Beiträge von Fux

Das C4 (damals noch 402) hat sich einst im "langen Schlauch" deutlich besser geschlagen als das C7 (damals noch 702) System.

Bei 3 Bundesländern gleichzeitig Schulferien sollte man natürlich dann mal ein 30 Grad Top einsetzten, aber das ist halt furchtbar tief, wenn es nicht erst ab 800 Hz bündeln soll.....

Bei 4x Schulferien dann 40 Grad?!?

Wenn ich auf das Thermometer schaue, sollten man aber je nach Bundesland evtl. doch schon mal die 40 Grad Tops bereit machen, damit die PA nicht wie Eis in der Sonne schmilzt.

Aber ernsthaft:

Jetzt haben die Schüler in den Ferien viel Zeit, da könnte der ernsthaft interessierte Schüler auch mal die Nase in das schöne Buch von Bob McCarthy stecken, auch wenn er evtl. manche Passsagen zweimal lesen muß, bis es klick macht.

Wie breit das Top abstahlen soll, hat eigentlich nur damit zu tun welchen Zuschnitt die zu beschallende Fläche hat.

Ist der Saal 3x so breit wie lang, dann ist das einzelne 60 Grad Top pro Seite immer noch zu breit abstrahlend.

Bei einer klassichen Querbeschallung, wenn die zu beschallende Fläche viel breiter ist als tief ist, sind auch 90 Grad viel zu wenig.

--> Einfach mal das Geodreieck aus dem "Federmäppchen" nehmen und auf einem Blatt Paper die Beschallungssituation skizzieren. Dann die Lautsprecher einzeichnen und die Abstahlwinkel als Dreiecke mit der Spitze am Lautsprecher einzeichnen. Da wird so mancher auch feststellen, dass der Unterschied zwischen 90 Grad und 60 Grad weit größer ist, als er gedacht hatte.

Bei einem langestreckten "Schlauch" kann es daher auch sinnvoll sein mit einem 40 Grad Top pro Seite plus einem Infill für den absoluten Nahbereich vor der Bühne zu arbeiten.

Es kommt halt immer darauf an.

Wenn man mit zu breit abstrahlenden Boxen schön die Seitenwände beschallt, klingt das leider so hallig vermatscht, wie man das oft zu höhren bekommt.

Das Loch direkt vor der Bühne kann man mit Infills beschallen. (oder mit auf der Bühnenkante liegenden Lautsprechern, wenn die Bühne im Verhältnis zum Ohr des Zuhöhres hoch genug ist)

Die Reflexionen von den Wänden kann man aber nicht einfach am Pult/Controller "wegschrauben".

Ebenso sollten die Tops so geneigt sein, dass sie gerade die Zuhöhrer in der letzten Reihe noch Höhen auf die Ohren geben können. (Dafür hat man bei klassisch gestackten Systemen das ominöse "Tonholz" mit in der Kabelkiste liegen...

Die Rückwand oder die Decke zu beschallen ist nicht erstrebenswert.

Der ganze Schall muß ins Publikum, das als großer Absorber dient, ohne dabei vorher von den Begrenzugsflächen reflektiert zu werden.

Ein paar kleine maßstabsgetreue Skizzen (Draufsicht und Seitenansicht) auf Papier können da schon ungemein helfen das richtige Werkzeug für die Aufgabe auszuwählen.

Wenn man komplett fertige Gehäuse kauft und dann nur noch die Anschlusspanele und die Chassis reinschraubt, hält sich der Einsparungseffekt wohl sehr in Grenzen. Was möchte man schon mit einer Montagezeit von vielleicht einer halben Stunde, die man selbst erledigt, groß einsparen?

Ich würe da eher wirklich auf etwas gebrauchte ausweichen, bei dem der Wertverlust schon durch ist und das man nach ein paar Jahren noch fast für den selben Preis wieder verkaufen kann.

Da die Baumärkte für die Birkenmultiplex-Platten seit jeher Fantasiepresie verlangen, ist es besser diese einfach über den nächsten Schreiner besorgen.

