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Hätte gerne geholfen, aber die nötigen Antworten sind schon gegeben.
Der letzte Link scheint mir der wichtigste zu sein.
Carsten
Beiträge von LC2412
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Zitat von "uifei"
@ simonfb: danke
tja, so ist es, lieber einen Dipschalterblock verbauen, als Fehler in einer Software suchen!
Also danke für die Hilfe, aber das Gerät konnte es auch nicht nach Softwareupdate => Somit Müll.schreibe doch mal genauer, was für Geräte das sind.
ich bin der "Carsten". Meine Statemachine kann ich bei Interesse mal per pn oder eMail austauschen.
Manche arbeiten auch nach einer Art Schieberegister, glaube dmx4all hatte da was. Setzt aber einen getrennten DMX-Ein- und -ausgang voraus, heißt, der Proz. sendet auch aktiv.HTH
Carsten -
also ich gehe mal davon aus, dass Euer Mikrocontroller, der sicherlich in der Türsteuerung arbeitet, irgendwie per Niederspannung auch angesteuert werden kann. Brauchts also keine Switchpacks oder Ultra-Relais, da tuts zur Not ein Transistor oder eben auch ein Optokoppler. Wenn Mottex nun noch rauslässt, wann er das braucht, kann man sicherlich was basteln oder programmieren. Soll das eine einmalige Sache sein, oder macht man das öfter?
Mein Vorschlag: Sag, was Du an Spannung und Umgebung bereitstellen kannst, dann hängt man das DMX galvanisch getrennt dran und lässt den Rest auf einer Spannung und einem Potential nudeln. Vielleicht wäre es ja einfacher oder sinnvoller, wenn jede Tür ihr eigenes Interface bekommt.
Greets,
Carsten -
Nachtrag: Wenn ich die Tubes beim großen T sehe (z.B. 5er Set 349,- EUR) und Controller für 99,- EUR, dann ist das erstens billiger als Dein geplantes Zeug und mehr machen kann man damit auch noch. Warum nimmst Du das nicht?
Bei den eurolite Sachen verstehe ich nicht so recht, wie die eigentlich angesteuert werden, da bei den Controllern nur Kaltgeräteausgänge für die Tubes da sind. Das müsste man mal in echt sehen.
Greets,
Carsten -
schreib genauer. was Du machen willst und was die Dinger können sollen und dann kann man Dir auch gerne helfen. Aber wenn man schon nicht mal den Typ genannt bekommt, ist das schwierig.
LC2412 -
audio123: Geht Selbstbau nicht? Brauchst Du unterschiedliche Farben? Wie hell das Ganze? Ich denke mir folgendes: Bau in ein Acrylrohr 5 Module, die mit einem Steuer-Modul verbunden sind. Das Steuer-Modul steuert die einzelnen Module an in Farbe und an/aus.
DMX- und Elektronik ließe sich sicher was basteln, wenn ein Bedarf da ist und wenn das Ganze nicht gestern fertig sein muss. Schließlich wird bald wieder Winter, wo man draußen sowieso nichts macht.
Also, schreib genau, was Du willst, was an Geld da ist, etc. und wir finden eine eigene Lösung, gerne auch per pn. -
Zitat von "korschi"
Die maximale Geräteanzahl ist aber je nach Ausgangstreiber (China-Kram lässt grüßen) auf 32 Geräte begrenzt.
Quatsch! Der Standard RS485 definiert nun mal einen Sender, die 32 Empfänger treiben kann. Das hat mit China nichts zu tun. Wer Probleme hat, nimmt einen Booster zwischenrein.
Carsten
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Zitat von "madenau"
"Kennt sich jemand konkret damit aus bzw. kann mir KONKRET aus Erfahrung Bauteile empfehlen und sagen ob man dias ganze primärseitig oder sekundärseitig entstören muss/soll?"
Hallo Carsten,
Hä? Wieso denn ich, ich versuche doch, unseren netten Frager zur Vernunft zu bringen.
Was heißt denn andere Stromversorgung, aber gleiche Zuleitung? Das verstehe ich nun nicht. Andere Phase ja oder nein? -
schreib doch bitte einfach mal genauer, für was Du das brauchst. Es gibt RGB-Tubes, die kann man mit DMX ansteuern, aber fast nicht bezahlen. Soll das Ding nur Blitzen oder was? Mit RGB-Modulen kann man sicher was machen oder wenn man das ganze als Farbwechsler braucht, mache ich ein wenig Werbung:
http://www.ejukibewe.de/dcrd/dcrd.pdfHTH
Carsten -
darüber gibts von mir schon einen Thread.
Quintessenz: Es wird sich an dem Pult nichts mehr ändern. Die Flackerei kann entweder die chaotische Referenzspannung sein oder das Preheat-Problem. Da sind sowohl im Layout als auch in der Soft einige fette Bugs.
Ich bereue es nicht, mir ein billiges GLP zugelegt zu haben. Das kann das Softpatch auch und es fehlt einfach nur das LCD.HTH
Carsten -
Botex und nicht party-Bereich? Auf jeden Fall habe ich die Dinger auch im Einsatz und keine Probleme. Hört sich eher nach einer Doppelerdung oder gleicher Phase an.
Phasen trennen. Nicht gemeinsame Schaltmasse verwenden. ( z. B. Muco). Auch beim FOH mal unterschiedliche Spannungsversorgung probieren.
