Na ich weis nicht... ich glaube die klappen den Deckel vom Karton wieder zu und schicken es unfrei zurück. 
Ich glaube das ist eher was für den ambitionierten Hobbybastler. :wink:
Bei dem rechten Haufen hab ich mal die Outputmodule gemessen... 2 Transen und n Haufen Widerstände haben sich abgekündigt. Extremes Kollektor und Emitterwiderstandsgrab! :? Das muss mindestens einen kleinen Lichtbogen gegeben haben als das passiert ist.
Hallöle.
Kumpel hat mir son paar komische Teile vor die Füße geworfen. Muss bis nächste Woche wieder gehen das Teil...
Ich konnte auch schon identifizieren das es es ich um eine 9001 und noch andere Teile handeln müsste. (jedenfalls ist der Kernschrott über dem dicken Kürbis annähernd sowas in der Art)
Ich hab auch ne Schematic am start... befürchte aber das die Schematics eher für neuere Revisons sind.
Jedenfalls gibts bei meiner 9001 keine OPA2604 und so...
Hat jemand noch zufällig n pdf von den alten Schematics? Seriennümmerchen: 9001-9502H73 Da steht auch noch 220V druff.
Danke,
Roelli.
Ich könnte Dir ne Datei schicken die Du an eine Firma schicken kannst die Platinen herstellt...
Nachteil. Ich habe das mit der Platinen nicht gemacht.. könnte also sein das mal ein Bohrloch zu klein ist und so... und wenn Du Dich damit nicht auskennst... kann das auch Probleme geben. Im Endeffekt hat man dann zuviel Geld ausgegeben für etwas was "fast" gut ist.
Wie wäre es denn wenn Du mal den Mike fragst... der ätzt Platinen. Dem kannst Du bestimmt die PDF Datei schicken die einige Beiträge vorher gepostet wurden.
http://www.mikes-elektronikseite.de/plservice.htm
Elrad gibts ja seit Jahren leider nicht mehr.
Gruß,
Roelli.
Jenau - im Frühling sprießen die Funken.
Hat keiner ein wenig "gearporn" von fertigen DIY Endstufen zum anspornen? 
Hallo Roelli,
um die Ecke steht eine defekte 9001, kannst ja mal rein sehen und direkt reparieren
Grüße
WW
Tach Scheff,
mach ich gern. Wo steht die Kiste denn genau?
Nix über die juute Reichelt Qualität
Da bekommt man immer prima Überraschungseier. 
Mal ist bei den Tantals der Strich=Plus, bei der nächsten Bestellung wars Minus. Wenn ich Wima Folien bestelle kommen irgendwelche unbeschrifteten Teile.. da machen die sich noch nichtmal die Mühe. :wink: Am coolsten sind aber immer noch die Lötspitzen wo im Katalog "Weller" neben steht. Hält bei mir locker ne Woche. :twisted: :roll:
Aber für NF-Spielereien klappt das eigentlich immer ganz gut den Reichelt Klamotten. You get what you pay for :wink:
Manuela/DirkB:
Jajaaa... Schon verstanden. :wink:
Aber ich will ja nix neu erfinden, nur mal ein Teil nachfriemeln. Ob ich mir das wirklich antun sollte weis ich ja auch noch nicht. Ich glaube auch nicht wirklich das ich nen Trafo/Wickeldaten in die Finger bekomme. Endstufen nachbauen hat sich ja auch irgendwie noch nie wirklich gelohnt, oder?
Hat zufällig jemand ein Foto vom Crest9001 Innenleben? Mit 50Kg riecht das nach konventioneller Technik.
Aha! Supi! Danke für die Info! 250W - nicht schlecht!
Trafo fürs SNT machen wäre das kleinere Problem. (hab ne Wickelmaschine@home). Schwieriger ist es an die Wickeldaten zu kommen. Da wäre ein defekter Trafo zum reverse engineeren goldwert. Weis jemand was da so im SNT schlummert? Halbbrücken Gegentaktwandler?
Also... falls jemand zufällig nen alten/defekten Trafo von ner A6000 in der Bastelkiste liegen hat... bescheid geben! :wink:
Roelli.
fang mit einer einfacheren an und lerne daraus wie man große macht.
Vermutlich die vernünftigste Lösung. :wink:
Aber sone Crown etc. sieht auch nicht wesentlich unaufwändiger aus. Und die sind auch meistens direkt in stereo aufgebaut. Praktisch an der Chevin finde ich die dual mono Konstruktion. Wenn man schonmal vorher vorsondieren könnte was da für Transistoren drin sind könnte man schonmal grob schätzen ob das Sinn macht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl ziemlich viel losschrauben zu müssen um einen Blick auf den Transistortyp werden zu können. Laut lotronic scheint das auch ne gute Idee gewesen zu sein NICHT nachzuschauen.