Wenn Du Dir einen vernünftigen Zuschnittplan erstellst, mit durchgehenden Schnitten und einer Schnittreihenfolge mit möglichst wenigen Umstellarbeiten an der Plattensäge, dann kannst Du dort vor Ort zumindest die Längsschnitte mit 2,5m Länge zum Auftrennen der ganzen
Platte ruck zuck machen lassen.

Wenn Du den Schreiner gut kennst und er gerade Zeit und Muße hat, kannst Du evtl. bei diesem dann auch die so entstandenen "Längsstreifen" auf deine Zuschnittlängen ablängen.

Wenn Du aber eine vernünftige Tauchkreissäge mit Anschlagschiene hast, dann kannst Du diese kurzen Schnitte (Ablängen) an den bereits beim Schreiner zugeschnittenen Längsstreifen auch gut in Ruhe zu Hause durchführen.

Eine Oberfräse um Anbauteile zu versenken, die Kanten mit einem Radius zu versehen und Ausschnitte zu fräsen muss nicht unbedingt teuer sein und sollte beim geneigten Holz do it yourselfer auch nicht fehlen.

Eine CNC Maschine einzurichten, um aus den ganzen Platten deine Zuschnitte rauszufräsen, Vertiefungen einzufräsen, Ausschnitte rauszufräden, Kanten zu verrunden etc, dürfte sich bei der vermutlich benötigten Stückzahl eher nicht rentieren.

Aber im Eberhofer-Kreisel stehen doch die 200 zu voreilig gekauften Kloschüsseln vom Flötzinger drin.

Ganz ähnlich den Kloschüsseln im Schaufenster des elterlichen Brillengeschäftes vom Bernd von der Band Fraktus.

--> Aber ein schön anschauliches Video, für den der sich unter einer Richtcharackteristik bei Mikrofonen nichts vorstellen kann. (Allerdings wird sich so jemand fragen, wieso 4 Mikrofone im Kreisel standen....

Es ist halt eine "Billigbox" mit einem 18" unbekannter Herkunft in einem ganz normalen Basseflexgehäuse. Nichts was ein ernsthafter Beschaller unbedingt einsetzen würde.

Ist halt eher etwas der Kategorie "Hobby-DJ macht Party".

Wobei auch als solcher Hobbyist kann man gebrauchtes, bekanntes Material einsetzten, zu dem man auch eine ordentliche Dokumentation findet.

Zitat von guma

manu?

Schaut wohl gerade im Brockhaus nach, was PA jetzt eigentlich wirklich heißt...

Wenn die PA bereits vorhanden ist, würde ich für die übrigen 1000.-€ Bier kaufen. Bei 300 Leuten geht das sicher weg.

Wenn keine Technik vorhanden sein sollte, und mit PA irgendetwas anderes gemeint war, kannst du für die 1000.- € für eine 300 Leute EDM Party ja schon mal eine Stromverteilung mit Zuleitungskabel kaufen und dann die nächsten Jahre Stück für Stück erweitern.

Der Ansatz: wie viel Geld habe ich übrig und was kann ich dafür kaufen, endet meist kurz bis mittelfristig in Frustration und Verkauf der erworbenen Dinge.

Ich würde da eher schauen: Was brauche ich um die die Anfordrungen des angedachten Verwendungszwecks erfüllen zu können und dann sehen, wie ich das Geld dafür zusammen bekomme.

Wenn das Geld für das Equippment, das für die gedachte Anwendung benötigt wird, nach allem Drehen und Wenden überhaupt nicht langt, dann sollte man entweder noch länger darauf sparen oder das Vorhaben prinzipiell überdenken. Alles andere ist m.E. hinausgeworfenes Geld.

