Ich meinte exakt einen Schlüsselschalter, der einen Leistungsschütz schaltet.
Macht natürlich Sinn, dass dieser die Steuerleistung aus der USV bezieht...
Andere Möglichkeit wäre eine einfache schaltbare Steckdosenleiste/Unterverteilung/Fi oder ähnliches, der die Verbraucher gemeinsam hinter der USV trennt. Ist vermutlich aber zu banal bzw. bautechnisch nicht umzusetzen...
Bitte Crossposting vermeiden...
habe hier eine Antwort hinterlegt: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55452
a) Suche benutzen... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
(Eingangswiderstand des Spannungsteilers ist relativ wurscht, da der Ausgangswiderstand der Quelle um mindestens eine Zehnerpotenz drunter liegen sollte). Im einfachsten Fall ein 10k Poti als Spannungsteiler nehmen, und mit dem Oszi oder Schätzeisen manuell einstellen.
b) Crossposting ist hier eher unerwünscht... ( http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55462 ) Damit geht meist wertvolle Information oder die Chance auf ein gemeinsames Erarbeiten einer Lösung verloren...
nicht mehr. ROHS lässt vermutlich grüßen...
frag doch mal bei Caterern wie Lehrieder, Schuler oder Wahler an, die haben doch meistens so einen Kladderadatsch für ihre Buffets, die könnten vielleicht mit Bezugsquellen weiterhelfen, alternativ die Deko-Fraktionen der größeren Kaufhäuser mal konsultieren (auch wenn die Ihren Krimskrams vermutlich aus einem Zentrallager beziehen...)
das mit der Zweitverwertung lernt der KT schon noch...
(Der Bühnenbauer auf dem Foto hat schließlich auch noch einen Unterschlupf für seinen alten 12m Trusskreis gefunden...)
Sorry, Ich kann mich jedes mal wegschmeißen wenn ich das Bild irgendwo sehe 
Ach ja, ich würde in die Spacer lieber einen Kühlschrank als ein Kabelcase einbauen, macht mehr Spaß und ist leichter (zumindest unbestückt...)
um auf das eigentliche Problem zurückzukommen:
Stromstoßschalter (oder auch landläufig "ELTAKOS" genannt) benötigen eine nicht unerhebliche Leistung zum Schalten - diese durch irgendwelche induzierten Spannungen zu erzeugen wirst Du nicht schaffen... auch mit ohne Abstand zu irgendwelchen Leitungen.
Wenn der ganzen Aktion neben der Abschaltung der eigentlichen Zuleitung auch noch eine physikalische Abschaltung der über die USV gepufferten Verbraucher zur Seite gestellt wird, steht der Angelegenheit funktionell nix im Wege.
Aufgrund der höheren möglichen Schaltleistung, der einfacheren Montage (Hutschiene) und der flexibleren Erweiterungsmöglichkeiten (z.B. Hilfskontakte) würde ich aber eine Lösung mit Leistungsschütz definitiv präferieren. Hierzu vielleicht tatsächlich mal jemanden "vom Fach" konsultieren. Hat sicher längerfristig auch versicherungstechnische Vorteile...
Als Tip: als endgültiges Schaltorgan einen Schlüsselschalter vorsehen - da lehnt man sich nicht mal schnell auf den Taster...
und wenn GLP von dem Wireless-Modul in Deutschland auch nur eine einzige Einheit verkauft hätte...
... wüsste ich es.
Das Gerät ist wie leider viele andere des besagten Herstellers in Deutschland derzeit nicht erhältlich, auch wenn es seit Anfang des Jahres im Katalog steht.
Bei mir ergibt die Suche mit dem Stichwort "wireless DMX" ein paar prägnante Treffer. Witzigerweise sogar einen Thread mit identischem Titel...
Da war der Markus wieder schneller... Trotzdem noch ein paar Infos:
Hoffe der Link funzt...
http://helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=PG35&uparentid=PG3503&masterid=37001
hier geht das Kabel mit rund 20 Euro je Meter über den Tisch, sollte zumindest als Hausnummer taugen. Kupfer kostet im Moment rund 600EUR / 100kg, damit wird das Kabel noch eine ganze Ecke teurer ("Kupferzuschlag")...
Thread hierzu:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29154
(Das genannte Kabel hat einen Kupferanteil von ca. 120 kg/100m)
a) meiner persönlichen Meinung nach schont die hängende Montage das Material besser. (Stichwort labiles / stabiles Gleichgewicht - einmal hebelt der Schwerpunkt ca. 20cm über der Aufhängung in Kombination mit dem Eigengewicht, im anderen Fall hebelt der Schwerpunkt ca. 20 cm unter der Aufhängung, und die Schwerkraft "bremst" die Pendelbewegung des Amps zusätzlich)
b) in der Praxis gibt es beide Methoden - und beide funktionieren nachweislich...
(vom Handling her sind kopfüber hängende Amps angenehmer, da die Cases einen niedrigeren Schwerpunkt besitzen - leichter zu tippen/aufzurichten)
es gibt auch spezielle Reinigungsflüssigkeiten für Alu, da geht eine Menge "Dreck" wieder runter. Leider kenne ih den Namen des Produktes nicht, aber vielleicht kann Dir ein Metallbauer weiterhelfen.
