niggles: Schon klar, ich fahre auf meinem Dienst- und an meinem Privatfahrzeug auch zwei Sätze Räder Sommer/Winter, eben WEIL ich im Winter max. Sicherheit möchte.
Betriebswirtschaftlich gesehen, könnten Ganzjahresreifen (M+S) bei den Vermietern einen Vorteil haben UND sie würden den Anforderungen (Versicherung + "Winterreifenpflicht") das ganze Jahr über gerecht...
Leute, ich hab mir die Nebelmaschine angeguckt und leider muss ich zugeben , dass ich so dumm war und das DMX doch an ne 0-10V Steuerung angeschlossen habe.
Hm, da klingelt was bei mir: Hatte schon so Nebler in der Hand, wo der (Kunststoff) 6,3mm-Klinkenanschluss auf dem Tip galvanisch nicht getrennte Netzspannung für eine einfache Kabelfernbedienung hatte (Je nach Polung des Schukosteckers) 
Wenn natürlich so ein Ding erwischt hast, dann hat das eventuell schon die DMX-Line gegrillt, auch die ansonsten anliegende Steuer-Gleichspannung für die Fernbedienung könnte der DMX-Elektronik wenig zuträglich gewesen sein...
Also...eigentlich ist die Sache doch klar:
Wer keine zwei Sätze Reifen/Räder lagern/fahren möchte, der müsste "M+S"-Reifen fahren! Allein dieser Reifentyp erfüllt die relevanten Anforderungen für Versicherungsschutz und genügt der "Winterreifenpflicht", da sie eigentlich "Winterreifen" mit Eignung für den Sommerbetrieb sind - erhöhter Verschleiß inklusive.
Insofern ist es reichlich unverschämt, für W-Reifen Aufpreise zu verlangen, da ich als Mieter davon ausgehen kann, ein verkehrssicher ausgestattetes Fahrzeug zu bekommen. Genausowenig ist das Auto im Sommer mit reinen Winterreifen zu vermieten.
Ich verstehe daher nicht, warum nicht M+S Ganzjahresreifen standardmäßig drauf sind, die Kosten für Lagerhaltung und Räderwechsel vs. erhöhtem Verschleiß dürften sich im Transporter-Betrieb ziemlich aufrechnen.
Problem wird sein, wenn ein Kunde explizit "Winterreifen" möchte, anstelle von "M+S"-Ganzjahres-Ausstattung...dann wäre der Aufpreis berechtigt und der Vermieter bräuchte doch wieder den zweiten Satz Räder im Lager, hm...so´n Mist 
Das mit der Buchse weiter vorne stößt mir auch auf, jeder Schukostecker hat den Schutzleiter in der Mitte und weiter hinten = konstruktiv, verlängerte Sicherheitsstrecke...
Auch wenn die Inverter keine wahnsinnigen Impulsleistungs-Lieferanten sein mögen...sie haben i.d.R. brauchbare Schutzschaltungen und kennen keine Unter/Überfrequenzen oder für Schaltnetzteile fatale Unter-Spannung (die fühlen sich dann genötigt mehr Strom zu ziehen und würgen das Aggregat vollends ab).
Selbst mein Billig-Scheppach-Teil mit max. 2kw ausm Baumarkt liefert einen Sinus...wie "gemalt", ist Spannungsstabil auch bei Volllast (bei schlagartiger Voll-Belastung bricht es vielleicht 10V ein, regelt dann nach) und bedient sämtliche Elektronik und auch Werkzeug-Motoren einwandfrei.
Ansonsten ist mehr mögliche Generatorleistung nie verkehrt, am Besten für wenig Schieflast sorgen, Verbraucher hübsch auf die Phasen verteilen, Grundlast usw...
Alles anzeigenOk das Amikabel andere Farben haben, mag sein.
Aber jetzt wurde ich neugierig
Dann also mal die Variante für good old Germany.
Hier stimmen die Farben der Leiter und was hier nicht zu sehen ist, es sind Adernendhülsen drauf.
Ich finde lediglich das der Kabelmantel zu weit entfernt wurde, was dafür sogt das der Mantel eventuell leichter aus der Klemmung rutscht.