Prinzipiell:

Wenn Du insgesamt 3-Weg fahren möchtest und die Bässe 18"er Bassreflex sein sollen, würde ich bei direktstrahlenden Tops eigentlich nicht kleiner als 12"er für den Konuslautsprecher gehen, um kein Tiefmittenloch zu bekommen. Ein 15"er kann zwar Tiefmitten, aber für die restlichen Mitten weiter oben ist er "suboptimal". (Einen 15"er würde ich daher bei einer 3-weg Anlage nicht als Midbass einsetzen)

Wenn in den Topteilen ein 12" Midbass im Reflexgehäuse sitzt, würde ich dringen zu einem "ordentlichen" Treiber (1,4" bzw. 2") raten, mit einer allermindestens 2,5" großem Schwingspule, lieber noch 3". So ein Treiber kann passend tief zu einem 12"er getrennt werden, ohne dass das Abstrahlverhalten und der "Sound" des 12"ers durch zu hohe Trennung leidet, bzw. ein 1" Treiber bei der eigentlich notwendigen tiefen Trennung unnötig gequält wird.

Wenn du diese Dinge berücksichtigen willst, wirst du bei dem vorgegebenen Budget Dir schon die Rosinen raussuchen müssen (Vorschläge gab es ja oben schon), und die gebrauchten Boxen werden in dieser Preikategorie nicht aktiv sein, so dass Du einen Controller und eine Endstufe dafür auch noch brauchen wirst.

Abgesehen vom besseren Sound und Abstrahlverhalten hat sich die Mehrausgabe für den "ordentlichen" Treiber einer solchen Box gegenüber einem Topteil mit einem kleinen "Spartreiber" nach der ersten verkokelten Schwingspule (und dem Ärger über den Ausfall mitten in der Veranstaltung) schon rentiert.

Evtl. Zwei gebrauchte GAE 1202 Panorama?

Mit je zwei 18“ern dazu.

4 Richtige 18“er unter einem einfach (also mit nur einem Konuslautsprecher) bestücktem Top wäre schon sehr unausgewogen.

Wenn Du nur eine Hand frei hast, weil Du in der anderen die Kaffeetasse halten musst, geht notfalls auch schwarzer Rallye-Lack aus dem Baumarkt. Der ist zumindest matt, schwarz und schnelltrocknend. Wenn was überbleibt kann man damit die mit Prestolith zugespachtelten Schweller des fahrbaren Untersatzes noch aufhübschen…

Geschickt ist auch ein kurzes Klinke-Klinke Lautsprecherkabel dabei zu haben, um dem Bassisten zwischen Topteil und Box das geschirmte 0,22 mm² Klinke-Klinke Mikrokabel auszutauschen...

Auf die Tische im Bild würde ich mir aber nicht viel mehr als eine Brotzeit draufstellen trauen.

Und selbst beim Schneiden der Grillage mit dem Messer wackelt da das Teil aus dem Campingbedarf so, dass das Bier im Glas überschwappt.

Für die Stinger 12 G1 würde ich die TSA nicht brücken, das passt so wie es ist ganz gut.

Bestückt war die erste Serie mit dem Emminence Gamma 12 (ich denke "A") und als BMS Treiber werkelt natürlich der kleinste diese Herstellers darin, nämlich der 4524 mit einer nur 1" kleinen Schwingspule. Als Horn ist ein asymmetrisches Horn verbaut, so in etwa ähnlich dem wie man es aus der alten Nexo PS10 kennt.

Folgende "Mankos" sind dem geringen Preis der Boxen geschuldet:

Der 12"er kann nur sehr wenig Hub, womit ein Fullrangeeinsatz bei höheren Lautstärken nicht möglich ist. Um dem sehr günstigen BMS Treiber erhöhte Überlebenschancen einzuräumen, wird dieser für die Kombination mit einem 12"er recht hoch getrennt, was aber in Verbindung mit dem 12" großen Midbass etwas problematisch ist.

Zum einen fühlt sich der mit einem nicht gerage übertrieben kräftigen Antrieb ausgestattete Gamma 12 bei der hohen Trennfrequenz nicht mehr wirklich wohl, zum anderen bündelt dieser bei der Trennfrequenz schon stärker als das Horn, so daß die Abstrahlcharackteristik im Bereich der Trennfrequenz eine Diskontinuität aufweist. ("springt")

Also Bass kann dieses Top wegen des sehr begrenzten Hub des Gamma 12 nicht, was hier in der Anwendung auch nicht gefordert wäre.

