Das ist nun ja wieder weniger entscheidend, da du zwischen 500 und 600W eh keinen Lautstärkeunterschied hörst, und genauer als auf 20% eine Belastbarkeit angeben zu wollen ist ja auch mehr Wunsch als Wirklichkeit.
Wirklich übel ist aber, daß der/die welche die Texte redigiert von der Materie überhaupt keine Ahnung hat. So soll es sicher nicht 'Speakerstecker', sondern 'Speakonstecker' heißen.
Nimm den Katalog und schmeiß ihn weg. Du wirst darin nichts finden was du nicht woanders günstiger, oder für's gleiche Geld besser bekommen würdest.
Beiträge von Fux
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Du hast die HD15 also wirklich bei 80 und 160 Hz getrennt?
Wie ist denn die Phasenlage zwischen den beiden Wegen? Schon mal probeweise den einen Weg zum anderen verpolt?
Hast du die einzelnen Bänder im Pegel schon zueinander richtig eingepegelt? -
Du hast die HD15 also wirklich bei 80 und 160 Hz getrennt?
Wie ist denn die Phasenlage zwischen den beiden Wegen? Schon mal probeweise den einen Weg zum anderen verpolt?
Hast du die einzelnen Bänder im Pegel schon zueinander richtig eingepegelt? -
Ich glaube du machst dir nicht im mindesten einen Begriff wie tief 18Hz sind......
und was Conrad in seinen Katalogen den Produkten andichtet würde sich nicht mal Kaptain Blaubär seinen Neffen erzählen trauen *ggg* -
Was meinst du mit 3,2m Platten?
Du hast doch nicht etwa den gebogenen Teil aus einer einzigen Lage 3,2mm Sperrholz gemacht und dann noch die Verstrebung weggelassen, oder?
Das Gehäuse sollte eigentlich stehenbleiben und nur die Membran wackeln..... -
Was meinst du mit 3,2m Platten?
Du hast doch nicht etwa den gebogenen Teil aus einer einzigen Lage 3,2mm Sperrholz gemacht und dann noch die Verstrebung weggelassen, oder?
Das Gehäuse sollte eigentlich stehenbleiben und nur die Membran wackeln..... -
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Also offensichtlich sollten die Mitteltöner für einen Einbau wie im TD1 einen höheren QTS haben.
Der Audax HM100Z0 ist zwar nur ein 4" aber geht offenbar in die richtige Richtung. (QTS 0,81 und 93dB)
Billig ist der MCM 54-360 (QTS 0,85 und 93dB) der in die selbe Richtung geht.
Ein "Auto-Chassis" vom Pyle und zwar das PDMR5 geht wohl auch in die richtige Richtung und der Korb ist obendrein noch hinten geschlossen wie beim Original. (daher kann man die Güte natürlich mit den obigen serienmäßig offenen Typen natürlich nicht direkt vergleichen; 92dB)
Ich befürchte allerdings fast, daß die 300Hz Trennung zu tief für den Pyle sind, da der Frequenzbereich mit 450Hz-X angegeben ist.
Vernünftige Daten bzw. Mess-Schriebe lassen sich zum Pyle leider auch nirgends im Netz finden.
Ich meine zwar immer noch daß der Originaltreiber in der TD1 einen etwas höheren Wirkungsgrad haben müßte, aber ich kann mich da auch täuschen.
JBL hatte mal einen 5"er Namens 2105H im Programm, aber der ist wohl etwas "unbillig"
(QTS 0,53; 93dB)
Der JBL LE5-10 hat zwar einen höheren QTS von 1 scheidet aber wegen der 90dB aus.Der extreme Peak um die 1kHz scheint wohl nicht nur mein Versuchsaufbau mit dem Brett vor dem 5"er mit den 2 Löchern drinnen zu haben, sondern auch im Original vorhanden zu sein (Resonanz der Kammer zwischen Membrane und Brett)
Wird wohl auch im Original mit einem entsprechendem Sperrkreis glattgebügelt.Falls sich einer mit der Materie TD1 schon etwas eingehender befaßt hat, kann er hier gerne seine Erkenntnisse kundtun.
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Also offensichtlich sollten die Mitteltöner für einen Einbau wie im TD1 einen höheren QTS haben.
Der Audax HM100Z0 ist zwar nur ein 4" aber geht offenbar in die richtige Richtung. (QTS 0,81 und 93dB)
Billig ist der MCM 54-360 (QTS 0,85 und 93dB) der in die selbe Richtung geht.
Ein "Auto-Chassis" vom Pyle und zwar das PDMR5 geht wohl auch in die richtige Richtung und der Korb ist obendrein noch hinten geschlossen wie beim Original. (daher kann man die Güte natürlich mit den obigen serienmäßig offenen Typen natürlich nicht direkt vergleichen; 92dB)
Ich befürchte allerdings fast, daß die 300Hz Trennung zu tief für den Pyle sind, da der Frequenzbereich mit 450Hz-X angegeben ist.
