Beiträge von Soon5

Hy.

Dein Dimmer hat eine Leistung pro Kanal. Zum Beispiel 10A. Bei einem 6 Kanal Dimmer kannst du also 6 x 10A regeln. Der Anschluss ist nur deshalb 32A, weil 3x 16 nicht ausreicht, und 32A das nächst größere ist. Das der zwei Hartings hat ist nur, um bessere Anschlussmöglichkeiten zu haben. Wie stark du den Dimmer belasten kannst ist nur von der Ampere Zahl pro Kanal abhängig.

Ich kenn deinen Dimmer im konkreten nicht, aber die Maximalleistung eines Dimmers ist immer:

Anzahl Kanäle * Ampere pro Kanal * 230V

Gruß Soon5

@Edit
Da waren andere Schneller mit dem schreiben :lol:

Hy.

Naja, das mit der Kabeltrommel stimmt so nicht.
Wenn du die Kabeltrommel abrollst, wird das Kabel nicht warm, und die Leitungslänge ist auch nicht mehr geworden. Die Wärme entsteht weil die aufgerollte Kabeltrommel wie eine Spule funktioniert, und "sich selbst induziert". Deshalb soll man auch Trommeln abrollen.

Gruß Soon5

Aber mal ne Frage.

Wie messe ich richtig mit einer Strommesszange. Einfach mit der Zange um das Anschlusskabel gehen bringts ja nicht wirklich, weil dann hab ich lauter "sparsame" Geräte :lol:

Ich hab mir da mal einen Adapter gebaut, mit nem Schukostecker und Dose, und zwei Kabeln dazwischen, wobei L und N jeweils über ein Kabel laufen (natürlich meine ich mit Kabel keine Einzeladern).

Wie macht ihr das?

Gruß Soon5

Mal ne kurze zwischenfrage. Wenn man von einer symetrischen Belastung ausgeht, kann man doch die einfache Kabelstrecke (also in dem Beispiel 150m und nicht 300m) nehmen oder?

Ist mir natürlich klar, dass man keine Symetrische Belastung voraussetzen kann, mir gehts hier ums prinzip.

Gruß Soon5

Naja,

Sollange du einen Wirkstrom hast, wirst du keinen cos Phi von 90° hinbekommen. Das wäre eine rein Kapazitive, bzw. Induktive Blindleistung. Weil, wie wir alle wissen ist tan phi = (Blindleistung/Wirkleistung). Und wann wird der Tangens 90°?
Nichts für ungut, aber mit deiner Aussage hast du schon recht. Damit du die Sicherung überlastest müsste dein cos phi kleiner als 0,5 sein.

MfG

Soon5

Das es bei Überschreiten des Auslösestroms den entsprechenden RCD, egal wo im Stromkreis, ob Haubtverteilung oder Unterverteilung, raushaut ist allen bekannt. Die Frage war ja, ob bei Stromkreisen mit mehreren in Reihe geschalteten RCDs sich diese gegenseitig Stören und so einen Betrieb unmöglich machen, weil die immer, oder zu früh fliegen.

So und jetzt mache ich mal eine Aussage ohne wenn und aber:

1. Ich kenne keine elektrotechnische Literatur in der dieses Problem vorkommt.
2. In meinen 7 Jahren (seit 3 Jahren mit Elektrikerausbildung) in denen ich mich nun schon intensiv mit Elektrik beschäftige habe ich noch nie mit in Reihe geschalteten RCDs Probleme gehabt.
3. Bis mir einer das Gegenteil beweißt halte ich das für irgendein Gerücht was sich hartnäckig in der Branche hält.

MfG

Soon5

Wenn es richtig gemacht und geprüft ist (vom Elektriker) ist so etwas zulässig. Lass deinen Verteiler bei einem Elektriker prüfen oder nachbessern, oder kauf einen fertigen.

MfG

Soon5

Also soweit ich weiß, darfst du in Verteiler >32A schon RCDs mit mehr als 0,03A einbauen. Du musst halt dafür sorgen, dass die Endkreise mit 0,03 Abgesichert sind. Natürlich muss man immer von der Dummheit der anderen ausgehen, aber es muss auch Praktikabel sein. Ich würde es so machen (also in einen 63A CEE entweder 2 RCD 40A/0,03 oder einen mit 63A/0,3 und dann andere Nachschalten). Wenn du nur einen Drinne hast muss aber auf dem Verteiler sowas wie:"Achtung nur mit Nachgeschaltetem RCD ..A/0,03A betreiben". Aber wie gesagt das ist mein Kenntnisstand, keine Gewähr.

