Hätte ich heute gebrauchen können. Nicht für's Tablet, sondern für den Regieplan.
Gibt es einen Grund warum du den Halter nicht auf den Holzklotz geschraubt hast? So musstest du ja durch das Case bohren.
Beiträge von floger
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Halbleiter sind auf jeden Fall durch, dem Foto nach.
Für mich sieht das nach Dreck aus. Vielleicht hilft ja einfach mal putzen.
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Die FETs kannst du recht einfach überprüfen. Wenn S-G kurzgeschlossen ist, kannst du die S-D-Diode messen. Und wenn du eine Spannung zwischen D (+) und S (-) anlegst, muss der bis über 60V sperren. Keine Angst, wenn er bei höhere Spannung anfängt zu leiten macht das nichts, solange du den Strom begrenzt. (Vorwiderstand!)
Wird an G-S eine Spannung von 10V angelegt, muss zwischen D und S ein Kurzschluss sein.
Normalerweise vertragen die sehr viel Hitze, bevor die kaputt gehen. Und wenn einer stirbt, dann stimmt meistens etwas anderes nicht.
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Nervig war allenfalls, daß bei verschiedenen niedrigpreisigen (aber dennoch guten) Segmenten jeweiliger Hersteller (jedenfalls Senni) immer unterschiedliche Kompander verwendet worden sind - die Kompatibilität damit nicht gegeben war.
Gaaanz früher HiDyn
Später HiDynPlus (HDP), das von SKM1072 über mehrerer Genarationen EW100 bis SKM5200 benutzt wurde.
Die ganz neuen EW und SKM2000 arbeiten mit HDX oder im obersten Preisbereich digital.
Die ersten HDP konnte man auch zu HiDyn downgraden.
Also soo viele unterschiedliche gab und gibt es bei Sennheiser nicht und ein bisschen Evolution darf doch sein.
Also ADC's und DAC's mit auch nur hinreichendem Dynamikumfang sind jedenfalls bezahlbar so lange noch nicht auf dem Markt.
Soweit ich weiß, wird das meistens immer noch so gemacht, dass man zwei verschiedene Gainstufen nutzt und auf zwei ADCs geht. Anders kriegt man den Dynamikumfang nicht rauschfrei abgedeckt. Wenn dem so wäre, gäbe es an Digitalkonsolen sonst auch keinen analogen Gain mehr.
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ob es das LED-Netzteil ist könnte ich doch prüfen indem ich die Ausgangsspannung während des Betriebes messe, oder? Die darf ja nicht zusammenbrechen wenn die LED Leistung abfordert...
Ja. Kann aber sein, dass man das Problem nur mit Oszi sieht.
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Nun meine Frage: ist es plausibel daß die LED-treiberplatine die beschriebenen Störungen hervorrufen kann?
Wenn es die LED selber nicht ist, ist das sogar wahrscheinlich. Oder das Netzteil. Eventuell sind die Elkos tot.
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Die Sicherung fliegt, wenn du den Netz Sinus in falschen Moment erwischst. Dann wird der Trafo zum Kurzschluss.
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Kann sein, das das mittlerweile anders ist, aber mehr als 400W würde ich da nicht reingeben.
Also effektiv unter 250W für den Sub? Das scheint mir dann doch etwas wenig.
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Beim T kosten die Teile von Sommer 8,50 €. Die Qualität scheint aber auf dem Niveau einer Bastellösung zu sein,
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udn 2 ohm stabil sollte sie sein, wenn du sie durchlinken willst.
Nö. Ist mit Frequenzweiche im Sub. Insgesamt bleibt die Impedanz also bei 4-8 Ohm pro Kanal.
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Nimm etwas, das zwischen 500W und 1000W bei 4 Ohm liefert. Das sollte halbwegs passen.
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Da muss ich wohl zugeben, dass ich bei einem Preisunterschied von gut 20 € für das Pärchen Verbinder wahrscheinlich die Guerilla-Lösung anstrebe und mich drangebe, einen Verbinder in ein selbst gebohrtes Loch einzukleben
Wie kommst du auf 20€ unterschied? Kriegst du bei denen ohne D-Flansch noch 3€ geschenkt?
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mWn werden die Kapselanschlüsse auch nicht gelötet sondern verschweisst
Also bei den MKE2 von Sennheiser sind die Kabel an die Kapsel gelötet. Keine Ahnung wie das bei anderen Mikros aussieht.
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Wir haben die in Passiv und die rauschen kein bisschen.
Kunststück...
Jedoch finde ich das man im Vergleich zu anderen Herstellern in der Preisklasse doch schon einiges bekommt.
Schon. Aber ich würde bei den pro Mon definitiv die passiven empfehlen. Zur Not mit nem McCrypt Amp. Selbst die rauschen nämlich deutlich weniger als die Thomann-Module.
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Z.B die pro Mon A10 von Thomann.
NEIN!!!
Zumindest die 12"er sind vom Grundklang zwar ganz OK, aber die pro Mon A12, die ich hier hatte haben mit dem Grundrauschen vom Keller aus das ganze Treppenhaus beschallt. Das stört bei leisen Geschichten selbst im Publikum.
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Warum unbedingt Zeilen?
Für 2600€ gibt's z.B. von EV das ELX Bundle mit je zwei 12" Tops und 18" Subs.
Wenn das für 80 Personen ich reicht...
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Das Kabel wird in der Produktion durch den Bügel geführt und an die Kapsel gelötet. Dann wird das ganze vergossen. Natürlich kann man dem ganzen mit dem Skalpell, Kleber und Schrumpfschlauch zu Leibe rücken. Wie bereits erwähnt hab ich das auch schon gemacht.
Jeder der seine Arbeit bezahlt haben möchte und dir Garantie darauf geben muss, wird sich aber weigern.
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*Zu der Toslink-Leitung hatte ich gerade noch folgende Überlegung:
Macht das evtl. Sinn, die jeweils zweiteilig mit so einem Verbinder dazwischen anzulegen?Also Pult - 1m - Verbinder - 2m - ADA8000.
Dies einfach dafür, dass man immer an der Verbinderbuchse trennen kann und so nicht im Laufe der Zeit die Buchsen an Karte oder ADA mördert. So wäre im Falle von Materialversagen einfach nur Kabel/Verbinder zu tauschen und gut.. Oder ist das übertrieben?
Kann man schon machen. Schadet sich er nicht.
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Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sind das lackierte Litzen, ähnlich einem Trafo aber aus Stahl - nicht aus Kupfer. Nehmen Lötzinn nur ganz schwer an.
Hab schon einige MKE2 repariert. Ist zwar ein Gefummel, geht aber. Gibt aber in der tat sehr unterschiedliche Kabel. Kann sich auch über die Jahre bei ein und dem selben Hersteller ändern.
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Kennt ihr jemanden der das machen kann?
Jeder der einen Lötkolben halten kann. Ist halt die Frage wie lange das hält. Denn diese Stelle ist ja nicht ohne Grund gebrochen.
