Na, immerhin ist der TE Blancblue von damals noch aktiv - ob er sich noch an die alten Kamellen erinnert? ![]()
Beiträge von Jürgen Klingel
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JS-Sound Hab grad nen TinySA-Ultra ausgeliehen, zwecks Messung vom Hintergrundrauschen und etwas Experimentieren.
Man kann damit schon sehen, ob Handies funken, W-Lan aktiv ist, oder ob der Handsender HF abstrahlt.
Aber sobald einige Meter Entfernung zur Quelle besteht, gehen die Signale im Rauschen unter. Wer selektiv messen will, muss genau wissen, was er auf dem Touchscreen eintippelt, um sich Bereiche explizit anschauen zu können.
Beim Einschalten stellt das Gerät m.W. einen zum Background relativen Nullpunkt ein. Bin mir nicht sicher, ob es absolute Pegel reproduzierbar anzeigt.
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Ja fragt sich halt welche Diode defekt ist ?
Für die 4U01 Top271EG hätte ich eine Bezugsquelle gefunden.
Die 4VD05 MBR20200CT hat anscheinend keiner im Programm hätte 6 Händler angefragt alle negativ.
MBR20200CT hat sogar der gute alte "Conrad" vorrätig.
Die komischen Buchstaben-Zahlencodes, die sonst so aufgedruckt sieht, sind Chargen-Bezeichnungen und erst mal für die Teilebeschaffung irrelevant...
Eine gewisse Elektronik-Grundkenntnis, um Messwerte aufnehmen und interpretieren zu können (insbesondere, wenn noch eingelötet), sollte vorhanden sein. Ansonsten besorge Dir vielleicht Hilfe - im Repair-Café zum Beispiel.
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Es gibt für genau solche Fälle kleine Adapterplatinen oder Kabel, die über USB PD genau die Spannung anfordern, die man nutzen möchte. Dann liefern die Netzteile bzw. die Powerbank auch genug Strom. Findet man unter der Bezeichnung "USB PD Trigger-Modul" oder "USB PD Trigger-Kabel".
Zum Beispiel:
Ei, wie putzig sind die kleinen Dinger denn
Nur wenn die von 15V wieder auf 5V umlöten willst, hast die
-Karte gezogen...oder nimmst nen neues Trigger-Modul 
Tatsächlich kommte es bei solchen Anwendungne auf den Kabeltyp an.
Auch wenn ein Gerät von der Datenrate her an USB "alt" funktionieren würde - sobald "Ampère" im Spiel sind braucht es den höheren Kabelstandard, weil höherer Querschnitt weniger Spannungsfall bedeutet.
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wora Schau doch mal, ob Du die Datei auf dem funktionierenden W11-PC mit Office365 öffnen und wieder speichern kannst. Dann diese Datei auf den anderen PCs ausprobieren...
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Ich bin mit den RMS Daten auf der Homepage hier konfrontiert worden:
Marketing...die originale Bedienungsanleitung der Endstufe schweigt sich über die Mess-Modalitäten aus.
Da steht nichts von RMS-, Musik-, Sinus oder PiMPO-Leistung drin, da steht einfach nur "Watt", fertig. Auch nichts vom Crest-Faktor usw.
Sengpielaudio ist die Referenz für Wissen, ohne Rätselraten und auch nach dem Ableben vom Gründer immer einen Besuch wert.
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Moin
Man ist wohl alt, wenn der Sohn sein erstes Car-Hifi-Projekt am Start hat.
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.Kennt sich jemand mit Car-Hifi aus und könnte mir/uns ein paar Anfänger-Tipps geben?
Servus, vielleicht möchte Sohnemann mal bei den "Klangfuzzis" rein schauen: Klangfuzzi-Forum da geht es in erster Linie um Car-HiFi, Einbauten, Hardware, DSPs usw.
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DJheini Super ausgearbeitet, damit kriegst Du (fast) jeden Nebler mit defekter Elektronik wieder ans Netz - vorausgesetzt, man hat etwas Bastelwut

