Gibt es bestimmt irgendwo im Aufzugbau oder so, wickeln willst du das aber nicht .
Habe solches Material, sogenanntes "Hängekabel", in Verwendung. Das ist hochflexible Litze, die legt sich "freiwillig" flach auf den Boden und lässt sich in großen Schlaufen gut zusammenlegen, alternativ trommeln...
Ob es das allerdings in 2,5qmm gibt, hmm...? Hatte seinerzeit ein paar Dutzend Meter als Reststück in 1,5qmm-Ausführung ergattert und für Harting-Splits bei Maschinen verwendet.
Die kann man ins technische Museum nach München bringen
Geht aber noch sehr gut. Nur sind halt die hohen Temperaturen nichts dafür.
Na...wer mit ner "Magnastat" nicht löten kann, "kann nicht löten" 
Ne 7er oder max. 8er (für den Bleifrei-Mist) Lötspitze darf es schon sein...
Richtig, wenn MrStoned nicht anhand von Messwerten beurteilen kann, ob Elkos tot sind, sollte er das Gerät vielleicht lieber zu einem Fachmann bringen.
Im Zweifel hätte ich längst die paar Euro für frische Elkos reingesteckt, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Da freuen sich dann auch die Spannungsregler drüber 
Im AC Modus habe ich Eingang 56V und am Ausgang 34V anliegen.
Gibt's nicht! Nach einem Festspannungsregler sind da noch ein paar Millivolt Ripple drauf und fertig.
Ein Oszilloskop müsste gegen 0V-Masse gemessen eine glatte Linie anzeigen, mit ein bisschen 100Hz-Gezappel oben drauf...
Es scheinen jetzt dann quasi alle Spannungen da zu sein, frage ist nun warum werden U10 und U12 Heiß und warum bootet das ding nicht.
Definiere bitte "heiß"!
Die 78er bzw. 79er Stabis werden auch mit Kühlkörper in vielen Schaltungen regulär bei ca. 60° Oberflächentemperatur betrieben - ich bin da kein Freund von und spendiere auch mal größtmögliche Kühlkörper, wenn mir das auffällt...
Wie messen ohne Gerät? Meine Erfahrung:
Beherzt am Kühlkörper zugreifen, 21-22 zählen, wenn sichs nur warm anfühlt...unter 40°, wenn noch auszuhalten...+/- 50°C, wenn unangenehm, bist bei ca. 60°C. Wenn's gleich rot wird...über 80°C, gibts Brandblasen...über 100°C. Bei ner Heißdampfleitung ist es, wie dumm an 230V gegriffen - da fingerst nur einmal freiwillig dran, dann hast die Schnauze voll 
Miss doch mal den Strom, der aus den Stabi-Beinchen in die Schaltung fließt. Die Regler machen bei bester Kühlung max. 1A.
MrStoned Hast Du die Trafo-Leitungen von der Platine runtergelötet, vor dem Messen?
Du solltest mit System vorgehen, sonst wird das nichts.
Den "Einspeisepunkt" gibt es erst dann, wenn das vielleicht defekte Netzteil abgeklemmt ist, eventuell musst Du dafür halt auch mal ein paar Bauteilbeinchen "hochlöten", um die Verbindungen zum Rest zu kappen.
Frage:
Deine Elektronikkenntnisse reichen, dass Du die Bedienung des Multimeters inkl. Interpretation der Messwerte umfassend beherrschst? Du kannst einen Schaltplan lesen und verstehen?
Hui, gar kein "fancy" Schaltnetzteil, sondern "oldschool" mit Trafos, okay...Gibt es eine Vorgeschichte mit Betriebn an einem Generator, Neutralleiterproblem oder sonstwas mit Überspannung? Die symmetrischen 15V versorgen den Analogteil, die anderen Kleinspannungen eher den digitalen Part...
Hilfreich wären vielleicht noch Fotos vom realen Objekt: Nah, scharf und ordentlich belichtet, gerne auch von der Lötseite.
Der Downloadlink birgt sämtliche Revisionsstände des Gerätes - welcher Index ist bei Dir verwendet? Das sollte irgendwo auf der Main-PCB vermerkt sein.
Bitte mal beide Trafos ablöten und deren Ausgangsspannungen messen, mir scheint, dass dort schon was nicht stimmt.
Sind irgendwo zwischen den Netzteilausgängen und der Elektronik vielleicht Drahtbrücken eingesetzt? Das wäre dann ein guter Platz zum extern einspeisen.
Die +/-15V würde ich mit anderen Netzteilen nachbilden und die Strombegrenzung einstellen auf vielleicht 0,8A. Achte auf Hot-Spots im Gerät, gleiche IC-Typen sollten gleiche Temperaturen erreichen.
Die Dioden D30 und D31 zwischen den Stabis und den Netzteilausgängen bitte mal prüfen, ob die keinen Kurzschluss fabrizieren.
Wenn Du bei abgeklemmtem Trafo für den Digitalteil über C17 ca. 9VDC einspeist, sollte das Netzteil daraus die Einzelspannungen gewinnen können.
MrStoned Hast Du nen Schaltplan von dem Gerät? Da könnten wir ja mal reinschauen und nach Ursachen für den Totalausfall suchen.
Daher wär's halt cool, wenn man irgendwie sagen könnte: Mushroom feuer frei. zB eine Brücke einlöten, o.ä.?
