Beiträge von Meisterlampe

Es stellt sich die Frage welche Scanner du aufhängen möchtest und vorallem auch wo.Wenn du ein Stativ benutzen möchtest muss das natürlich auch für die Last ausgelegt sein.
Wenn du schon recht stattliche Scanner hast die etwas mehr wiegen dann wird das nix mit nem Stativ.Es sollte schon aufjedenfall mindestens ein Kurbelstativ sein wenn da überhaupt Scanner ran sollen.
Vorallem lass die Finger von den billigen China Stativen mit ner dünnen Verbindungstraverse.Da hast du nicht viel Freude mit,von der Sicherheit ganz zu Schweigen.
Wenns halt etwas ordentliches sein soll kostet das natürlich gleich eine ganze Stange Geld.

Zum 400V Drehstromanschluß möchte ich noch sagen das es noch keinem geschadet hat eine großzügig ausgelegte Stromversorgung zu haben.Zudem kann schnell einiges an Stromabnehmern zusammen kommen.Alleine fürs Licht ist es ja auch nicht gemeint gewesen.
Wenn dort Dinge wie z.B. eine Bierkühlung,Kühlschrank,Musikanlage,TV mit DVD und/oder Satemfänger,vielleicht auch eine elektrische Heizung zusätzlich angeschlossen werden sollen,wird der Strom schnell knapp.
Hatten damals auch das Problem das nur eine 230V 16A Zuleitung zu unserem Clubhäuschen (Gartenhütte) führte und wir schnell einsehen mussten das wir ohne 400V Anschluß aufgeschmissen sind.Also musste ein neues Kabel verlegt werden weil einfach Sachen mit Strom versorgt werden mussten wo vorher keiner mit gerechnet hatte.Das war natürlich doppelte Arbeit,vorallem weil alles wieder aufgebuddelt werden mußte.Man muß ja auch eine Stromleitung nicht bis aufs letzte ausreizen.
Auch kann es von Vorteil sein das Licht (vorallem beim Einsatz von Dimmern) getrennt von der Soundanlage anzuschließen um Störungen zu vermeiden.Also beides auf getrennte Phasen legen!

Zum Schwarzlicht nochmal: Einfache Glühlampen mit Schwarzlichteffekt kann man völlig vergessen.Da bringt eine deffekte "Birne" bald mehr wie eine heile :grin: der UV Anteil ist da einfach zu gering. Vorallem kosten die günstigen Röhren inzwischen schon um 5€ bei ebay.Die sind garnichtmals schlecht....habe da auch einige von im Einsatz.Zudem sollte man schon etwas Leistung an schwarzlicht haben damit der Effekt auch wirklich wirkt.Deswegen auch möglichst wenig andere Beleuchtung damit es auch rüber kommt.

Na wenn der Raum noch gebaut werden soll dann denk an möglichst große Raumhöhe dafür. Bei Normaler Deckenhöhe von ~2,5m hängt die Technik schon recht tief.Auch an eine ordentliche Stromversorgung sollte gedacht werden. Einen 400V Drehstromanschluß mit 16A wäre vielleicht nicht ganz schlecht wenn mal mehr rein soll.Ansonten möglichst in alle Ecken 230V Steckdosen (evtl. getrennte Stromkreise).
An Licht dann dort PARs bis max. 56 und 300W reinhängen (kleinere tuns da auch).Wenn Schwarzlicht rein soll einfach mehrere Langfeldleuchten unter die Decke und dann einfach Schwarzlichtröhren einsetzen.Am besten gleichmäßig im Raum verteilt.Schwarzlicht wirkt allerdings nur gut wenn die Umgebung recht dunkel gehalten wird.
Wenns von der Höhe her passt könnte man ein kleines Traversensystem unter die Decke anbringen wo dann die PARs dran gehängt werden können. Dann ist auch später für Erweiterungen eine gute Befestigungsmöglichkeit vorhanden.