Höhen kommen schon raus, aber im wichtigen Mittenbereich ist es nicht so wirklich gut aufgestellt und auch recht wellig, so daß für eine einigermaßen Feedbackresistenz im Monitorbetrieb viele Frequenzen herausgezogen werden müßten. Zu durchsetzungsfähigen Mitten verhilft das aber natürlich immer noch nicht.

Anders betrachtet kann man zu dem Preis, der für so einen Lausprecher aufgerufen wird, auch einfach nicht viel mehr verlangen. Würde man alles so auslegen wie ein technisch Versierter dies haben wollte, dann wären wir halt in einer ganz anderen Preiskategorie.

Das kommt nur drauf an, mit welchem Signal man die Box bei der genannten Leistung füttert.

Impulshaltiges ("normales" Musikmaterial) das in den Spitzen noch kein Endstufenclipping auslöst, dürfte für die 2,5" Schwingspule (Eminence Gamma, wenn mich nicht alles täuscht) kein Problem darstellen.

Einen andauernden Sinuston mit 450 W an 8 Ohm kann die Schwingspule thermisch unmöglich ab.

Wenn man die Box mit tiefen Tönen unter der Abstimmfrequenz des Bassreflexgehäuses füttert, dann wird diese schon erheblich vor dem Erreichen der elektrischen Belastbarkeit mechanisch die Segel streichen. Wenn die Endstufe ernsthaft clippt, dürfte zuerst der Hochtöner sein Leben aushauchen.

Solange normales impulshaltiges Material wiedergegeben werden soll, lieber die Endstufe etwas größer wählen um Clipping zu vermeiden. Dass man diese größere Endstufe mit mehr Leistungsreserven dann nicht wieder bis an die "Kotzgrenze" ausfährt, sollte selbstverständlich sein.

Zitat: "Ich habe diese Lichterbrücke gebaut um mehrere Scanner und Lampen sicher aufzuhängen."

Man beachte das "sicher". Evtl. sollte man den Leuten mal erzählen was Diagonalen sind und warum diese durchaus Sinn machen...

Also wenn man von Statik mal sowas von gar keine Ahnung hat...

Aber lassen wir das.

Bei einem kleinen Biergartenopenair hatten wir den FOH schon mal unter einem Schaukelgestell von dem nach hinten ein Tarp diagonal seitlich zu Bäumen abgespannt war.

Das Schaukelgestell war einbetoniert und die Bäume mit ihren Wurzeln haben auch hervorragend gehalten.

Und vor allem mußten wir nachher kein Zelt abbauen!

Nur für den Drehstrom mußten wir den Herd in der Küche abstecken…

Entsprechend stabile Schrauben haben wIr auch schon in Asphalt geschraubt. Man sollte nur darauf achten, dass der Schraubenkopf ein Torx oder ein Sechskant ist und keine Kreuzschlitz. Beim Kreuzschlitz mußt du sonst dagegenhalten wie ein Ochse, damit der Bit nicht „überhupft“. Denn wenn der Kopf dann erst mal rund ist, wird’s beim Rausschrauben etwas schwierig…

Zitat von Dr.Bass

Hab den Achenbach 15 (100% nach orginal plänen gebaut) nachgemessen:

Tuning ist 46Hz.

LG

Danke für's Nachmessen!

Aber ob 46 oder 48 Hz macht das Kraut nicht fett.

Es ist eine etwas höher auf mehr Nutzbass abgestimmte 15" Bassreflexbox mit für die kompakten Ausmaßen wirklich ganz passablen Leistungen und für die Anwendung sicher gut geeignet.

Als eigener Sublow-Weg unter Hornbässen wäre es sicher nicht der optimale Bass, aber das ist ja hier auch gar nicht die Anforderung.