Edit: War das noch aus PPA-Forum?
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Die Nebelmaschine ist mit Sicherheit bereits vor Eurem Kauf verbastelt gewesen:
- Ist das Modell überhaupt für europäische 230V geeignet, oder war das die "Ami"-Ausführung für 115V?
- Bei Reihenschaltung mit Heizung müsste wesentlich mehr Spannung an den Pumpenanschlüssen zu messen sein, da der Widerstand der Heizung viel geringer ist (vorausgesetzt, die Heizung ist von der Steuerung freigegeben)
- Nach meinem Verständnis und Erfahrung wird die Heizung über Temperaturregler und STB betrieben
- bei Erreichen der richtigen Heizblock-Temperatur wird der Stromkreis für die Nebeltaste (Pumpe EIN) freigegeben
- das kann rein elektromechanisch, oder mit mehr oder weniger Elektronik gelöst sein, je nach Ausführung der Maschine - bei dem alten Ding, eher mehr mit "KLICK-Klack-Technik"

- Fußangel: Bei einigen, einfachen Maschinen wird m.W. zwischen HEIZEN und PUMPEN einfach umgeschaltet. Das heißt, die Maschine kann nicht mit reduzierter Leistung "Dauernebeln", da immer zwischen den Nebelphasen erst nachgeheizt werden muss.
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Touch-Fadern fehlt das haptische Feedback...wenn ich das nicht brauche, nehme ich das Tablet.
An einem "Hardware"-Mixer möchte ich bitteschön nicht aufs Pult schauen müssen, um zu wissen, ob ich den richtigen Fader erwischt habe, oder um Rückmeldung zu haben, wo er gerade steht

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trotzdem wünsche ich euch allen ein paar nette tage - und: esst nicht so viel!!
Zu spät, essen ist am Start...
Frohes Fest Euch Allen da draußen.I'm "Rockin' around the Christmas Tree..."
VG Jürgen

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Temperaturschalter sind der richtige Ansatz.
Wenn du den Verstärker mal mit offenem Deckel betreibst, findest du auch schnell die Hot-Spots, die am ehesten Kühlluft brauchen - abgesehen von den großen Kühlkörpern, die bei Last erst richtig heiß werden
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Moin!
hat das geklappt auf der Veranstaltung?
und warum hat Scheinbar niemand für sowas line Isolatoren (pli02 zum Beispiel) da. hab den Vorschlag nur einmal gelesen. ich benutze die ständig für alles möglicheMein "Problemlöser" für solche Fälle und Brummschleifen, wenn Laptops im Spiel sind usw., ist der FGA-202 von IMG und ein paar Adapterkabel dafür.
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Hanseat Ob Deine Kreuzstrom-WRG resoniert kannst einfach feststellen: Einmal an der Regelung, oder direkt am Klappenantrieb auf "Außenluft-Bypass" umstellen...aber Achtung, bei kalten Temperaturen geht die Anlage recht schnell in den Frostschutz-Modus

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Allerdings sind die Lüfter wirklich laut.
Ich habe jetzt mal 2 Noctua NF-A8 FLX verbaut mit den 1200 Upm Kabel.
Jetzt ist der praktisch nicht hörbar.
Leider praktisch auch kaum wirksam. Was war original für ein Lüfter-Typ drin?
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Bitte lese die Anleitung, da sollten alle nötigen Infos drin stehen.
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"Wärme-Schüttler" so nahe an der Hauswand...viel Spaß mit eisigem Wind und feuchten Abtau-Schwaden im Winter und heißem Fön im Sommer (falls das Ding auch kühlen kann).
Je nach Aufstellung bläst das nämlich hübsch in Deine Richtung

Auf die Lüfter schauend hörst Du ggf. zusätzlich deren Rauschen über dem Verdichter-Laufgeräusch was ziemlich omnidirektional abstrahlt.
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dann ist es kein PA-Amp

Das fällt dann unter "Spielzeug"...womöglich aus der "Hollywood"-Ecke, mit mickrigen Trafos und "PMPO"-Leistungsangaben

Fürs Heimkino - ohne Lüfter und ohne den "Hisssss..." in den Tweetern von billigen Schaltnetzeilen und Class-D Endstufen mit schlechten PWM-Filtern - würde ich immer noch zu gebrauchten ALESIS-Amps aus der RA-Serie greifen.
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Hmm, also diesen mechanisch fragilen USB-B/Firewire-Verschnitt aka "Mini-i/o"-Stecker in einem Satz mit "industrial" zu nennen, empfinde ich als gewagt.
"Industrie"-tauglich sind Harting- oder Hirschmannstecker, wenn es kompakter sein soll, gerne M12-Stecker, die es auch für Cat-6 gibt.
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Das kennen wir auch schon...Abliefernachweis hat irgendein Gekrakel (womöglich vom Ausfahrenden
) als Unterschrift und die Scherereien gehen in die nächste Runde 