Vernünftige Daten bzw. Mess-Schriebe lassen sich zum Pyle leider auch nirgends im Netz finden.
Ich meine zwar immer noch daß der Originaltreiber in der TD1 einen etwas höheren Wirkungsgrad haben müßte, aber ich kann mich da auch täuschen.
JBL hatte mal einen 5"er Namens 2105H im Programm, aber der ist wohl etwas "unbillig" (QTS 0,53; 93dB)
Der JBL LE5-10 hat zwar einen höheren QTS von 1 scheidet aber wegen der 90dB aus.Der extreme Peak um die 1kHz scheint wohl nicht nur mein Versuchsaufbau mit dem Brett vor dem 5"er mit den 2 Löchern drinnen zu haben, sondern auch im Original vorhanden zu sein (Resonanz der Kammer zwischen Membrane und Brett)
Wird wohl auch im Original mit einem entsprechendem Sperrkreis glattgebügelt.Falls sich einer mit der Materie TD1 schon etwas eingehender befaßt hat, kann er hier gerne seine Erkenntnisse kundtun.
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Ein 15"er den man hoch zum 1"er trennen kann und der dann noch ordentlich da oben klingt macht prinzipbedingt fast keinen Bass mehr, so daß man dann genausogut einen 12"er nehmen kann und hat ein kleineres Gehäuse und evtl. sogar mehr Bass.
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Windstille, größerer freier Platz und am Boden ein paar große alte Kartonagen tut's auch.
Aber bitte stell das Auto ein bischen weiter weg -
Windstille, größerer freier Platz und am Boden ein paar große alte Kartonagen tut's auch.
Aber bitte stell das Auto ein bischen weiter weg -
Das billigste was neu um 300Euro kostet aber schon fast ein wenig Lautsprecher ist
dürfte sowas sein:
http://www.netzmarkt.de/thomann/yamaha_sm12iv_prodinfo.htmlFür praktisch gar kein Geld ist diese Serie eigentlich gar nicht so schlecht.
Der "Wahnsinn" ist sowas natürlich nicht, aber für nicht zu lautes Monitoring von Gesang und Instrumenten im Musiker-Eigen-Lautsprecher-Nicht-Profi-Bereich ganz gut zu gebrauchen, wenn das Budget sehr eng ist. Daß man da natürlich keine Bassdrum, E-Bass oder dergleichen drüberlaufen läßt erklärt sich ja von selbst -
Ist nicht so wirklich gut (Problem hast du ja schon erkannt)
Ich würde das eher konventionell machen.
Du kannst auch mal ein Baß unters Top und die übrigen 2 in der Mitte zusammen probieren. Ob das funktioniert hängt aber auch stark vom Abstand der Kisten (breite der Bühne) ab. Aber ein Versuch kostet ja nix. -
Wenn du den Schaum vorsichtig runterpfriemelst, kannst du ihn eine paar mal wieder hernehmen bevor er richtig kaputt ist.
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Wenn du den Schaum vorsichtig runterpfriemelst, kannst du ihn eine paar mal wieder hernehmen bevor er richtig kaputt ist.
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Einen Coaxtreiber im Horn ist nicht in den Griff zu bekommen.
Das hat noch nirgens funktioniert, wirklich. -
Einen Coaxtreiber im Horn ist nicht in den Griff zu bekommen.
Das hat noch nirgens funktioniert, wirklich. -
Zersägen?
Wenn du die Serviceklappe aufmachst und das Frontgitter abnimmst solltest du doch an genügend Messpunkte für eine genaue Rekonstruktion herankommen.....(wäre sehr gespannt)
Der Rest sollte sich wenn du das Horn von beiden Seiten angehst anhand der Winkel und mit Verlängern der Geraden, sich ergebenden Schnitten etc. dann doch ergeben.
Das Ding ist ja sicher nur 2-dimensional gefaltet, da wird das nicht so wild werden.Ansonsten schleifst du halt das Ding ins Krankenhaus zum Röntgen....*ggg*
Hast du die F1 Tops auch dazu?
das wäre auch sehr sehr interessant. (vieleicht man ein Bild ohne Gitter davon?) -
Zersägen?
Wenn du die Serviceklappe aufmachst und das Frontgitter abnimmst solltest du doch an genügend Messpunkte für eine genaue Rekonstruktion herankommen.....(wäre sehr gespannt)
Der Rest sollte sich wenn du das Horn von beiden Seiten angehst anhand der Winkel und mit Verlängern der Geraden, sich ergebenden Schnitten etc. dann doch ergeben.
Das Ding ist ja sicher nur 2-dimensional gefaltet, da wird das nicht so wild werden.Ansonsten schleifst du halt das Ding ins Krankenhaus zum Röntgen....*ggg*
Hast du die F1 Tops auch dazu?
das wäre auch sehr sehr interessant. (vieleicht man ein Bild ohne Gitter davon?)