Beiträge von matzepa

benutze doch einfach mal ein bisschen die Suchfunktion - dann findest du einen Haufen der Threads zu dem Thema .. auch über Alternativen usw.

Gegenfrage: welchen Sinn hat diese Aktion?
-> in dem Scanner ist auch nicht mehr als eine 250W MSD drin - defakto wirst du da nicht wirklich was sehen.

Ich würde es auf jeden Fall nicht machen; nicht umsonst soll man Movinglights & Scanner vor dem Abnehmen erstmal auskühlen lassen - Dadurch, dass da eine Gasentladung stattfindet, kann zwar schonmal kein Glühfaden reißen; Mechanik & Co wird aber übermäßig belastet

Bei Raylights ist das Problem dagegen noch offensichtlicher: da braucht man im warmen Zustand nur mal doller an die Kanne klopfen und das Licht geht aus.

hast du vor allem vergleichbare Modelle genommen?
-> vor allem was die Qualität und "moderne" der Optik angeht; da scheiden sich extrem die Geister.

Dann kann es sein, wenn du zB einen Martin mit einem Futurelight vergleichst (Extremfall...), der FL heller ist, aber einen deutlichen Hotspot hat und durch schlechte Abbildungsqualität seine Helligkeit gewinnt.

und zum anderen sagst du ja selber, dass du keine wirklich guten Testbedingungen hast.
Das mit der Tag-Helligkeit macht einen sehr starken Unterschied - im Dunkeln wird das mit Sicherheit anders aussehen.
Dann: auch mal mit dunkleren Farben (rot, blau) testen - da trennt sich auch die Spreu vom Weizen (hier natürlich auch beachten, dass du die gleichen Farben in den Geräten hast; wenn nicht: Farbfilter vor die Linse halten .. zum testen gehts )

es fragt sich immer nur, ob sich der Aufwand lohnt; man muss sich nur mal die Pinspot Preise angucken.

Und dadurch, dass es einfach Pinspots sind, würde ich da nicht unbedingt noch mit den verchromten weitermachen, wenn da mit 30W sowieso nicht wirklich was bei rumkommt.

klar geht das. Ich wüsste sonst nicht, warum da so viele Löcher drin sind
Ich mache es im allgemeinen so, dass ich in dem Fall die obere Sektion möglichst nicht benutze; das ist aber eher fürs Gewissen (die unteren sind massiver und biegen nicht so leicht)

Du musst nur sehen, dass sie in den Bolzen stehen und das Seil die 2. Sicherung herstellt. NICHT ANDERSRUM. (Wenn der dann den Abgang macht, werden die Bolzen einfach abbrechen; wenn sie überhaupt schaffen, in das Loch einzurasten)

So wie ich das gelernt habe, müssen alle freistehenden Metallteile geerdet werden.

Wir haben bei uns auf einem kleineren Festival auch so eine ähnliche Bühne im Einsatz (10x6m, 3,5to)
Da machen wir das eigentlich immer so, dass wir uns eine recht zentrale Schraube aussuchen, eben die Mutter abmachen (also nicht die Schraube raus - statisch passiert da also nichts) - und da dann Leitung nebst Spieß über verbinden - selbstsichernde Mutter drüber, und es hält alles, so wie man möchte.

Alternative währen, wenn runde Rohre vorhanden sind, die üblichen Erdverbinder, wie man sie von Traversen kennt (haben die eigentlich einen Namen?)

Man muss nur eben drauf achten, dass alle Metallteile auch eine Verbindung haben, aber dass ist ja statisch bedingt eigentlich immer der Fall.

dann ist es ja recht simpel

du gehst von deinem Pult in die Frequenzweiche -> der Highpass geht wie gewohnt zu den Tops
den Sub-Ausgang leitest du zu Endstufe 2 - wie immer
und jetzt einfach von der Bassendstufe zur nächsten, wenn du noch mehr hast, von der 2. in die 3. usw.

Zitat von "DaftMedia"

Ich will ja nicht klugscheißen aber das ist eine Parallelschaltung Wink
Daisychain wirds genannt, in einen Amp rein und weitergeschleift zum nächsten.

Du hast natürlich recht, Überlegen war heute ausverkauft

Tipp: Reihenschaltung

Möchtest du einfach nur mehrere Wege für Top und Bass haben, gehts wie gewohnt von der Weiche in die Endstufe; von da aus dann einfach so lange weiter, bis einem die Endstufen ausgehen.
Möchstest du dagegen mehrere Wege fahren, kommt der Y-Split schon vor der Frequenzweiche, von da aus gehts dann mit der entspr. Frequenz in den Amp. Für sowas ist aber generell ein Controller zu empfehlen .. je nachdem was man hat, einfach 2x rein, 6x raus

... eben das ...
Leute, die sich da über 500 Wege reinmogeln haben eigentlich eher weniger Chancen, soetwas zu bekommen (ich war diverse mal dabei als Eltern oder so angerufen haben -.-)

Aber: dadurch, dass du erst 15 bist, wird es sehr schwer ... viel mehr als Lagerfegen bleibt da nicht übrig, wenn man dich überhaupt nimmt.
Problem ist ja: da wos überhaupt erst interessant wird, musst du ins Bett. Dadurch, dass viele Leute deswegen nicht 2x extra fahren möchten, bleibt man warscheinlich in der Regel direkt zuhause...
Klingt hart, aber ist die Relität .. warten wird belohnt

solche Fragen gehören generell ins Rigging Brett des PA-Forums, da es hier um Lasten über Publikum geht.

generell: wenn da max. 4,5m steht, wird das seine Begründung schon haben .. Stichwort Streckenlast usw.
Das heißt, dass die Traverse für größere Strecken nicht ausgelegt ist und dabei zu instabil ist.
Andere Sache: bei 6m kommt man auch sehr schnell über die Maximalbelastung der Stative raus (Kabellasten + Eigengewicht der Traverse auch einberechnen!)

