Beiträge von Dosenfutter

Das sind nicht die Platinen, die Rockline meint. Er spricht IMO von den kleinen Platinen, die huckepack auf den seitlichen Endstufenplatinen draufsitzen. Die sind auch auf der Rückseite, aber nicht an der Rückwand. Auf der Platine von Deinem Foto ist auch nix von VV-Elektronik zu sehen, das ist reine Elektrik. Das sind die Platinen, die auf Deinem Foto unten in der Mitte sind, von denen aus der orange Pfostenverbinder zur Endstufe geht.

Zitat von "Stefan.Schadick"

Damit bin ich aber aus zwei Gründen nicht zufrieden. 1. bei leiser Hintergrundmusik ist das Eigenrauschen der Weiche hörbar.

Ganz einfach zu lösen, Pegel vor der Weiche hoch halten, danach absenken. Bau Dir ein Mute- bzw. Dämpfungsglied (<3 Euro).

Zitat von &quot;Stefan.Schadick&quot;

2. die Trennfrequenz zwischen Kickbässen und Tops lässt sich nicht tief genug einstellen, das Minimum ist 440 Hz. Das war für mich vor dem Kauf leider so nicht ersichtlich (geht aus dem Handbuch nicht hervor, man hätte das Produktbild der Behringer so weit ranzoomen müssen um die Beschriftung der Frequenzregler zu erkennen).

Siehe Post weiter oben, das kann man umstellen.

Zitat von &quot;Stefan.Schadick&quot;

Ich werde mir daher wohl die Behringer DCX2496 Ultra-Drive Pro zulegen, wobei die momentan überall vergriffen zu sein scheint

Der Ultra-Drive ist gut, aber auch da hast Du das Problem mit sehr niedrigen Pegeln.

Zitat von &quot;merbe&quot;

Danke euch beiden für eure Antworten!

Ich habe mich heute nach euren Antworten für die LAB IPD 2400 entschieden und freue mich jetzt schon drauf!

Bitte und gratuliere!

Zitat von &quot;merbe&quot;

Da ich kein Mono-Betrieb benötige und aus Prinzip kein 2 Ohm Betrieb mache, ist die höhere Leistung eher uninteressant für mich.

Das sehe ich auch so, ich wollte die Unterschiede nur klar herausstellen - immerhin ist ja grade das für manche ein wichtiger Entscheidungsgrund.

Zitat von &quot;merbe&quot;

Danke für eure Entscheidungshilfe :wink:

Bitte, gerne doch.

Ist mir auch sofort aufgefallen, bei der Portlänge macht das allerdings kaum etwas aus und ich dachte mir, 'schreib mal nix, denken eh alle daß ich immer so kleinkariert bin'. :lol:

Das Verhalten ist bekannt. Wenn das auf beiden Kanälen auftaucht, dann ist das meist ein Problem einer Railspannung, hier sind allerdings ein oder mehrere Endtransistoren defekt und es wird ein viel zu hoher Strom gezogen, es liegt möglicherweise auch an dem defekten Kanal DC am Ausgang an. Die ODEP LED wird in dem Fall sicher brennen.

Ich sehe den Unterschied zwischen den beiden Amps anscheinend als sehr viel größer an als Du, ich finde, die Amps sind eigentlich keine Alternative zu dem jeweilig anderen.

Die Crown hat einen sehr simplen Peak-Limiter, es sind 6 Eingangs- und 8 Ausgangs-EQs und ein Peak-Limiter vorhanden. Die Bedienung über das (sehr grobe) Display und die 3 Tasten ist IMO recht nervig, es ist kein Jog-Dial vorhanden. Temperaturkontrolle nur über PC.

Die IPD 2400 ist da komplett anders gestrickt. Zusätzliche digitale Eingänge (AES3), Management-Software, Alle Betriebsparameter schon über das Display ablesbar, Jog-Dial für die Bedienung. Software für das Management nicht nur einer sondern aller LAB Endstufen. 40 param. EQs pro Kanal, dBu oder Ausgangs-Spannungskontrolle beim Limiter.

Vorteile Crown: Deutlich mehr Leistung an 2 Ohm, Gainregler an der Front. Gut erkennbare LEDs für Pegel.
Nachteile Crown XTI 4002: Simpler Controller, schlechte Bedienung, kein echtes Management für mehr Amps, da alles über USB laufen muß. Keine digitalen Eingänge, kein Ethernet.

Vorteile LAB IPD 2400: Digitale Eingänge, super Management über Ethernet, sogar Apps zur Steuerung, sehr viel bessere Bedienung, 100 Presets. Limiter direkt für die Ausgangsspannung einstellbar. Reparaturfreundlich durch separate DSP-Platine.
Nachteile LAB: An 2 Ohm nur 800W (vs. 1600W beim Crown), teuer.