Lotronic: Du hattest doch die Fets getauscht? Welche sind denn da im original drin? Gibts die noch? Oder Ersatztypen? BUZ, Sanken, Hitachi?
Bin immer noch begeistert vom DIY Kühlkörper
Wie siehts denn so im Endstufen-clon-Sektor aus? Wer hat denn da schonmal was gebastelt?
War eigentlich nur der Sicherungshalter defekt. Irgendwie habe ich das Gefühl das es garkeine 20A Sicherungshalter in dieser Bauform gibt.
Ansonsten hätte ich nur rein interessehalber mal nen Blick in den Schaltplan geworfen. Das Teil gefällt mir nämlich sehr gut so mit dem selbstgebastelten Kühlblech mit Unterlagscheiben Und ich hab noch nie ne Endstufe gebaut, vielleicht kann man den Kasten ja irgendwie klonen. Deswegen wäre es cool mal nen Blick auf den Schaltplan werfen zu können, um ein paar Infos über verwendeten Transen und den Trafos zu bekommen.
Gruß,
Roelli.
Hallöle.
Hat zufällig jemand nen Schaltplan von ner alten Chevin A 6000?
Welche Stärke haben eigentlich normalerweise die Sicherungen die von Außen zugänglich sind? Bei mir ist 20A drin, der Sicherungshalter darf aber eigentlich nur 16A?
Gruß,
Roelli.
...und jeder ne andere Farbe muss auch nicht sein... sind ja eh alle nach den ersten paar Song alle "blau" :grin:
Okay... wenn man mit 2 Led-Pars schon gut Licht machen kann.. dann sind meine Sorgen bezüglich Helligkeit ja unbegründet. :grin:
Und die haben nicht so den tollen Abstrahlwinkel? Ich dachte das wird durch das Gehäuse der PAR Lampen bestimmt... !?
4m Entfernung fällt bei uns schonmal flach... wenn das Zeug in Kneipen steht dann stehen wir da unmittelbar vor den Lämpchen.
Ich glaube dann probiere ich das mal mit den LED PARs...
Gruß,
Roelli.
Der LightOperator scheint ja praktisch zu sein.
Die Anleitung sagt allerdings als abschließenden Satz das alle Programm gelöscht sind wenn das Teil einen Monat keine Steckdose gesehen hat... :?
Naja... vielleicht ist da ja ein Speicherkondensator oder so drin den man etwas modifizieren kann.
Ich glaub ich bastel mir dann gleich ein kleines abgesetztes Bedienfeld für das Teile mit tap sync, full on, black out und 2-3 preset tasten drauf. Mehr brauch ich eh nicht.. und dann steht das riesen Pult nicht im Weg.
Ich habe gerade so einen DMX Recorder gefunden... das würde auch schon reichen... aber leider ist das keine TAP-TEMPO Funktion mit dran 
Und bei diesem GLP C-1, der wohl eine Speicherfunktion hat, finde ich keine FULL-ON Taste...
ABER...
FULL-ON bringt doch bei DMX nichts oder? Oder werden die LED PARs dann automatisch weiss?
Zur not könnte ich das doch auf eine Scene-Taste legen das alle PARs weisses Licht geben, oder? Bleibt dann die Sequenz erhalten und läuft danach auch weiter, auch wenn man kurz eine Scene abruft
Bei dem bekannten auktionshaus habe ich gerade so komische "XENIO SOUND MYSTERYSCAN" Scanner gesehen... haben auch 250Watt... möchte mir jemand von den Teilen abraten? :roll: 
Hmm.. ich glaub ich probiers dann mal mit den LED Teilen...
Der MightyScan hat mehr als doppelt so viel Power wie die PocketScan wie es aussieht... Unter 200W ist das doch bestimmt nicht wirklich ausreichend hell, oder?
Eindeutiger Vorteil der Pocketscan Dinger finde ich das die so schön klein sind... bei den MightyScan ist die Öffnung für den Spiegel wieder so groß... da habe ich immer Angst das der Spiegel oder Servo kaputt geht wenn das Zeug im Auto rumfliegt... Cases will ich dafür nicht machen... wird dann wieder nicht transportabel für Kleinwagen. :?
Von mir aus kauf ich mir auch gerne alte gebrauchte Scanner.. wenn jemand nen guten Tip auf Lager hat was man da nehmen kann...?
Was gibts denn so an brauchbaren DMX Controllern?
Ich will alles vom Keyboard aus steuern.. natürlich während desse ich spiele :grin:
Ich denke wenn die Scanner immer an der gleichen Position bleiben braucht man nur einmal eine Sequenz zu basteln, oder?