--> also ein absolutes No-Go!

... dann kommst du aber in Querelen:
Trafo nicht ausreichend dimensioniert, Hitzeprobleme usw.

guck dich doch einfach mal nach größeren PARs um, die sind dann auch für höhere Leistungen ausgelegt (da ist dann in der Regel auch kein Trafo mehr drin).
-> einfach mal die üblichen Onlineshops durchstöbern und suchen.

viel Interessanter währe, was da für ein Leuchtmittel drin steckt ... denn so wie ich das sehe, ist das eine Space Cannon mit LEDs drumherum

also ich kenne nur die klassischen Pinspots

Du musst halt einfach sehen: das sind 35W ... mit Flood kommt da garnichts mehr raus.

du musst beachten: die Sicherungen hat nicht einen Punkt bei 16A, wo es genau bei 16,01 "klack" macht; der Übergang ist eher fließend, und je nach Kennlinie (A, B, C, K) der Sicherung auch verschieden.

Hast du bei deinem Amprack einfach stumpf die Leistung der Endstufen genommen? -> da hast du dann den sog. Crest Faktor nicht berücksichtigt (Faustregel: an eine Schuko gehen bequem 6-8kW an Amping) -> dazu hast du das ganze in deinem Zimmer ja wohl kaum unter Vollast gefahren, oder?

Hättest du einfach weiter gemacht, hatte der Leitungsschutzschalter bestimmt ausgelöst.

Edit: schon wieder zu langsam .. der Link ist dazu natürlich super

Zitat von "Xone*"

wenn man stad zu tapezieren seine Wände mit Warnex lakiert

Wieso? Noch nie was von Rauhfasertapete zum Aufsprühen gehört

(Macht warscheinlich auch aus ökologischer Sicher Sinn; so mit weniger Papierverbraucht und Co. - sollte man mal im Praxisversuch erproben

Zitat von "Xone*"

... und ich dachte immer, dass die Behringer Aufkleber immer nur mitgeliefert werden, um das Feuer daheim anzukriegen

(nix für ungut .. aber ich werf sowas immer direkt weg)

ein Teil steht ja schon auf der Homepage von N3 ...

ansonsten habe ich noch ein bisschen aus dem Lichtlerforum:
-260 Space Cannon
-40 7kW Falcon Beam

wenn du wissen möchtest, wo das alles herkommt, musst du wohl in den nächsten Wochen mal die Referenzseiten der großen Läden durchkämmen

(ich hab übrigens grade gesehen, dass das um 2 wiederholt wird -.- )

bitte auch mal bisschen weiter unten gucken, das Thema gabs in letzter Zeit nicht zum 1. mal
(und solche Sachen mit P=U*I ist Physik 6. Klasse :x)

Deshalb: das von Yves ist im Prinzip eine gute Zusammenfassung dessen, was immer gesagt wird.

die Frage ist hier eher, was sinnvoller ist.
Beim Hotpatch ist es ja so, dass idR auf einer Art "Tisch" jeder Dimmerkanal ankommt. Jeder Hartingkanal hat auch ein "Loch" auf diesem Feld. So kann recht einfach mit kurzen Verbindungsleitungen eine Art Netzwerk mit beliebigen Dimmerkanälen auf beliebige Hartings aufgebaut werden. (Die Billiglösung davon sind Adapter von Schuko -> Harting und zurück)

Problem an Hotpatches sind:
-evtl. Potentialausgleich über den Hotpatch (wenn versch. Stromquellen dort zusammenlaufen)
-in der "Multicorenorm" steht was von einem RCD, der dieses allpolig abschaltet - durch kreuzweises patchen wird das oft nicht gewährleistet
-Totales Leitungswirrwar auf den Dimmern
-teuer

Ich würde da eher beim Aufstecken der Scheinwerfer einfach andere Kanäle benutzen, sodass du am Lichtpult nur eben die DMX Reihenfolge änderst

EDIT: Mist, zu langsam ..

ich würde, wenn du es in ein 19" Rack schraubst, lieber auf die Sicherungsautomaten verzichten, denn dadurch hast du die Absicherung "doppelt gemoppelt" - es ist also bei Überlast oder im Fehlerfall russisches Roulette, welche Sicherung fliegt. (das gleiche gilt natürlich auch für den RCD, aber da währe es mir persönlich lieber "egal welchen" RCD fliegen zu sehen, als einmal keinen)
Problem wäre bei der Konstruktion noch die Absicherung des 2. Dimmers.