Bei allem was mit Schleifen (oder tödlich: Sandstrahlen...) zu tun hat, sieht die Truss hinterher "bearbeitet" aus, das Putzzeug dagegen lässt die Oberflächenstruktur weitgehend unverändert, also matt.
egal welches LM:
CP 60 ist Narrow-Spot... damit gewinnst Du als "Notfalllicht" keinen Blumetopf. Das gibt ein paar Farbtupfer, ist aber bestimmt mit ein paar Kannen nix um mal eben eine halbwegs gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen. Mindestens CP61 (Medium) oder am einfachsten CP62 (Flood) verwenden.
Evtl. sogar die CP86/87/88 Brenner in Betracht ziehen, sind ebenfalls Preßglas mit den selben Abstrahlwinkeln, haben aber nur 500 Watt.
Da ist die Stromversorgung bei 8 Töpfen für "Notfall" dann auch mit einer einzelnen Schukodose zu bewerkstelligen (wenn es nicht komplett Dauervollgas ist, dann wird es sehr knapp je nach Laune der Sicherung)
Neonröhren z.B. GLP Startubes, gibt es in 120 und 150cm Länge. Funktionieren ordentlich, sind aber keine Revolution der Lichtstärke. Ferner kostet eine ungefähr so viel wie ein halbes der oben genannten Startersets...
normlerweise legt man das Dingens auf den Kopf, und kontrolliert damit, ob die Fläche wirklich waagerecht ist, bzw. die Kalibrierung noch stimmt.
Dunkelblau: 120 Deep Blue (oder notfalls 181 Congo Blue )
Blau: 132 Medium Blue
Dunkelgrün: 124 Dark Green
Hellgrün 121 LEE Green oder 138 Pale Green*
Gelb: 101 Yellow oder 102 Light Amber
Orange: 134 Golden Amber oder 158 Deep Orange
Rot: 106 Primary Red
alle Nummern LEE, alles Standardfarben
*Beim Hellgrün bin ich mir mit Empfehlungen nicht ganz sicher was als Standardfarbe verfügbar ist. Evtl. auch ein gelb und hellblau kombinieren)
Für einen Kindergarten sollten die Farben ausrechend treffend sein...
Also ich habe festgestellt, bei mehr Kanälen kommt einfach mehr "Dampf" raus...
(Sorry, ich weiß nicht mehr wem ich das Bild von der Homepage geklaut habe, aber ich finde es irgendwie belustigend...)
Mögliche Ursachen (Ferndiagnose ohne weitere Kenntnisse des Systems und der PA):
a) Gleichspannung am Ampausgang - macht aber nur was, wenn keine Passivweiche vor den Treiber geschaltet ist, sonst sollte der erste Kondensator da bereits DC-seitig die Bremse ziehen
b) undichte Verbindung Horn-Treiber - dann knüppelt der durch die Basschassis erzeugte Luftdruck auf die Membran des HT, evtl. verkantet er dann und reibt sich im Magnetspalt auf -> Kurzschluß
c) irgendwas im Amp defekt -> HF-Anteile, die den Treiber grillen, ohne dass man was hört. Entweder mit dem Oszi mal rangehen und nachmessen, oder prophylaktisch einen kleinen Kondensator (als Tiefpaß mit 6dB) parallel zum Treiber hängen, der eben ab beispielsweise 12kHz anfängt, die höheren Frequenzanteile dezent auszublenden. (Dimensionierung für eine 6dB-Weiche sollte im Netz zu finden sein) Ist sicher Klang- und Phasenverlaufstechnisch nicht perfekt, aber vielleicht erstmal besser als noch ein paar Spareparts zu finanzieren...
ich meinte damit:
a) Messung der Ausgangsspannung - die 60V hast Du ja gefunden.
b) in Serie zum Lautsprecher ein Amperemeter hängen (hat einen für die Messung vernachlässigbaren innenwiderstand).
Dann ist die Leistung hinterher durch P = U * I zu berechnen (jeweils Effektivwerte), respektive die tatsächlich vom Verstärker bei dieser Frequenz gesehene Last
(induktive Anteile mal ausgeklammert, ist für Dich erstmal wurst...)
R = U / I
in Deinem Fall wären also bei tatsächlichen* 6 Ohm ziemlich exakt 10A zu erwarten.
Damit:
P = 60V * 10 A = 600W
oder P = 6 Ohm * (10 A)² = 600 W
oder P = (60V)² / 6 Ohme = 600W
Kontrolle: U = 6 Ohm * 10A = 60V
Kontrolle: I = 60V / 6 Ohme = 10A
bzw. R = 60V / 10A = 6 Ohm
hoffe damit sind die gröbsten Unklarheiten beseitigt.
*die Impedanz schwankt tatsächlich stark mit der Frequenz, hängt u.A. von verschiedenen konstruktiven und elektrischen Parametern von Gehäuse und Chassis wie auch beispielsweise einer verwendeten Frequenzweiche ab...
aktuelle Schaltpläne habe ich zwar nicht, allerdings wenn es nur um das grundlegende Verständnis einer Endstufe geht, bietet Crown einen hervorragenden Produktsupport für die ausgelaufenen Serien...
(Die I-Tech ist eh nur noch ein digitales Transistor- und Prozessor-Massengrab mit einem Schaltnetzteil davor...)
http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
ferner diverse technische Infos, die beim Verständnis helfen sollten:
