Beiträge von Jürgen Klingel

Eben!

ZARGES hat auf seiner Homepage eine "Fachhändlersuche", da gibts in 25km Umkreis meines Wohnortes allein schon 5 Treffer.

Wenn "der Berg nicht zum Prophet kommt, dann..."

Na, wie steht´s im Zener-Dioden-Match?

Studiomonitore sorgen halt schnell mal für Enttäuschung, wenn eher "HiFi"-Sound gewünscht ist.

Die haben halt nicht die "EQ-Badewanne" eingebaut, die den Sound so "gefällig" macht, sondern sollen neutral abbilden, was gerne mal als etwas "dünn mit fehlenden Eiern" rüberkommt.

A propos Eier...wünsche frohe Osterfeiertage

Danke Guido,

wie es aussieht liefern die Zenerdioden Z8 und Z9 stabilisierte Spannung für die Arbeitspunkte der High-Rail-Transistoren, diese sollten lt. Servicemanual im Bereich von 1% Abweichung liegen, insofern wäre es ratsam, den Originaltyp zu beschaffen, alternativ zwei Dutzend "normale" 5% Zenerdioden beschaffen und "matchen":

Hast Du noch einen funktionierenden Kanal am Amp, kannst Du die Spannung am R120 und R135 messen? Damit wüsstest Du den Strom, der jeweils durchgetrieben wird (Ir120 = Ur120 / R120) Damit kann der Z-Diodenstrom berechnet werden (Iz = Ir120 - Ir135)

Nimm ein Netzteil mit sagen wir 15-24V DC-Output, dann schalte einen Widerstand in Reihe zur zu prüfenden Z-Diode, dass ein Strom fließt, der dem Z-Strom in der Schaltung entspricht.

Dann kannst Du mit diesen Einstellungen verschiedene Dioden anklemmen und jeweils die Z-Spannung messen und protokollieren, wenn Du zwei Stück hast, deren Spannung nur um 1% von der Nenn-Z-Spannung abweicht, hast Du gewonnen...

Werden die 12 Volt einfach nur stabilisiert, als Mini-Stromversorgung, oder werden da irgendwelche Ruheströme drüber eingestellt?

Für eine einfache Stabilisierung reicht eine Z-Diode mit mindestens 1,25W max. Verlustleistung um den Job zu machen...

Kannst mir mal den Stromlaufplan schicken, oder einen link dazu?

Gruß, Jürgen

Dann freuen wir uns mal auf den "SennDynamic HT2570", mit flauschig-bequemem Velours-Ohrenschmeichler und voller 70 Ohm Pegel-Keule - in your face!

Ach so... 1. April ist schon rum

An den TS, mein Rat:

Verkauf das Gerödel in der Bucht, schreib was Hübsches dazu, mach ´n paar schöne Fotos davon - irgendeiner steht auf und holt sich den "PeakPower-Mega"-Plunder...

Dann, Technik mieten, sich ordentlich informieren und ein Budget bereitstellen, aber nicht wieder "wir haben nur Mist als Technik und gerade noch 200€, die schon verplant sind" - so kann man nicht arbeiten...

Konsequenterweise gehören die Chassis so reconed, wie sie zusammen eingesetzt werden, also...das Stereo-Pärchen gemeinsam.

Man kann davon ausgehen, dass nach vielen Jahren Betrieb eine gerissene Sicke beim Partner-Chassis nicht lange auf sich warten lässt. Ausfälle nach kurzer Zeit in Folge von Fertigungsfehlern und Schäden durch Vandalismus/Überlastung mal ausgenommen...

Wenn die DMX-Leitung zu den Saallampen auftrennbar ist und sonst nichts dran hängt...(eigener Abgang am DMX-Splitter beispielsweise), könnte man einen schnöden Umschalter in Form eines an der Wand montierbaren "Lichtschalters" vorsehen, der die DMX-Leitung zu den Funzeln zwischen DMX-Recorder (der "weiß full on" ausgibt) und dem DMX-Splitter Ausgang umschaltet.

Das sieht "old school" aus und lässt sich von Jedem bedienen...

Autsch...wenn die bunten Drähte die Versorgungsspannung waren, kann es gut sein, dass die Transistorbank (teilweise) gehimmelt wurde.

Zitat von niggles

IEC-Lock = Weiterentwicklung des "locking IEC" Systems von Canford aus den Neunzigern, damals noch mit runden Entriegelungsböppeln. Verriegelt überall durch Verkanten eines Metallstücks auf dem PE-Pin. Bin etwas skeptisch was die Haltbarkeit der Mechanik bei ständigem Ein- und Ausstecken angeht (z.B. bei Lampen).

Das heißt: Die Kupplung "knabbert" mit Widerhaken am PE-Pin des Steckers und krallt sich damit fest...