MfG

Soon5

Ja klar. Wenn man die Zeit rechnet und soweiter kommt das schon hin, und was verdienen wollen die ja auch noch. Ich hatte durch meine Elektriker Ausbildung und gute Kontakte zu vielen Elektriker Meistern halt nie das Problem mit Eigenbau. Für jemanden der aber keine Ahnung hat, und auch nicht das passende Material oder Werkzeug hat ist das natürlich schon die bessere und vorallem legalere Variante.

Also, ich nehme alles zurück und behaute das Gegenteil :mrgreen:

MfG

Soon5

PS. Dieses Forum ist was Antworten angeht mit abstand das schnellste was ich je erlebt habe.

olli78

Hallo. Mir hat es fast den Hut vom Kopf gehauen. 180 Steine für nen 16CEE auf 6 Schuko verteiler? Die Eingangsdose kostet ca. 5 Euro, jede Schuko ca. 1,5 Euro, das Gehäuse ca. 25 Euro Kabel und kleinteile vielleicht nochmal 25 macht: 64 Euro. Das ist 1/3 von dem was die haben wollen. Und die andere Variante für 250 Euro finde ich schlecht, da die Sicherungen übereinander liegen. Ein 16A C Automat hat ne verlustleistung von 4,7 W und heizt ganz gut. Die anderen Automaten werden dadurch von unten schön warm. Und ein 16er Automat löst bei 40°C schon bei ca. 13,5 A aus.

MfG

Soon5

Also, soweit ich weiß muss jeder Verbraucher über einen RCD abgesichert sein. Also wenn du an deine 32A CEE noch nen Verteiler anschließt der einen eigenen RCD hat, muss die 32A CEE nicht mit 0,03A vorgesichert sein. Schließt du allerdings einen Hungaroflash an, der ja dein Endverbraucher auf diesem Stromkreis ist, muss die 32A CEE mit 0,03A vorgesichert sein. Genauso bei nem Dimmerpack. Wenn du ein Dimmerpack an die 32A CEE anschließt muss das auch mit 0,03A vorgesichert sein, ausser in dem Dimmerpack sind wie bei dem Verteiler eigene RCDs eingebaut. Ich hoffe das war verständlich.

MfG

Soon5

@ Tobias Zw.

Genau das gleiche hab ich doch auch schon geschrieben. Naja vielleicht nicht so schon ausgedrückt, aber vom Inhalt das gleiche :mrgreen: :mrgreen:

MfG

Soon5

Also. Nach meinem Kentnissstand könnt ihr wegen mir 50 RCDs hintereinanderschalten. Der RCD der am schnellsten ist löst halt aus. Wenns dumm läuft auch mehrere. Die Stören sich aber in keinster Art und weise (Zumindest ist mir das nicht bekannt). Wenn ihr ne CEE Dose mit 5 Kontakten habt und die über einen RCD vorgesichert ist braucht ihr keinen seperaten in eurer Verteilung (ausser der Auslösestrom von dem RCD der CEE ist größer als 0,03A). Wenn jetzt bei euch in der Verteilung auch einer drinne ist, müsst ihr halt im fall der Fälle suchen welcher der 2 ausgelöst hat. Wenn ihr keinen RCD an der CEE habt müsst ihr in der Verteilung einen drin haben mit 0,03A Auslösestrom.

MfG

Soon5

Das Problem hast du heute nicht mehr. Also, in alten Häusern wurde das noch so gemacht. Generell kann man sagen gibt es kein Problem. Der FI funktioniert nach dem Prinzip, dass er misst ob soviel Strom reinfließt wie rauskommt. Das war aber mit nur 2 Adern nicht möglich. Deshalb wurde ein 3. Leiter, der seperate Erdungsleiter, pflicht. Du bekommst nur probleme wenn nach dem FI Schalter dein Erde und dein Nullleiter NICHT getrennt sind. Es ist aber inzwischen Standart das Erde und Null getrennt sind. Deshalb hast du auch 5 Kontakte an jeder normalen CEE Dose (ja, ich weiß es gibt auch welche mit 4 Kontakten für symetrische Belastungen, aber in der Regel haben Sie 5), und an der Schuko 3.