Das Master-Slave ist dazu gedacht 2 oder mehrere Scanner gleicher Bauart zu syncroniesieren,sprich gleiche aktivitäten an allen Geräten,ohne ein Pult zu benutzen.
Dann läuft der Master Soundgesteuert bzw. mit internem Programm und steuert die Slaves entsprechend mit.
Wenn du allerdings ein Pult anschliest so steuerst du damit die Scanner direkt an.Da du nur beim Master eine Startadresse eingegeben hast läuft nur er mit den Daten vom Pult.Gib beiden (oder allen bei mehreren Geräten) die gleiche Startadresse und sie laufen gleich.Wenn du beim 2. Scanner eine Startadresse einstellst die höher ist als die höchste Adresse die der erste braucht kannst du sie getrennt voneinander ansteuern.
Beispiel 1.Scanner Startadresse 1 (bei z.b. 6 belegte Kanäle) ,dann hätte der 2.Scanner Startadresse 7 ein weiterer dann die 13 usw....

Was Du mit dem Patchmodus meinst wird warscheinlich so sein das in der Grundeinstellung des Pultes der 1 Patchkanal die 1.Dmx Adresse schaltet der 2. die 2. und der 3. die 3. halt.Möglicherweise kann man die DMX-Adressen auch anders zuweisen.Wie das genau läuft steht in ber Bedienungsanleitung.

Vorallem solltest du warten bis du den eh angestrebten LSB-Schein in den Händen hast bevor du einfach etwas kaufst.
Es wäre doch sicherlich sehr ärgerlich wenn du dann ein teures Gerät besitzt aber es nicht eingesetzt werden kann oder darf.
Verschaff dir also erstmal die nötigen Kenntnisse sonst ärgerst du dich nachher und hast evtl. unnötiges Geld ausgegeben.

Den Spooky von MediaLas gabs auch mal als 5mW Variante....also ein Gerät mit DMX-Ansteuerung.Aber ob und vorallem wo man noch einen her bekommt weiß ich leider auch nicht. Evtl. ist zufällig bei ebay etwas zu finden.
Allerdings stellt sich wieder die Frage ob die nötigen Sicherheitsvorschriften (Einbauhöhe/Abstand zu Personen usw....) eingehalten werden können. Kenne mich damit auch nicht besonders aus.Vorallem ist es ja noch ein anderes Land wo möglicherweise andere Vorschriften gelten. Die Gefahren die von Lasern ausgehen bleiben aber die Gleichen.

Hmmmm...anscheinend ein großes Problem für einen Elektrotechniker!

In meiner Lehre hab ich mir mal mit einem Zeitrelais einen Wechselblinker für farbige R80 Strahler gebaut. Mit einem Taktrelais (Wechslerkontakt) und einem externen Poti für die Geschwindigkeitsregelung.Das ganze auf 2 Geräteeinbausteckdosen verdrahtet und fertig.

Also von der Dimmerbar würde ich auf jeden Fall absehen. Einmal ein Falscher Wert am DMX-Signal und du kannst Pech haben das alles defekt ist.
Zu den Funksteckdosen:
Ich habe inzwischen 3 verschiedene Versionen und habe nur positiver erfahrungen damit gemacht.Die günstigsten für rund 10€ sind genau so gut wie die Teueren (40€).
Die Reichweite hat mich selber überrascht.....und zwar positiv. Einmal lang durch die Schützenhalle stellte kein Problem da.

Ich habe mir für diesen Zweck ein paar Funksteckdosen im Baumarkt besorgt :grin: .Die werden ganz einfach zwischen dem Netzkabel und dem zu schaltenden Gerät eingesteckt.Per Fernbedienung kann man dann nach belieben ein- und ausschalten.
Diese Lösung ist noch viel günstiger wie ein Switchpack,braucht weder ein DMX-Pult noch Steuerkabel.230V Kabel reicht aus (welches du ja eh benötigst).