Edit: Muß es denn ein interner DSP sein? Das macht IMO nur Sinn, wenn man die Amps vom selben Hersteller nutzt, damit das unterschiedliche Verhalten der DSPs nicht in die Suppe spuckt bei den Setups, die verhalten sich NICHT identisch. Außerdem ist es nervig, wenn man beide/alle Amps mit jeweils anderer Software einstellen muß. Ein separater Controller ist da oft die bessere Lösung.

Zitat von &quot;Stefan.Schadick&quot;

Meinst Du das ist bei den Tops notwendig?

Definitiv. Neben der Rohrresonanzfrequenz, die hörbar wird, bekommst Du auch noch strömungsgeräusche - keine gute Idee.

Zitat von &quot;Stefan.Schadick&quot;

Ich hab noch keine gute Idee, wie ich die Hülsen dicht bekomme.

Das wird irgendwann wieder aufgehen. Hol Dir einfach die Adam Hall SM 701 oder ähnliche bzw. Nachbauten. Oder laß Dir welche aus Stahl schweißen, das ist eine Sache von 15m. Oder schneid ein Gewinde, Mutter drauf und oben ein Blech drauf. Oder Innengewinde und Schraube. Oder nimm eine Distanzstange und Flansch mit M20 auf beiden Seiten.

Die Stativhülsen nich vergessen dicht zu machen. :wink:

Zitat von &quot;Morpheus82&quot;

Der Verkaufspreis ist genau der Materialpreis.

Schön. Und der wäre? :lol:

HT-Rohre gibt's bis DN 200, ist nicht so oft zu finden, 160/150 schon eher, hat aber auch nicht jeder Baumarkt (bzw. die meisten nur bis 110). Die Dinger kann man aber problemlos auf eBay bestellen, das ist IMO sinnvoller als die Dinger zu lackieren, hält meist nicht lange. Besser als Lack ist da Plasti-Dip, das Zeug ist allerdings nicht billig, dafür viel einfacher und schneller um zu einer brauchbaren Oberfläche zu kommen.

Wieso genau andersherum? Quark. Das ist genau das, was Du suchst, M20 unten und Rohr oben.

K&M 21329 Adapter? K&M 19683 Adapter? RCF NX Pole Mount Kit NXL-24A? Einbauflansch und Adapterplatte?

Hallo Leute,

ich such momentan einen günstigen HT-Treiber für ein 8" Top. Kennt jemand die Oberton D2538? Empfehlenswert? Ich wollte die an ein 18s XT120 hängen (hab ich noch hier rumliegen), Trennung so 1,8-2kHz passiv, keine Monsterpegel (geht mit 8" eh net). Alternativen (günstig, also <50€, aber bitte keine 1" VC) wären auch gerne gesehen.

Zitat von &quot;Jürgen Klingel&quot;

[...] dort schlagen sich hohe ESR-Werte in stärkerer Erwärmung bis zum frühen Ausfall nieder.

Deswegen und wegen generell längerer Lebensdauer unter identischen Bedingungen würde ich so oder so zudem zu den 105° Typen raten, wenn die eh schon dicke Backen gemacht haben. Eine höhere Kapazität schadet auch nicht, interessanterweise bekommt man manchmal größere Kapazitäten sogar billiger.

HF-Filter/Drosseln einbauen (auch bei freier Innenverkabelung), Abschirmung und genug Abstand zu Sendern, abgeschirmte Kabel verwenden. Das mit den Eingriffen ins Gerät sollte allerdings nicht nötig sein, Einstrahlfestigkeit wird vom Hersteller sowieso zugesagt.

Ja, das wird's sein. Ein XLR-Stecker falsch angelötet.

Das Balance-Poti könnte auch ein Problem haben. Je nach dem, wie das Signal für den Sub generiert wird, kann das durchaus dazu führen, daß nix mehr ankommt.

Auch ein Stromwächter kann mal kaputtgehen. Aber eine Überspannung kann nicht nur durch's Netz kommen, Funkeinstrahlung in ein Schaltnetzteil oder nicht abgeschirmte Leitung (Netz, DMX usw.), sowas kann schnell mal passieren.

2 Möglichkeiten: Ansteuerung ist auf den Linien ausgefallen oder die LEDs sind in Reihe und wenn eine ausgeht, ist der ganze Strang weg. Ursache könnte Überhitzung sein, auch Überspannung kommt in Frage. Ob das ein Totalschaden ist oder zu reparieren geht, kann nur geraten werden wenn man nicht weiß, was für welche es sind. Vielleicht sind die ja auch nicht ganz so super.

Miß doch einfach mal die Kabel durch.