Beiträge von illuminati235

  • Verwirrung bei BMS 4544

    hallo zusammen,

    vergleicht man die technischen daten des oben genannten treibers bei lsv-achenbach und strassacker, so fällt auf, das diese ziemlich unterscheidlich sind.

    bei lsv achenbach:

    BMS 4544 1''-Treiber


    --------------------------------------------------------------------------------

    8Ohm, 40W RMS, 500Hz-20kHz, 110dB/W/m, ab 1,5kHz, 44mm Kaptonschwingspule, Polyester-Ringmembran, Gewicht 1,53kg

    bei strassacker:

    44 mm Hochtöner mit hochwertiger-Membran
    Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W
    Impedanz R = 8 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 113 dB (2,83V; 1m)
    Aussendurchmesser d = 110 mm
    Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 47 mm

    wie ist das zu erklären? der spl wäre vielleicht noch zu erklären mit messungen an verschiedenen hörnern, bzw. ganz ohne horn.

    bei lsv-achenbach ist der treiber auch um 7 euro teurer.
    welche daten stimmen nun?

    bei strassacker kann man sich auch das datenblatt runterladen, in dem man die strassacker-daten findet.


    gruß
    noel

  • bassreflex tops mit w-bins?

    hab das mal eben so grob überschlagen für 2 tops:

    bausatz 2x: 1332 euro
    holz, je nach preis um die 30-40 euro
    aktive weiche: 85 euro
    dann falls noch nicht vorhanden ein rack für endstufen und weiche mit passendem anschlussterminal: ca. 250 euro
    kabel, speakonstecker etc.: 250 euro
    dazu kommt dann noch die oberflächenbehandlung, schrauben, leim etc.: 150 euro

    macht alles in allem ca. 2,1k euro

    gruß
    noel

  • bassreflex tops mit w-bins?

    ah gut, schonmal nicht schlecht.

    dann würd ich an deiner stelle die tops von strassacker bauen.

    mit den kappas gibts den bausatz für 666 euro ohne holz.

    also holz würde glaub ich mdf reichen, der qm kostet bei unserem schreiner im ort 9 euro incl. zuschnitt. welche oberfläche sollen die tos bekommen? warnex oder filz? wechle oberfläche haben deine w-bins?

    dann brauchst du dazu noch eine 2-wege-aktiv weiche.

    behringer CX2310 SuperX Pro ist ganz gut, ich hab die 3-wege-weiche von denen und bin ganz zufrieden.

    verkabeln würde ich das ganze mit 4-pol speakon und 4mm² kabel.
    2 speakon buchsen in jeden bass, und eine in das top, dann gehst du mit einem kabel in den bass rein und mit einem anderen wieder raus zum top. so hab ich es auch gelöst.

    notfalls können die tops auch mal ohne bass laufen, aber mit bass wäre auf jeden fall besser.

    Gruß
    Noel

  • bassreflex tops mit w-bins?

    könnte schwierig werden, je nach dem was du unter wenig bis mittel verstehst.

    guck dich vielleicht mal hier um:

    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=11566

    hab mich mit dem tread allerdings noch nicht auseinander gesetzt, weiß also nicht, was das top bringt.

    dann gibt's da noch das sk-212 von soundklinik:

    http://www.sound-klinik.de/

    mit kappa 12 und 18sound nd1460

    dann gibts da noch das 2x12" top von strassacker:

    http://www.lautsprecher-shop.de/pa/index.htm

    die gibts einmal mit zwei 18sound's und einmal mit zwei kappa's. die kappas sollten für deine anforderungen reichen.

    in der tat ist das etwas schwierig mit w-bins. desto mehr auf einem haufen, desto besser. eventuell könntest du die mit passendem controlling vor der bühne oder wo auch immer clustern, dann holste eventuell mehr raus.

    hast du die w-bins selbst gebaut? ich weiß nicht was man für so ein ding bekommt, eventuell wäre verkaufen und was kleineres bauen eine alternative. so in richtung arls und ps12. ein projekt das über mehrere jahre geplant ist schläft meißtens irgentwo mittendrin ein, da man immer nur geld reinsteckt, aber erstmal kein gescheites ergebnis rausbekommt.

    an welche endstufen hattest du gedacht?

    gruß
    noel

  • bassreflex tops mit w-bins?

    du solltest vor dem bau der tops wissen, auf wieviele w-bins du aufstocken willst.

    nach den treibern frag lieber jemand anderen, da kenn ich mich nicht so wirklich aus.

    unterschied zwischen aktiv und passiv:

    aktiv: in der regel ein 19" gerät, an dem sich die trennfrequenzen einstellen lassen. da diese weiche aber vor den amps eingebaut wird, benötigst du für jeden frequenzbereich ein eigenen amp. (bei 3 wege: hi mid low)

    passiv: die passive weiche ist in der box eingebaut und teilt erst nach dem verstärken das signal in hi mid low auf.