Zunächst würde ich mich informieren ob nun Rauchmelder im betroffenen Bereich vorhanden sind oder nicht.Dann weiß der Hausmeister sicherlich auch ob die Brandmeldeanlage (wenn vorhanden) eine ist die nur internen Alarm auslöst oder eine die direkt bei der Leitstelle der Feuerwehr (in deinem Fall die des HSK in Meschede) aufgeschaltet ist.
Wenn die Brandmeldeanlage direkt zur Leitstelle geht solltest du aufjeden Fall dort bescheid geben bevor du rumnebelst.
Die Sache mit dem Fluchtweg:
Ein Fluchtweg sollte so geschaffen sein das er auch im Brandfall einfach zu erkennen ist.Dazu gehört auch das er bei Dunkelheit und starker Verrauchung zu finden ist.Meistens sind die Fluchtwege mit Notbeleuchtungen oder Nachleuchtenden Hinweisschildern gekennzeichnet.
Das sollte auch auf eure Schule zutreffen da es sich ja hierbei um ein öffentliches Gebäude handelt.
Wenn du nebelst kannst du ja auch die Menge des Nebels bestimmen.
Es ist ja nicht mit einem Schlag die ganze Bude dicht. Nach und nach ein wenig Nebel bis die Luft leicht diesig ist reicht doch sicherlich aus.Damit bleibt auch noch die nötige Sichtweite erhalten um einen Notausgang zu finden.Zuviel Nebel wirst du ja eh nicht gebrauchen können sonst sieht niemand mehr das Programm :wink:

Kleiner Tip:
Falls du jemanden aus der Feuerwehr im Ort kennst kannst du ihn ja mal fragen ob man nicht im Vorfeld einen Test machen kann um ganz Sicher zu gehen.Vielleicht lässt sich ja auch eine Feuerwehrübung daraus machen. So eine Übung muß ja eh in regelmäßigen Abständen an solchen Objekten durchgeführt werden.

Bitte beachte die Tragfähigkeit der Stative! Zudem bedenken das ein MH schon einiges wiegt und durch schnelles drehen auch noch einiges an Fliegkraft erzeugen kann. Ohne Truss und ordentliche Befestigungsplatten (orginal Zubehör) würd ich das nicht machen.Einfach etwas basteln wäre mir zu riskant......denn oh weh wenn etwas passiert!
Lieber ein paar meter Truss zumieten dann ist es Sicher und sieht prof. aus.

Vorallem nicht die Scanner an den Dimmer hängen (Strommäßig).....das könnte beiden Schaden zufügen.

Rofos Theme ist gut als Opening zu gebrauchen.
Ansonsten möglichst was instrumentales.

Wie sind die Stative/Truss denn? Doch wohl nicht so ein wackeliges China Teil :shock: Beachte was das Dingen tragen kann wenn du da etwas ranhängst. Und zudem an die Sicherungsseile denken (die sind Vorschrift!)

Zur eigentlichen Sache:
PAR Lampen sind da echt ein Muß wenns ums Grundlicht geht.Bei etwa 200 Personen sollten auch schon min. 8 Stück vorhanden sein.56 reichen aus aber 64er schaden auch nicht. Ist halt ne Geldsache und evtl. auch Sache der Stromversorgung.
Ich denke du meinst die Botex Dimmer DDP 405 (nutze ich selber auch).Die sind für den Zweck ganz gut,lassen sich aber nicht sonderlich gut mit einem Scanmaster o.ä. Steuerpult ansteuern da sie für "bewegtes Licht" wie Scanner oder MHs gedacht sind.Für PARs solltest du ein anderes Pult nehmen.Bei mir ist das z.B. der Botex DJ-Mingle (~130€).
Wenn du weitere Scanner möchtest solltest du auf Entladungslampen umsteigen.Das ist es echt Wert ,auch wenn zunächst der Preis abschreckt.
Rotierende Gobos und getrennte Farb/Goboräder sind weiter Punkte die viele Vorteile bringen.
Nebel wertet die ganze Lichtshow erheblich auf da das Licht nicht nur auf der angestrahlten Fläche zu sehen ist sondern schon im Raum.
Anhaltspunkt für die Leistung einer Nebelmaschine sollte in deinem Fall bei 700W oder mehr sein....jeh nach Geldbeutel.
Um auf die Rotogobos zurück zu kommen:
Damit lassen sich im zusammenhang mit Nebel tolle Tunneleffekte erziehlen.