MfG

Soon5

Klassische nullung bedeutet, dass es keinen seperaten Null und Erdeleiter gibt. Da werden nur 2 Adern verwendet. In der Steckdose wird dann eine Brücke zwischen Erde und Nullleiter gemacht. Ist heute immernoch so, nur das die Brücke im Schaltkasten vor dem FI Sitzt. Das Problem ist dabei, dass der FI nicht weiß ob jetzt der Strom der über den N-Leiter abfließt Erde ist oder N. Angenommen, da ist strom auf einem Gehäuse. Über die Erde fließt das ganz normal ab, in den Nullleiter und durch den FI. Wenn jetzt der Widerstand hoch genug ist (so das der Strom <16A) glaubt der FI, dass es der normale Betriebsstrom ist. Bei einer normalen Erdung würde dieser Strom am FI vorbeigeleitet, und der würde dann auslösen. Im Falle das ein Mensch an die Steckdose packt wird der Strom auch wieder am FI vorbeigeleitet (durch den Menschen in die Erde oder Bühne) und der FI fliegt.

MfG

Soon5

Da kann man deinem Kollegen keinen Vorwurf machen. Das kann auf einen Fehler in einem Lehrbuch für Elektriker liegen. Mir hat man versucht das gleiche zu erzählen, zumindest das Buch. Der Meister hat aber auch gemeint, dass das ein Fehler sei. In der neuen Auflage von dem Buch ist das auch korrigiert, aber welche Berufsschule kann sich schon neue Bücher leisten.

MfG

Soon5

Hallo,

Ich hab auch mal 500W Halogenfluter mit Farbfilterrahmen ausgestattet. Hab ne ALU-Schiene genommen (4-Kant 6x6 mm) und mit ner Flex nen Schnitt reingemacht. Die Schienen habe ich dann an die Seiten der Strahler geklebt und so kann ich verschiedene Farbfilterrahmen reinschieben. Funktioniert echt gut, solange ich die Fluter nur so 60% aufdrehe, ansonsten schmort die Folie. Bei 60% Kann ich se aber auch 2 Stunden betreiben ohne das was passiert. Hier mal 2 Bilder

Das Originalglas habe ich dagelassen. Wie ihr seht habe ich auch ein Gitter für den Splitterschutz.

Gruß

Soon5

Hallo,

Ich hab auch mal 500W Halogenfluter mit Farbfilterrahmen ausgestattet. Hab ne ALU-Schiene genommen (4-Kant 6x6 mm) und mit ner Flex nen Schnitt reingemacht. Die Schienen habe ich dann an die Seiten der Strahler geklebt und so kann ich verschiedene Farbfilterrahmen reinschieben. Funktioniert echt gut, solange ich die Fluter nur so 60% aufdrehe, ansonsten schmort die Folie. Bei 60% Kann ich se aber auch 2 Stunden betreiben ohne das was passiert. Hier mal 2 Bilder

Das Originalglas habe ich dagelassen. Wie ihr seht habe ich auch ein Gitter für den Splitterschutz.

Gruß

Soon5

Keine Ahnung, aber wenn das LWR auch digital ist und vom Aufbau ähnlich ist geht bestimmt. Einfach wirds aber sicher nicht.

Frag mal bei Markus Siwek von http://www.dmx4all.de nach. Der hat ziemlich viel Ahnung von so sachen. Hat mir auch geholfen einen DMX nach RS232 Wandler zu bauen.

MfG

Soon5

@ Nicky

Wäre eh kein Problem gewesen. Du hast in deinem 1. Post geschrieben, dass die das Geld abgebucht haben. Wenn die das per Bankeinzug geholt haben hättes du das innerhalb von 6 Wochen nach dem Einzug jederzeit zurückbuchen können. Einfach zur Bank gehen und sagen die sollen das zurückbuchen. Wenn also nach 5 Wochen noch nix da wäre, einfach Geld zurückholen.

MfG

Arne Lüdtke
Talstr. 39
71126 Gäufelden