    bei hohen leistungen ist es von vorteil eine aktive weiche zu verwenden, da bei einer passiven weiche die bauteile die hohen leistungen aushalten müssen. da nehmen die spulen und kondenstoren ziehmlich an größe und gewicht zu.

    recht verbreitet ist eine mischung aus beiden weichentypen. das signal wird dabei erst aktiv in hi und low getrennt und im top nochmal passiv auf hi und mid.

    das entwickeln einer passiven weiche bedraf viel erfahrung und auch messegeräte müssen vorhanden sein.

    beim top würd ich vom 15" abraten, da dieser dafür eigentlich schon zu groß ist.

    bevor du versuchst irgentetwas selbst zu entwickeln würde ich mir mal diverse bauvorschläge hier aus dem forum angucken, die sind getestet und funktionieren auch.

    gruß
    noel

  • bassreflex tops mit w-bins?

    Erstmal willkommen im Forum!

    könntest du deine frage eventuell nochmal etwas genauer formulieren?

    also du hast 2 w-bins.

    1) pro seite oder einen für jede seite?
    2) sind bereits bestückt oder suchst du dafür ein chassi?
    3) du suchst dazu tops? dafür muss erstmal 1. geklärt werden

    der Bass vom w-bin und Top kann sich eigentlich garnicht auslöschen, wenn die Sache frequenztechnisch gut getrennt ist.

    Also nochmal bitte nochmal posten was du genau vorhast. Dein Buget wäre auch schön zu kennen

  • Dimmerpack Umbau 10A--->16A

    :shock:

    NEIN :!:

    die Sicherungen sind dazu da, die elektrischen Komponenten vor Überlastung zu schützen. In diesem Fall ist alles >10A eine Überlastung!

    Wenn du das Gerät umbauen willst, dann musst du alle betroffenen Teile, zb. Transistoren, Drosseln etc. austauschen. Möglicher Weise müssen auch die Leiterbahnen dicker werden.

    Alles in allem lohnt der Aufwand nicht, dann lieber einen ausreichenden Dimmer oder mehrere Dimmerkanälen die gleiche Adresse geben und die Lasten aufteilen.

    Ich kenn den Dimmer jetzt nicht, aber 5200 Watt pro Phase :?:

    Wird das ganze über Schuko angeschlossen?
    Dann dürfen da maximal 16A (ca. 3600 Watt) drauf.

    Immer wieder erschreckend was hier für Fragen gestellt werden...

    edit: da war mal wieder jemand schneller :cry:

    Gruß
    Noel

  • DMX-Transceiver von Henne

    Ich vermute das ich bein Messen mit dem Oscar mal irgentwie mit der Prüfspitze was kurzgeschlossen hab.

    Das war gestern schon der 3. Versuch und der Programmieradapter wurde nicht verändert, es wurde nur gemessen. Und nach den ersten beiden Versuchen konnte ich noch drucken.

    Hab jetzt ne zusätzliche Druckerkarte drin und kann wieder drucken ^^


    Gruß
    Noel

  • DMX-Transceiver von Henne

    Hallo zusammen,

    wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir proggen nun über einen seriellen Port (COM).

    Und alles geht wunderbar.

    Der Programmieradapter stammt von der Pony-Prog Seite.

    Die Spannungsversorgung von dem Programmieradapter wurde einfach weggelassen und kommt von der MCU-Platine.

    Vermutlich hat unser Druckerport irgentwas falsches bekommen und ist nun im A****. Mein Drucker geht jedenfalls auch nicht mehr :shock: :roll: :evil:

    Wünsche allen eine gute Nacht, Danke für die Hilfe, auch wenns nen langer Weg bis zu derselbigen war und sie eigentlich nix gebracht hat, aber lassen wir das... es geht ja jetzt...


    Gruß
    Noel

  • DMX-Transceiver von Henne

    Daran kann's ja eigentlich nicht liegen, weil wir ja alles übernommen haben, bis auf die für DMX-Anwendungen benötigten Stecker und die DIP-Schalter.
    Aber wir machen's jetzt trotzdem, da wir ja offensichtlich auf uns allein gestellt sind.

    Gruß
    Noel

  • DMX-Transceiver von Henne

    Entschuldigung, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor.

    Zunächst mal ist es haargenau die selbe Schaltung, bis auf die Tatsache, dass wir alles für's DMX weggelassen haben. Das bedeutet, alles, was der Mikrokontroller zum Funktionieren braucht, ist genau richtig aufgebaut.

    Außerdem haben wir dich nicht zugebombt. Es war genau eine E-mail und eine PN und auf keine kam eine Antwort.
    Ich meine, du hättest uns ja wenigstens schreiben können, dass du uns nicht helfen willst, weil du meinst, wir würden nichts davon verstehen, anstatt gar nicht zu antworten.