Ist die Einfassung der Litzen bei den Amis eventuell nicht vorgeschrieben?
Wo wir gerad so schön am nörgeln sind: Der PE ist nicht signifikant länger ausgeführt, bei einem Abriss würde er vermutlich nicht zuletzt getrennt werden = FAIL! 
Echt jetzt...ohne Aderendhülsen??
Fail!
Bei mir ist es zwar nicht der ‚Herman Miller‘ geworden (den gab’s dafür im Büro am Schreibtisch), dafür wechselt dieses
schicke Modell mit fußbedienbarer Hydraulik gerade in die Tonabteilung
Aus welchem Operationssaal hast denn den "organisiert"?
Spannungen sehen gut aus!
Könnte mir vorstellen, dass kein Strom durch R135 fließt, da lediglich der High-Rail-Treibertransistor "vorgespannt" wird.
Ausgesteuert und damit Strom gibt es erst mit Großlast-Signalen, wenn das High-Rail gebraucht wird...
Mit den 5mA Dauerstrom haut das aber schon mal gut hin!
Nun solltest Dir noch mit dem Oszilloskop die Ausgangsspannungen des Amps angucken, ob es Übernahmeverzerrungen gibt, oder "Knicke" in der Kurve beim aktivieren des High-Rails bei hohen Ausgangsspannungen - das wäre dann Klirr.
Hast du das Horn selbst schon einmal gebaut?
Nope! Selbstbau war zu meiner KKKK-Zeit ein Thema, bin damit (durch Verwendung ähnlicher LS-Qualität, wie Du "schon mal gehört" hattest) auf die Fresse gefallen und kaufe mir seitdem "anständiges" Material neu, oder "amtliches" gebraucht...
Geträumt hatte ich seinerzeit wohl von "geilen Hornkisten", aber das war mir zu friemelig und kompliziert zu bauen, also ließ ich es sein 
Ich habe gehört, dass der Ravemaster BSW 154 II da gut hinein passt! Stimmt das? Ist ja eher Car-hifi! Achso, kannst du mir die fehlenden WInkel sagen? Danke
Echt jetzt, wie kommst Du auf dieses schmale Brett?
Der Obertöner kostet schon fast "nichts", dieses Billigst-Ravedings ist ein Wirkungsgrad-technischer Tiefflieger...mit seiner mickrigen (echten) Belastbartbarkeit und den 92 db 1W/1m lässt Du verglichen mit dem Obertöner viieeele dB max. SPL liegen.
Gerne nachrechnen hier bei Schalldruckpegel und Verstärkerleistung
Reines Isopropanol, nehme ich dafür, auch (Brenn)Spiritus macht den Linsen nichts....
Die Linsen werden nicht vom Reiniger trübe, vielmehr glaube ich, dass sie sich durch die "Ausdünstungen" des eigenen, oder fremd verbauten Kunststoffes eintrüben, das kriegt man auch nicht weg-gereinigt, da die Linse von innen oder "in sich" trüb wird...
Joa, meine greisen CDPs leiden an beiden Problemen: Katarakt am Auge und die Photonen-Pumpe schwächelt 
Hahaha...da möchte einer "die Gunst der Stunde" nutzen
Wenn das Teil CDs abspielt ist gut, die mechanische Dämpfung der LASER-Abtasteinheit und die elektronische Fehlerkorrektur sollte dafür sorgen, dass er keine Aussetzer hat, wenn man auf das Gehäuse mit der Hand klopft oder das Gerät mal etwas "anstößt".
Fuß-Kicks mag kein CD-Spieler, allgemein wollen die Kisten grundsätzlich sorgsam behandelt werden, die Mechanik ist einigermaßen filigran...
Fällt das Gerät im Klopftest durch (wenn man Gelegenheit zur Besichtigung vorm Gebrauchtkauf hat, macht man den grundsätzlich!) ist der LASER dejustiert, die Linse trübe, oder die Mechanik hat nen Schaden, dann lieber: FINGER WEG!
Zu Hause liegen aus den 90ern noch drei alte SONY CDP-x95, die hab ich geliebt, wegen ihrer Direktwahltastatur, jetzt haben sie alle den "grauen Star" am altersschwachen LASER und die originalen KSS-240-Abtaster sind kaum mehr (schrottige Fakes gibt es zu Hauf) erschwinglich zu bekommen...
Gehen wir mal davon aus, dass in den meisten Pro-Geräten mittlerweile die gleichen billigen (Computer-) Laufwerke drinstecken, wie in denbedauernswerten Endausbaustufen der Consumer-Geräte (gescheite CD-Player hat/baut ja "niemand" mehr heutzutage). Das waren Plastikladen, auf Plastikschlitten mit Plastikverzahnungen und eine Kombi aus Riemen- und Direktantrieb, das alles ist elastisch und wirkende G-Kräfte können angreifen...
Im "leeren" Zustand kann man mit sanfter Gewalt die CD-Lade rausziehen...die "Hebevorrichtung" soll bei geschlossener Lade die CD and das Zentrierungsportal drücken, fixieren und sie überhaupt erst frei drehend abspielbar mache.
Diese Vorrichtung wird über einen Art Bajonettmechanismus betätigt, der m.E. je nach Leichgängigkeit, auch durch "umeinanderwürfeln'" beim Transport auch mal ausfahren kann und dann womöglich die Antriebsmechanik nicht mehr richtig greift.
Am Wahrscheinlichsten ist das allerdings, wenn der Player während dem Prozess des "Lade schließen" ausgeschaltet wurde und damit die Verriegelung am Ende des Vorgangs nicht eingreifen konnte.
Ich denke mal, dass der Player nicht per se defekt ist, sondern lediglich unsanft behandelt wurde, oder man hat ihm halt zu früh den "Saft" geklaut...
Man konnte zudem die verschiedenen Entwicklungsstufen einiger Mitschreiber hier zum Teil recht gut verfolgen: Beim Californiahorn ist keiner hängen geblieben, was eher nicht für die Konstruktion spricht.
...tja, es gibt halt Leute, die wollen ihre Erfahrungen selbst machen:
Es steht jedem/jeder frei, höchstpersönlich auf die Fresse das Gesicht fallen zu dürfen 
Da sieht man Mal wieder - Ostern ist das Fest der Auferstehung...
...und Ferien sind auch 
Spanien? Diese Information hättste mal früher geben können, pfff...
Bau Dir was Vernünftiges, oder such Dir jemanden, der den Gebrauchtmarkt vor Ort überblickt und hole Dir da was.
Klar, Import aus D ist kostenintensiv und kann frustrieren.
Doppel 15"er, ernsthaft? Das Zeug macht doch nur Arbeit mit der Schlepperei - Du wilst wohl "phette Optik", das ist arm...wenn nur zwei davon rumstehen, wenn Eindruck schinden willst, brauchst nen Rudel davon
Da würde ich lieber in Single 15"-Sub/10"-Top, oder 18"-Sub/12"-Top-Kombinationen investieren, das lässt sich auch mit dem PKW transportieren und alleine handeln.
JM2C, Jürgen
Was hat es mit JP2 (Quartz Lamp Mode) auf sich?
Da sehe ich außerdem Stromsensoren IC9...
Ist die richtige Frequenz (50Hz) eingestellt?
Vielleicht läuft die HSR "zu langsam" hoch und wird deshalb abgeschaltet?
Prinzipiell müsste sich die OSRAM auch "klassisch" nur mit Drossel und Zündgerät betreiben lassen, ohne den ganzen Elektronik-Quatsch. Also vielleicht mal so umklemmen, dass nur die genannten Bauteile an der Lampe anliegen - brennt sie dann normal, kannst zumindest die Leuchtmittel/Vorschaltgeräte-Kombi ausschließen.
Wenn´s gar nicht geht...HSR als "quasi neu" verhökern und ne PHILIPS anschaffen, ja...hat nen faden Beigeschmack, schon klar.
Ist im normalen Manual was geschrieben von geeigneten Leuchtmittel?
