrieben... bitte keine Lastausgänge verschiedener Amps oder auch derselben zusammenschalten. Das endet in Elektroschrott.
Ansonsten (viele) LS an den Lastausgang EINES!!!! Amps...
Je nach Technik ist dies unterschiedlich.
Bei der üblichen Niederohmtechnik kann man alles nehmen und verschalten wie man möchte, solange die Gesamtersatzimpedanz des Schaltungskonstruktes innerhalb, zumindest oberhalb der für den Amp gesunden Mindestimpendanz liegt. Theoretisch! Praktisch? Nee....
Das Problem dabei ist die eingebrachte Reihenschaltung, denn bei einer Reihenschaltung wird der Strom über den Widerstand bei einer gegeben Spannung begrenzt und dieser Strom ist dann für alle Verbraucher in der Reihe gleich. Da kann sich dann der eine LS langweilen und der andere glüht. Zudem ist der Widerstand frequenzabhängig, also keine gute Idee hier ein Konstrukt aus unterschiedlichen LS in Reihe und Parallel zu bauen.
Sicher gibt es Konstrukte, in denen 2 4 Ohm Chassis zu einem nach aussen hin 8 Ohm (Reihenschaltung) Chassis verschaltet sind. Dann könnte man 4 4 Ohm Chassis mit je 2 Konstrukten hiervon parallel an einer 4 Ohm Stufe betreiben. Bei sagen wir mal 600 Ohm pro Chassis wären dies 1200 W an 4 Ohm für die Endstufe.
Ob dann die Leistung wirklich ausreicht steht auf einem anderen Blatt und ob der eine oder andere Treiber das dann überlebt oder überhaupt genügend Saft bekommt auf einem anderen.
Von komplexeren Konstrukten mit wilder Reihen- und Parallelschaltung ist dringenst abzuraten, denn
a) die Impedanz ist frequenzabhängig
b) je nach Chassis / Treiber und dessen Impedanz beinflusst die Spannung, welcher der Amp am Ausgang auswirft frequenzabhängig den Strom durch die Reihenschaltungen und das geht in der Regel schief, vor allem bei unterschiedlichen Lautsprechern mit unterschiedlichen Daten. Im besten Fall verbiegt sich der Frequenzgang auf widerlichste Art und Weise, im Zweifelsfall qualmts.
siehe auch
Leistung bei Parallel- und Reihenschaltung
Deswegen gibt es die 100 V (ELA) Technik oder auch Hochohmtechnik.
Hier zählt einzig und allein die Ausgangsleistung des Amps. Man kann alles Parallel anklemmen was da so kommt, solange man unterhalb bis max. gleich der maximalen Ausgangsleistung des Amps bleibt.
siehe auch