    Außerdem möchte ich darauf hinweisen, das wir die theoretische Funktionsweise sehrwohl durchschauen, was sich vielleicht daran erkennen lässt, dass wir das Teil nicht einfach nur nachbauen, sondern selbstständig programmieren wollen.

    Wir dachten nur, du hättest vielleicht am Anfang auch ein ähnliches Problem gehabt oder weißt vielleicht, weil du schon öfter damit gearbeitet hast, woran das liegt.
    Es geht hier nämlich nicht darum, dass wir irgendwas falsch gelötet haben und dich deswegen um Hilfe bitten, sondern, dass der PC anscheinend mit den Antworten des Mikrokontrollers nichts anfangen kann oder sonst ein Kommunikationsproblem vorliegt, wie aus unseren Nachrichten eigentlich eindeutig hätte hervorgehen müssen.

    Sind unsere Beschreibungen der gemessenen Pegel z.B. richtig? Das müsstest du doch fast auswendig wissen und könntest es mal eben hier reinschreiben. Würde uns sehr helfen.

    Gruß
    Noel

  • DMX-Transceiver von Henne

    Hallo zusammen,

    habe einige Probleme mit dem DMX-Tranceiver von Henne's Seite.

    Zum Programmieren Üben haben wir uns zuerst eine Testumgebung gebaut.

    Für die Testumgebung übernahmen wir die Schaltung für die Stromversorgung, den Programmieradapter, die Quarzeinheit und die Led's aus dem DMX-Transceiver (Rev. 2.2). Alle anderen Pins sind auf Steckleisten gelegt, um dort verschiedene Bauteile zum testen anzuschließen, haben also momentan noch keine Verbindung.

    Leider connected der PC nicht zur MCU. Messungen mit einem Oscar zeigten folgendes:

    An den beiden Programmier-Eingängen der MCU (Pin 6&8) sieht man einen wunderbaren und sauberen Pegel beim Versuch irgentwas auf die MCU zu schreiben bzw. von ihr zu lesen. Am Pin 7 allerdings, der, soweit ich das der Druckerschnittstellenbelegung entnehmen konnte, dem MCU als Antwortweg dient, liegen dauerhaft 5 Volt an. Wird nun gelesen oder geschrieben verschindet der Linie auf dem Oscar für einen Bruchteil einer Sek.. Entweder geht er dann ziemlich schnell auf Low und der Oscar ist zu langsam, oder macht irgentwelchen Müll. Ein Austausch der MCU brachte uns auch nicht weiter. Sämtliches Invertieren der In und Outs im Pony-Prog sowie das Invertieren des Ausganges an der MCU durch einen 4049 zeigten keine Wirkung.

    Wer hat ähnliche Erfahrungen bzw. dieses Problem (gehabt)?

    Henne bitte mal melden, hast du unsere email vielleicht nicht bekommen?

    Danke schonmal im Vorraus, würde mich freuen wenn das Ding bald läuft


    Gruß
    Noel

  • Weller WECP Ltkolben defekt

    Aaja

    Nach Ersatzteilen hab ich mich mal erkundigt, ich glaube die sind recht schwer zu bekommen und auch ziemlich teuer.

    Müsste mal gucken, vielleicht hab ich den alten kaputten Lötkolben noch irgentwo, vielleicht ist das Teil dass du benötigst da dran noch in Ordnung, dann würd ich dir das zukommen lassen, sofern das bei dir passt.

    Welches Modell von Lötkolben hast du denn?

    Gruß
    Noel

  • Weller WECP Ltkolben defekt

    Hallo,

    hatte auch mal das Problem und zwar wird dieses Teil, wenn ich das deiner Beschreibung richtig entnehme, von dem Magnet der Lötspitze angezogen oder auch nicht, je nach dem wie die aktuelle Temperatur des Kolbens gerade ist. Ist sie zu niedrig zieht der Magnet an, es gibt einen Kontakt, der Lötkolben wird heißer. Hat er nun seine maximale Temperatur erreicht lässt der Magnet wieder los. Wenn du natürlich dann diese, ich nenn sie mal "Steuereinheit" überbrückst, heißt der Lötkolben natürlich permanent und wird schließlich überhitzen.

    Warum die Sicherung fliegt kann ich dir nicht sagen, könnte aber 3 Gründe haben:

    1. Widerstand der Heizspule verändert sich zu stark bei zu hohen Temperaturen
    2. Lack auf der Heizspule schmilzt durch die Überhitzung
    3. Du hast irgentwie nen Kurzschluss drin.

    Fliegt die Sicherung sofort oder erst nach einiger Zeit?

    Gruß
    Noel