Ansonsten bräuchte ich nur das übliche Lauflicht, Blackout, Full On und eine Taste für "alles was weiss ist an" so als Blender.
Taugt eigentlich diese Musiksteuerung etwas? Vermutlich nicht.. woher soll das Teil wissen das es bei DoubleBass Angriffen vom Schlagzeuger nicht jedesmal wechseln soll? 
Aber so eine TAP-TEMPO Funktion wäre cool.. gibts da spontan was nettes?
Ich glaube nicht das die DMX LED Teile Dimmbar sind... die Steuerelektronik die das DMX Signal auswertet will ja auch ein wenig Spannung haben... :roll:
Ich meinte mit dem Dimmer eigentlich nur... das es ja eigentlich keinen Sinn macht diese Botex T-Bar Teile zu kaufen wenn eh nichts dimmen will. Aber ansonsten finde ich nur Traversen ohne alles.. also auch ohne Strom-Steckdosen...
Ich habe schon öfter gehört das diese LED PAR Teile nicht so hell sein sollen... kann es aber nicht richtig einschätzen wie "dunkel" sie wirklich sind. :grin: Mit normalen PARs wären das bei 300W Insgesamt 2400Watt... wenn dann noch ne Nebelmaschine und so dabei kommt und an der gleichen Phase die PA hängt... wir kennen ja die Situationen in gebräuchlichen Kneipen... :?
Die LED PARs haben angeblich 20W.. also 160W Insgesamt.
Wenn die LED PAR nur halb so hell wären wie normalen PAR Lampen wärs ja schon ok finde ich... hab aber noch keine LED PAR zum vergleichen...
Guten Tag zusammen!
Ich bräuchte mal eine kleine Lichtanlage...
Das ganze sollte so mittelgünstig sein, in einen Kleinwagen passen und schnell auf und abgebaut sein.
Hat da jemand spontane Hinweise? :roll:
Diese Botex T-Bar Sache gefällt mir schon recht gut, allerdings brauche ich doch dabei keine Dimmer? Ich hatte vor LED PAR Lampen zu kaufen.
Besser fände ich es wenn je 4 Lampen nebeneinander hängen würden. (sieht schicker aus finde ich)
Außerdem hätte ich gerne so 2-4 Scanner... taugen diese PocketScan Teile etwas? 100W Leuchtmittel scheint mir doch etwas wenig zu sein? Das ganze soll aber nur für irgendwelche Kneipen herhalten.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte! Auch bezüglich DMX Controller...
Gibts eigentlich keine Alu-Bars mit 4 "Dauerstrom-Steckdosen" und durchgeschleiftem XLR Stecker fürs DMX Signal?
Danke,
Roelli.
Soo... Am Schrottplatz und bei so LKW Fuzzis war nicht viel zu holen... aber in Düsseldorf gabs so eine Firma für Zubehörzeugs und so... da gabs "original martin Junior 700 Nebelmaschinenpumpen" kostete so 49€.
Jetzt ist wieder alles im Lot. Herrlich!
Vielen Dank, Leute!
Alternative: einen kleinen Stepdown zusammenlöten für 10A (zieht eingangsseitig nur 5, paßt also) und eine 12V Pumpe einbauen, die gibts wirklich in jedem Dorf :wink:
Hö? Stepdown für 10A? Meinst Du 10 Ampere? :roll: Oder hast Du Dich verschrieben und meinst für 10€?
Ich hab mal gemessen... die 24V Pumpe will ca. 400mA.
Warum ist denn da überhaupt eine 24V Pumpe drin, wenn sie mit 12V betrieben wird? Damit sie weniger Flüssigkeit pumpt? Oder als Lebensverlängerungsvorrichtung?
Dann könnte ich mir doch auch nen LM317 reinlöten und das ganze einstellbar machen?
Danke Andi für die Tips!
Problem war das fehlende "heat" signal. Deswegen schaltete der Triac nicht durch und das Heizelement bekam keinen Strom. 4fach opamp ausgetauscht... dann gings.
Mann... jetzt ist das Teil voll abgeraucht!!!
ahso... stimmt - das solls ja auch :roll:
Jetzt gehts wieder. Ich muss nur noch so eine blöde VDO 24V Pumpe irgendwo herbekommen. (der 2K Kleber hält nicht so doll) Dummerweise kenne ich keine Schrottplätze wo man so handelsübliche LKWs entsorgt?
Hab mal die Steuerplatine abgekritzelt und ein paar Messpunkte reingemalt:
(vielleicht hilfts ja irgendjemanden)
http://www.nrgrecording.de/tempfolder/Martin_Fogger.pdf
Danke Leute! Ohne Euch wär ich aufgeschmissen gewesen.
Gruß,
Roelli.