Manche Effekte hören sich auf max. Empfindlichkeit quasi selbst und diese interne Rückkopplung lässt sie dauern rotieren...
Wenn Dein Mushroom das nicht kann (ist ja eigentlich nicht gewollt!) müsste man ihm intern wahrscheinlich einen Widerstand im Mikrofonverstärker-Schaltkreis anpassen, dass dieser Effekt zustande kommt.
Dazu wäre aber ein Schaltplan hilfreich, oder ein elektronisch begabter Mensch müsste das mal in Augenschein nehmen - ist aber alles Bastelei...
Habe ich das letzte mal bei einem "V-Hobel"-Verkäufer auf ner Verbrauchermesse gesehn und selbst der dürfte mittlerweile auf Bügel umgestiegen sein 
Nicht die Ursache, aber ein möglicher Problemlöser für alle Fälle wäre ein DMX-Isolator, zum Beispiel: "SOUNDLIGHT 3402A-FG"
Der Effekt des Isolators wäre ähnlich eines Netzwerkkabels OHNE geschirmte Stecker und damit Auftrennung des unglücklich stromführenden Schirms...
Ursächlich dürften die Summenströme der leistungsstarken, Oberwellen-trächtigen Netzteile der LED-Geräte sein, die auf der DMX-Line vagabundieren.
Das kann inkonsequente Abschirmung und Filterung Geräte-intern verursachen, Fehler in der Elektroinstallation wie miese PE-Verbindung oder schlichte, elektrische Isolationsfehler in einem oder mehreren Geräten.
Was sagen die Messprotokolle der Wiederholungsprüfung für Geräte, Kabel und Installation?
Theoretisch müsste das schon gehen. Das Signal wird ja vor dem Verstärker auf analog gewandelt.
Sicher? Das Signal könnte heutzutage ja auch mit wenigen Bauteilen digital verarbeitet und verstärkt werden, analog wäre es dann erst nach den Filtern auf dem Weg zum Lautsprecherchassis.
I
damit ich es richtig verstehe: sind diese neuen stecker mit den alten buchsen kompatibel? oder muss man dann alle alten lampen, boxen und andere gerätschaften erstmal umrüsten, wenn man neue kabel kauft?
Gott bewahre... 
Der Ansatz ist prinzipiell schon richtig, man läuft aber Gefahr, sich den Gewinn an Trennschärfe durch höhere Dämpfung und Rauschen zu erkaufen.
Ich gehe doch davon aus, dass die Empfänger bereits passende Bandfilter in den Eingangsstufen drin haben, sowie man das schon z.B. in Rundfunkempfängern seit knapp 100 Jahren macht?
die bewährten JBL control1 mal anschauen, zusammen mit nem kleinen DSP AMP vom T.
Hui, für den gewünschten "linearen Klang" die control one mit Klangverbieger - ich rieche 
Uff, viel Text...
Mein Fazit:
Linearer Klang...Studiomonitor ist der richtige Ansatz - im genannten Budget allerdings scheiden sich die Geister
Bei solchen Anfragen Empfehlungen auszusprechen führt meist zu Unzufriedenheit - höre Dir am Besten ein paar Monitore verschiedener Preisklassen bei den bekannten, großen (Online-)Musikalienhändlern an und bilde Dir selbst ein Urteil
Vielleicht willst Du ein paar Euro mehr anlegen, wenn Du Dich durchgehört hast? Es ist ja eher eine langfristige Anschaffung.
Das mit dem Idle-Verbrauch würde ich hinten anstellen! Wenn ich mir überlege, was Laptop, Monitore, Peripherie, Kaffeevollautomat, Kühlschrank, W-LAN-Router, Medienserver und wasweissichnochalles zusammen an Kilowattstunden über den Arbeitstag zerkleinern...bei aller Klimaschutzabsicht - ein paar Watt mehr, oder weniger kann das Kriterium nicht sein. Wenn es das wäre, gibt es nur eine Antwort; Nimm Kopfhörer
Das Forum ging durchgängig, nur nicht für jeden
Ich selber war gestern auch kurze Zeit ausgesperrt.
Da bin ich ja froh, dass nicht meine frisch installierte Firewall "unkooperativ" war - hätte wieder genau gepasst
So wie es sich liest ist das eine Class-D Endstufe mit Ringkerntrafo. Das habe ich so noch nie gesehen.
Kann man machen...der Hersteller spart sich die großen, teuren und schweren Alukühlkörper und baut ein "einfaches" Trafo-Netzteil ein: Dicker Trafo, viel Glättungskapazität und Class-D Endstufendesign - ein "digitales Eisenschwein" quasi.
Die Zielgruppe dürften junge, kräftige und leistungshungrige Low-Budget-Anwender sein, die lieber mehr Kilos wuchten, als Euros zu berappen...
Wo hast Du denn Anwendungen wo die Gehausemasse mitgenutzt wird?
Anwendungen, wo sie für die Funktion gebraucht wird - keine!
Allerdings hat sie einen Sinn, wenn sie an Geräten aufgelegt ist, dann wäre zumindest das Steckergehäuse mit an der Schirm-Masse verbunden. Gibt´s eigentlich schon massenhaft XLRs aus Voll-Kunststoff-Gehäuse?
