Du hast das falsch verstanden. Ansteuermäßig reicht schon ein DMX-Kanal. Aber die Elektronik, die zwangsläufig hintendran stehen muss, muss mal mindestens AUF und AB steuern können, vielleicht auch STOPP.
Ohne Bilder oder Unterlagen der eingesetzten Leinwände ist das aber schwierig, Dir Tipps zu geben, die Forumsglaskugel ist mal wieder überlastet :wink:
Carsten
Hallo, ist es möglich damit auch eine einfache Leinwand damit zu steuern? im moment werden 4 Leinwände über die standart mitgelieferte Fernbedienung angesteuert, was natürlich scheiße ist da die 4 dann IMMER Zeitversetzt runterfahren, wir haben für jede Leinwand eine Extra fernbedienung.
Wenn Du den IR-Code weißt oder den Hersteller, könnte ein uC gleich das IR-Signal senden. Dann muss gar nichts umgebaut werden.
Sollte recht einfach machbar sein (Carsten, der noch ein Winterprojekt sucht).
Deine Bauteile passen. Nun noch ein Steckernetzteil, ein Spannungsregler, ein bisschen Hühnerfutter und ein gutes und damit teures Gehäuse.
Wenn Deine Zeit nichts kostet, biste da bei ~20 EUR.
BTW: Reichelt ist bei Elektronikbauteilen deutlich günstiger als Conrad. Vielleicht da auch mal vorbeischauen.
2. Was Du suchst, heißt astabiler Multivibrator. Unter der Bezeichnung sollte man einiges finden. Ich würde das mit einem uC machen, weil der nicht gar so temperaturempfindlich ist und bei längeren Zeiten genauer arbeitet. Und sowas wie Sound to Light wäre dann auch schnell gemacht.
Carsten
neben der Ohringer, die ich auch habe, bin ich begeistert von der Samson (http://www.samsontech.com) direct.
Macht das, was es soll und klingt.
FOH-Schreck: Nanana, manche sind mit dem Ding ganz zufrieden. Der große T scheint einen Nachbau zu haben, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn die 3 Jahre Garantie drauf geben. Wobei ich noch nicht verstanden habe, warum die Powercon verwenden und den dann nicht nach unten, sondern zur Seite abgehen lassen (Knicken).
Wenn die Dinger funktionieren, sind sie sicherlich nicht schlecht und für kleine Sachen gibt es eben keine Lösung mit Lastmulticore und Co, die noch bezahlbar, leicht erklärbar und kofferraumtauglich ist.
Wenn ich meine mal auf 24er Triacs umgebaut habe, werde ich wohl hoffentlich Ruhe haben. Die Schaltung ist gut und günstig, auch wenn ich schon immer wieder mal überlege, ob ich die Ansteuerung nicht mal selbst mache. Aber da fehlen einfach die freien Wochenenden dazu. Und wenn man was ähnliches als Job macht, ist das auch nicht mehr wirklich Hobby.
compy & Maaatin: Schaut mal rein und dann sehen wir weiter. Aufmachen ist einfach: Links oder rechts den Deckel weg, dann kann man die hinteren Bleche aus dem Profil ziehen.
Die Ansteuerelektronik bekomme ich bei mir nur raus, wenn ich von hinten die Frontplatte abschraube und dann die Sandwichplatine herausnehme. Planmäßig hätte das wohl so funktionieren sollen, dass man nur die Frontplattenverschraubung entfernt und das Ding nach vorne rausnimmt.
ich habe meine BTA16/600 Restbestände verbaut, aber schon 24er parat. Bisher habe ich noch keine weiteren Ausfälle. Ich habe aber diesmal auch penibelst darauf geachtet, dass die BTA nicht nur thermisch gut angebunden sind, sondern auch mechanisch nicht gestresst werden.
http://www.ejukibewe.de/dtb-405/DTB-405.pdf ist der Schaltplan.
Schaut mal mit dem Oszi, ob der Rampengenerator geht (Seite 6, C11 muss hübsches Dreieck sein). Dann sollte beim DA-Wandler was rauskommen, die Sample&Hold Glieder sollten angesteuert werden. (Einfach mal schauen, ob an den 2 Kabelsteckern mit CH1,CH2,G und CH3,CH4,G was anliegt).
Ich vermute entweder Rampengenerator oder kalte Lötstelle.
Grüße,
Carsten
Wie weit bist Du elektronisch fit? Was hast Du an Equipment? Oszi vorhanden? Kannst Du Schaltpläne lesen?
Habe gerade meines wieder mal repariert und denke, dass ich Dir helfen kann.
Wohnort? PLZ-Bereich?
also wenn RGB und dimmbar, dann schau auch mal http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&highlight=ccfl&sid=7278c68b50fa7e753f19cac19443b9dc an. Das ist sowas ähnliches wie die Disco-Panels, allerdings später in einem Kanister verbaut.
Ansonsten würde ich mir bei Ascii-Gedanken überlegen, ob ich die gesamte Ansteuerung nicht einen PC machen lassen würde und auch nicht unbedingt DMX verwenden. Sonst wird die Programmierung eines Textes dann doch recht schnell aufwändig.
Was denkbar wäre: Einzelne 5x7 Matrixen, die dann, wie bei den alphanumerischen LCDs einzeln angesteuert werden können. Preislich sollte man aber da schon überlegen, wo man hin will. Und Selbstbau ist auch zeitintensiv.
HTH
Carsten
Hallo, Magickey. Schreibe etwas genauer, was für LEDs damit angesteuert werden sollen. Nur ein- und ausschalten oder auch dimmen? Ich habe einen Sternenhimmel mit 100 LEDs per Charlieplexing an 11 Leitungen angeschlossen. Eine Matrix wäre eine andere Möglichkeit, da hat der Henne http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/matrix.htm sich mal drüber ausgelassen.