Als Fazit bleibt zu sagen, dass die nachträgliche Enstörung und die Suche nach den passenden Bauteilen mit Sicherheit teurer ist, als einen guten Dimmer zu kaufen.HTH
Carsten -
klar kannst Du eine Muxplatine einbauen. Aber dann eben nicht am Pult sinnvoll patchen. IMHO kann man eben nur 24 Kanäle auf der analogen fahren, 256 auf der digitalen. Und die eben dann frei patchen.
Und - warum fragst Du nicht einfach bei MA an, was das kosten würde? Alles andere ist doch Gestochere im Nebel.Grüße,
Carsten -
Sprechabstand -> Compressor verwenden
Modulation, Qualität, etc: kommt auf den Einsatzort an: anständigen Monitor mit ein wenig Hall (weil man den vom Raum gewohnt ist) auf den Kopfhörer.
Und was ich nicht verstehe: Wer redet 4h am Stück? Das ist selbst für Profis recht anstrengend.HTH
Carsten -
beim Durchlesen fällt mir das mit dem Feedback ins Auge. Da müsst ihr erst mal so das in den Griff bekommen. Sind die Boxen so grottig, steht ihr falsch, seid ihr zu laut auf der Bühne?
Kommt das Feedback durch die PA oder die Monitore? Wie viele Wege Monitor mischt ihr?Was unklar ist: Bist Du der Mann am FOH oder spielst Du mit?
Frequenzweichen gehören IMHO ins Amprack. Aber bei geliehener Anlage sollte das Amping samt Frequenzweiche dabei sein, es macht zeitlich keinen Sinn, eine Frequenzweiche bei jedem Gig auf eine Anlage einzustellen (kleine Korrekturen, wenn man weiß, was man tut, sind ok).HTH
Carsten -
direkt an den Support wenden. Da wird schnell und (logischerweise) kompetent reagiert.
HTH
Carsten -
Du brauchst schlicht und ergreifend eine, die lichtstark ist. Die Olympus gibt es leider nicht mehr, ich habe die Z10 und bin sehr zufrieden damit.
Schau mal beim Händler Deines Vertrauens nach, such Dir eine dunkle Ecke im Geschäft (jaja, das ist mit Absicht so doll ausgeleuchtet). Dann fotografiere eine bewegte Hand oder Deine Armbanduhr knapp am Übergang von der einen zur anderen Sekunde und Du wirst sehen
a) wie lange die Kamera braucht, bis sie auslöst
b) ob sie lichtstark genug ist und daher kurz genug belichtet.http://www.digitalkamera.de kennst Du schon, oder
HTH
Carsten -
das mit dem Zündwinkel kann es trotzdem sein. Da wird eine Rampe von oben nach unten gefahren, wenn die mit einem vorgegebenen Analogwert übereinstimmt, wird der Triac für die Lampe gezündet. Wenn nun dieser Analogwert nicht stimmt, zündet die Lampe falsch.
wie gesagt, unter http://www.ejukibewe.de/dtb405/dtb405.pdf (aus dem Kopf) müsste der Schaltplan liegen.HTH
Carstenedit: richtiger link ist http://www.ejukibewe.de/dtb-405/dtb-405.pdf. Sorry, wenn man halt zu faul zum gucken ist, macht man anderen Probleme :oops:
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Zitat von "powerlight-event"
1 lampe leuchtet immer, zwar nicht mit voller leistung aber sie ist an.Dann ist das ein Problem der Vorheizung (was ist da eingestellt?) oder der Nullpunkt des Zündwinkels wird nicht sauber erkannt. Das wird über eine Rampe geregelt mit einer mehr oder weniger tollen Schaltung (bin zu faul zum suchen, auf meinem Server ejukibewe.de liegt das irgendwo, schau mal unter meinem Namen in party-pa und pa-forum).
HTH
Carsten -
ich sehe keinen Grund, eine bestehende billig und standard Schaltung zu ändern, nur weil bei einem mal ein paar Ausfälle sind. Auch ich verwende die PARs und habe auch schon andere Sachen angeschlossen. Wie gesagt, ich würde erst mal die Lötverbindungen überprüfen und das Löschglied hängt parallel zum Triac, natürlich nicht in Reihe.
Wenn das aber nicht funktioniert, wird di/dt immer zu hoch sein, besonders, wenn man nicht vorheizt, was ich ja auch schon gefragt habe.HTH
Carsten -
mit Löschglied meine ich das, was man unter TSE bei Triacs bezeichnet, ein Widerstand und ein Kondensator, der den Halbleiter ein wenig schonen soll. Genaueres findet man sicher mit Google.
Schreib doch mal genauer, was denn da alles passiert. Nur ein Kanal, der immer voll ein und ausgeschaltet wird, oder wie? Fliegt die Sicherung dabei? Meine funktionieren alle, seitdem ich die Bauteile ausgetauscht habe. Fakebauteile kenne ich nicht, es gibt nur unterschiedliche Chargen. Und die Dinger, die ich bei Reichelt gekauft habe, laufen seit 2 Jahren. Da kann ich mich also meinen Vorrednern auch nur anschließen.Die Bars sind aber so billig, weil echt auch nur altes Zeug verbaut wird und das recht einfach konstruiert. Wenn man das beim großen T für unter 100 EUR bekommt, rechnet sich Reparatur nicht mehr und dient nur dem Selbststudium.
HTH
Carsten