Schlimmstenfalls würde der mittlere Pin, bei krasser Zugbelastung aus dem Stecker "extrahiert"

Wo wir doch gerade einen Thread über IEC-Lock-Kabel haben und es doch verschiedene Systeme zu geben scheint, stellen sich mir die Fragen:

Was ist der Unterschied zwischen V-Lock, IEC-Lock, P-Lock und W-Lock?

Sind die Systeme kompatibel mit "herkömmlichen" Steckern?

Gibt es einen de-facto-Standard für Verriegelungen in der VA-Technik, oder kocht da jeder Hersteller wieder sein eigenes Süppchen?

Bisher zu tun hatte ich nur mit V-Lock Verriegelungen an Aktiv-Lautsprechern, sowie dem blau/weißen "powerCON"-System - was hier aber nicht Thema sein soll, mir geht es um besagte "Kaltgerätekabel" lt. Norm "IEC-60320 C13/C14"

Beste Grüße,

Jürgen

LD Stinger sind nicht verkehrt, hab die Vorgängerversion mit dem Eminence-Hochtöner...damit konnte man schon gut arbeiten. Kollege benutzt die aktive Variante mit BMS Hochtöner. Die Stinger 10 gibt es gebraucht tendenziell weniger als die 12er Variante, die auch mal ohne Sub gut funktioniert, für Sprachbeschallung und "Kleinkram"...

Eine "TN-S"-Netzform haben wir in der Regel nach der NSHV...also 3P+N+PE! Auch wenn die einzelnen "Kreise" einen "eigenen" N haben, wird er trotzdem aus dem einen N des Netzes gebildet. Bei gleicher Belastung der Außenleiter fließen auf dem Neutralleiter theoretisch 0A, da sich die Strangströme vektoriell addieren.

Eine gegenseitige Beeinflussung dürfte auf der DS-Schiene nur durch Überlastung, oder starker ungleichmäßiger Belastung der Phasen (Schieflast) auftreten. Wir reden hier von Strömen, außerhalb der zulässigen Auslegung der Schiene!

"MONACOR FGA40-HQ" funktioniert gut auf Cinch-Ebene - wenn´s preiswert sein soll, oder "FGA-202" für 600 Ohm XLR-Ebene, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.

Wenn Laptops im Spiel sind, dann schicke ich deren Line-Out immer über erstgenannten Übertrager, steckt ein DJ-Controller dazwischen, dann wird nach diesem so ein Helferlein platziert. Der Krach tritt ja meist in Verbindung mit Laptop-Netzteilen auf.

Wenn noch Dimmer und sonstige Leistungselektronik im Spiel ist, dann kann so ein Helfer auch mal direkt vor den PA-Controller gesetzt werden und diesen auf den gleichen Stromkreis mit den Endstufen verkabeln, dann ist in den meisten Fällen Ruhe.

Wenn es ohne Störgeräusche und ohne Helfer geht - perfekt, weniger Geräte im Signalweg, die am Klang knabbern können...

Pfff...schlappe 100kW LED-Beleuchtung für ne "Kirche" ist auch mal ne Hausnummer

Die Art der Fragestellung weist Dich als elektrotechn. Laien aus, ich rate Dir dringend, Dich an eine Fachkraft (vielleicht an den zuständigen Haustechniker?) zu wenden.

Anleitungen zum Basteln mit Netzspannung werden hier keine gegeben!

...und wenn den Fernost-Schrott los werden willst:

Mit den tollen Werbetexten und Electronic-Star-Rezensionen findet sich in der elektronischen Bucht oder garantiert nochmal einer, der darauf anspringt.

Beim Fratzenbuch kanns passieren, dass die Kommentare so vernichtend ausfallen, dass das Set unverkäuflich wird, also lieber "anonym" verscherbeln

Beantrage Verschiebung nach "Party daheim"...

Ach du Sch...

das sind keine Boxen, das ist thermisch verwertbarer Sondermüll!

Spar Dir lieber das Geld für den untauglichen Mist, behalte meinetwegen den Thomann-Sub, der ist halbwegs brauchbar. Der Rest ist Kernschrott!

Der blau leuchtende Verstärker macht (auf dem Papier) 250W maximale Leistung an 8 Ohm, das wären dann vielleicht 100-150 W Nennleistung. Die Piezo-Hirnfräsen werden die Crowd zusammenkreischen und die 30cm Chassis werden durch den clippenden Amp irgendwann den DC-Tod sterben.

KATASTROPHE

Ernstgemeinter Tipp:

Spar die Kohle und trage sie zu einer PA-Mietbude in Deiner Gegend, dafür bekommst Du ordentliches Material, und hast Spaß damit.

Ich halte nicht viel von solchen "Test"-Videos:

aber, wenn ich den Trafo der Endstufe anschaue, dann weiß ich Bescheid...

So ein Trafo steckt in einem kleinen Home-Hifi-Verstärker - da kommt "nichts" raus, was entfernt mit den beworbenen Leistungen zu tun hat

Schon schlimm, wie die Verbraucher "für dumm verkauft werden" (und doch jeden Tag irgendjemand den Krempel kauft)