HTH
Carsten
und warum nicht einfach ein Switchpack nehmen? Oder einfach ein DMX-Interface, das ein Relais ansteuert? Was willst Du mit dem Relais denn schalten?
ladestandsabhängige Stromregelung scheint mir das mit Q2 schon zu sein, aber ich weiß bei der Schaltungsinterpretation nicht, wo ich anfangen soll. NiCd bekomme ich gerade nicht irgendwoher mit den Maßen.
Kann Manuela oder andere nicht was Erhellendes beitragen?
Danke trotzdem,
Carsten
Hallo, bei meinem DTB-405 T-Bar-Dimmer ist die NiCd-Zelle ausgelaufen (ziemliche Sauerei). Nun verstehe ich leider die Ladeschaltung nicht, will aber herausbekommen, ob ich ein 80mAh NiMH-Akku da ohne große Anpassungen reinsetzen kann. Sollte eigentlich gehen, oder?
Hier die Schaltung:
Danke vorab,
Carsten
klar kannst Du das immer billiger haben. 1-EUR-Jobber, dem ein Kabel in die Hand und eine Beaseball-Kappe zum Abdunkeln.
Spass beiseite. Du kannst das Bauen. Bis es funktioniert und sauber läuft sind insgesamt 20h anzusetzen. Dann sieht es aber noch nicht schön aus und wenn es mal nicht funktioniert, bist (auch nach Jahren) immer Du dran schuld.
Selbstbau ist am einfachsten möglich mit einem Servomotor und irgendeinem uC, der das DMX macht.
DMX4all hat IIRC sowas im Angebot.
Ich würde sowas aber erst dann in Angriff nehmen, wenn ich 10 Stück davon auf einmal machen würde, dann "rechnet" sich das.
HTH
Carsten
BTAs habe ich montiert, also klar richtig dran, mit Wärmeleitpaste. Ist der isolierte Typ, daher keine Glimmerscheibe.
Mechanisch dienen die u.a. zur Platinenbefestigung, was ich auch suboptimal finde. 2x BTAs 1x Abstandshalter als snap, 1x Schraube an das Kühlblecht, schon schwebt die Platine.
Gelötet ist klar unter aller Sau, aber man hat ja eh immer einen heißen Lötkolben parat und macht das mal schnell.
Die Löterei wird schon nötig, wenn man das Ding aus der Bar rausbaut, weil man nicht den Kabelkupplung der Ansteuerung vom uC absteckt, sondern auch gleich den Pfostenstecker mit in der Hand hält.
Nachdem ich nochmal in mich gegangen bin (und auch wieder rauskam), ist es so, dass die Dinger immer gehen, bis ich sie ausstecke und die Anlage abbaue, beim nächsten Einstecken aber Dauerleuchten. Deutet wohl auf die von madenau angesprochene Stromspitze bei kalter Glühwendel hin.
werde mal meine restlichen BTAs als schnelle Lösung einlöten, während ich hoffe, die BTA 24/800 zu bekommen. Dann sollte Ruhe sein.
Carsten
Danke, Michael.
Nun nur noch zwei Fragen,
1. wo kann ich als Privatmensch die von Dir genannten BTAs bekommen?
2. wie verhindert das C den Tod des Optokopplers? Als Blindwiderstand?
Danke vorab,
Carsten
edit: Öhm, doch noch ne dritte Frage: Kann ich auch einen BTA24-800BW verwenden?
madenau: Danke. Kannst Du mir den Zündtrick des MOC mit R71 und C31 erklären? Als was fungiert der C?
edit: Nochwas: Hatte TOP3 mit dem runden Hochleistungstransistor-Gehäuse verwechselt. Das TOP3 sollte eigentlich ganz genau passen (auch der Pinabstand).
BTW: Wo finde ich denn eine Halbleitergehäuseübersicht?
so, hier der Schaltplan des Leistungsteils. Benennung der Bauteile nach Platinenaufdruck.
C31/R71 kommt mir komisch vor, ich verstehe die Zündgeschichte zwischen MOC und BTA nicht so recht.
Meine eine Dimmerbar zeigt sowieso ein komisches Fehlerbild (das ist die mit dem aktuell defekten Kanal). Sie zündet immer wieder mal Kanäle, die eigentlich nicht "dran" sind, wenn ich manuell dimme. Z.B. Kanal 4 hochdimmen, auf einmal geht Kanal 1&2 leicht mit an und "pendelt" um einen Wert. Scheint der Rampengenerator oder irgendein Störsignal zu sein, oder?
@LC24
ich habe das schon öfters hier erläutert: Die R. & Co sind schlicht und einfach gefälscht!
ist das nur eine Behauptung oder kannst Du das irgendwie belegen? Die von mir bisher gekauften Halbleiter haben das gemacht, was sie sollten. Wie erkennst Du das?
Danke für Tipps.
Carsten
ich vermute eher dass Du die Triacs bei Reichelt oder einem ähnlichen Versandhänderl kaufst - das funktioniert natrülich niemals
Hä? Wieso? Soll ein ST Triac von Reichelt was anderes sein als der von RS? Nur, weil er billiger ist?
Den Snubber werde ich mal nachmessen, auch werde ich vllt. heute abend mal das Ding auseinanderschrauben und malen.
madenau:
Gerne hätte ich auf Eure Geräte zurückgegriffen, aber für die Anwendungsfälle wäre das zu teuer, weil Perlen vor die Säue, gewesen.