Wenn durch einen Fehler in der Stromversorgung kurzfristig eine zu hohe oder fehlerhafte Spannung anlag können die Triacs durchaus alle gleichzeitig durchgeschossen sein.Dann kann nur ein Fachmann weiter helfen.....

Endlich mal einer der auch das nötige Geld zur verfügung hat :grin:
Die meisten wollen das für 500€ haben :shock:

Also mein Tip wäre schon mal eine Backtruss über die gesamte Breite auf ordentlichen Ständern.
Darin einige farbige PAR64 Lampen und 2-4 MHs oder Scanner (mit min.250w MSD Lampen) gleichmäßig verteilt.
Von Vorne dann seitlich je ein Kurbelstativ mit 4er oder 6er T-Bar und nochmals Par 64 daran. Dazu sollte eine gute Nebelmaschine für den nötigen Dampf sorgen. Mit Nebel kommen besonders rotierende Gobos mit Tunneleffekt von den MHs oder Scannern gut rüber.
Blinder in der Backtruss kommen ebenfalls gut rüber wenn es denn zum Musikstil passt (eher für was rockiges).
Ansteuerung über DMX Pult(e). Ich nutze z.b. 2 getrennte ,eins für PARs und das andere für MHs/Scanner & Co.

Wenn der Hintergrund und die Seiten der Bühne hell sind könnte man darüber nachdenken Vorhänge aus schwarzem Molton davor zu hängen.

Das wichtigste zum Schluß:
Nicht die Sicherheit aus den Augen lassen. Sicherungsseile und stabile Traversen bzw. Stative sind ein muß!

Ich nutze 8 Stück PAR 56 einen DJ Mingle als Steuerung (Kostet ~130€) der 2 DDP 405 Dimmer ansteuert (Kostet ~90€ das Stück).Mal bei EBAY schauen was da so angeboten wird :wink:
Natürlich gehts auch mit 2 T-Bars auf Stativen.
Kommt halt drauf an wie du den Aufbau machst,ob Truss oder halt Stative. Aber bitte keine billige Eigenbauten! Es gibt da einige Vorschriften die beachtet werden müssen....
An die T-BARs werden die Lampen direkt angeschraubt und in die Steckdosen am Dimmer eingesteckt.Beim DDP 405 sinds nur die Steckdosen.Das ganze wird dann mit dem Pult über XLR-Kabel (Mikrokabel) als Steuerleitung verbunden und jeder Dimmer und das Pult brauchen dann noch je 230V Versorgungsspannung.
Kleiner Tip: Die genannten Dimmer haben bereits ein paar feste Programme die auch ohne DMX und Steuerpult laufen können.Allerdings lässt es sich schlecht umschalten wenns auf nem Stativ steht oder in der Truss hängt.

Ist er als Dimmer eingestellt? Nicht das die DMX-Werte nicht richtig verarbeitet werden weils auf Switcher eingestellt ist.
Ansonsten mal mit Abschlußwiderstand versuchen oder DMX-Buchsen überprüfen.Oder hast du vielleicht beim Umbau die Nullleiter zusammengelegt???

Flashtasten programieren???
Ich denke die sind dazu gedacht kurzfristig ins Programm einzugreifen und auf volle helligkeit zu stellen.Flashen halt

Wenn man bedenkt das die ganze Sache im Außenbereich stattfinden soll und die Jahreszeit hinzu zieht ,werfen sich Zweifel auf ob das ganze mit PAR64 umsetzbar ist. Die sind ja nicht gerade für den Außenbereich gedacht.Wäre es nicht einfacher und sicherer einen richtigen SKY-Effekt zu leihen??? Dann entfallen auch die Überlegungen wie man das dann umsetzen kann wenn man nicht das hat was man dafür benötigt :wink: