benutzen wir auch für kleinere Sachen - tut seinen Dienst .. nich mehr und nicht weniger.
du kannst da entweder 2 durchgeschliffene Bars anschließen oder 2 direkt - der den wir haben (älteres Modell) hat 2 Harting Abgänge.
Musst halt nur wenns mehr werden drauf achten, dass du nich über die 16A Gesamtlast drüber kommst - aber mit 2 Bars absolut Problemlos.
wieso? es gibt doch diese kleinen Ansteck-stecker mit Sicherung drinne.
Hier bei uns in der Firma liegt son Teil rum - 32A stecker [Block Plaste] 16A Buchse - da is dann halt ne sicherung drin
da du Tops schreibst, geh ich mal davon aus das du Bässe hast.
Meine Empfehlung: dB Technologies Opera Live 405
wir haben bei uns die Lyric415 - also quasi das alte Model - läuft mit 2 18er Bässen quasi zu hochform auf 
Fullrange aber nur für kleinere Sachen zu gebrauchen, weil trotz 15" bisschen der Bass fehlt.
Vorteil währe auch, dass du dir nich noch irgendwann mal ne neue Enstufe holen musst.
Aber ansonsten is der PS12-Tipp auch supper
jap ... alu ins gehäuse und zum Transport Schaumstoff drumrum - dann hast du sie quasi fest gefedert
Wo wir grad beim Selbstbau waren: eigentlich kann das doch garnich so schwer sein, sich aus bisschen Alu- dem Controller, ausgebaut aus irgend ner billig-externen-platte ein gehäuse zu stricken ... mit Powercon für den Strom (blöd nur das man 4 Pins braucht ...+5 und +12V - am besten also Netzteil drinne) und dann sonne Art USB-XLR Stecker Mod ... ich glaub ich verfolg das mal interessieren würds mich nämlich auch .. ich kenn einige Leute die ähnliche Probleme haben wie du.
hmm ... wenn du wenig Geld zur Verfügung hast .. schon mal an ausleihen gedacht?
Wir machen bei uns auch Veranstaltungen für die unteren Jahrgänge - Tops und bisschen Mixer-Gedöns ham wir mit der Zeit selber zusammen bekommen - der Rest halt gelihen.
Als Tops 2 dB Opera 415 und mehr Soundanlage ham wir nich - der Rest kommt halt vom Verleiher (Licht usw. brauchst du ja auch noch)
Und wir nehmen auch 2€ Eintritt - rentiert sich supper.
Details kannst du auch noch kriegen .. musst halt nur sagen was du wissen willst.
... wo du dann warscheinlich auf einen Materialüpreis >25€ kommen wirst .. ich habs immer so gemacht, dass ich die Schukoleitungen runter gezogen hab und dann ins Dimmerrack - so wies halt üblich ist. ansonsten eben 2 Dimmer hinter das Ding nageln .. da kannst du dann sogar nen Links-rechts Effekt machen wenn du lustig bist
Da muss ich Dir widersprechen!!! Diese Aussage stimmt so nicht!!!
Verschiedene Entladungslampen, z.B. einige HTI oder auch einige HQI, sind heiß zündfähig!!!Gruss
Bernd
Ok, wieder dazugelernt ... aber bei HQIs hab ich das noch nich gesehen ... zumindest wollten die die wir letztes jahr mal zur Platzbeleuchtung hatten das nicht.
bei uns in der Disse nebenan ham die das auf Scherenliften .. warscheinlich billiger - aber ich hab absolut keine Ahnung welche das genau sind.
Also von den 2,5 er Platten wurde mir abgeraten da man doch den USB port nicht so hoch strommäßig belasten sollte
Bei den 2,5" funktionierts - die haben beim Start ungefähr 5W und sonst ~2W - macht bei 5V also 100mA im Normalbetrieb - USB kann bis 500mA.
An sich sind die Teile nämlich echt super - nen Kumpel von mir hat sich einfach irgendwie ein 2,5" Gehäuse und ne entspr. Platte geholt - einfach USB dran und tut.
Ich hab hier eine 3,5" im Revoltec Gehäuse (Aus Aluminium). Strom gibts da über so einen PS/2 Ähnlichen Stecker - sieht ganz Robust aus. Und eben normal USB.
Gehäuse an sich is wunderbar Stabil- auch wenn die Kanten aus Plaste sind - setze es auch hin und wieder im mobilen Bereich ein und hatte noch keine Probleme.
Zu kaufen gibts die bei Reichelt für 30,40€ oder so
Farbfilter sind bei PARs ja so, dass die Federlasche nach oben zeigen sollte, also wenn die Feder bricht, fällts nich raus... sonst wüsst ich nix.
Entladungslampen sind grundsätlich nicht heiß Zündfähig (im Gegensatz zu Halogen)
Der Unterschied MSD und /2 is ein eher kleiner - hättest du bei der suche auch HIERfinden können
Mit den unterschiedlichen Betriebsspannungen is das naja ... nehm einfach das was der Hersteller empfielt und gut. Ansonsten sind 4V auch nich der Unterschied (OK, ich bin mit solchen Sachen noch nicht konfrontiert worden- in der Regel leih ich nur)
da gabs schon paar mal Diskussionen zu - Fazit:
Es funktioniert - im ersten Moment ... weil wenn der Nebel warm wird steigt er auf und du hast wieder Dunst.
In einer großen Pferdehalle warscheinlich schneller als dir lieb ist.
strick die doch auf Klinke .. die gibts von Neutrik in verrigelbar und da hast du deine Masse auch mit drinne
ich kenne das Pult zwar nicht, aber DMX wirds nich sein - die kommt ja in die normale Linie.
Aber die kleinen Antaris ham auch sowas wie nen Kaltgeräteanschluss als Steuerung - schätze mal das es sowas in der Richtung sein wird.
das ist kein Hersteller sondern ein System
ich hab für unser Theater vor längerer Zeit auch mal im Netz gesucht - aber nich so erfolgreich - und bin dann beim Elektroniker 5 Dörfer weiter fündig geworden...
Praxis sieht so aus: Mann solls nich, aber nimm Mikrokabel - bei einer kleinen Dimmerbar wirds da keine Probleme geben.
Die kriegst du eher bei großen Ketten mit vielen Verbrauchern.
MRspeaker: was meinst du da Konkret?
das mit dem Speed: ich kenn halt nur die Licon1 - aber bei der CX wird warschienlich gleich sein.
unten rechts neben den fadern, der speed regler - wenn du da dran drehst sollte sich im display auch eine Zeit bzw. Hz Zahl mitbewegen - damit hast du dann deine Geschwindigkeit.
Live hast du dann auch noch zugriff darauf.
.. dann hast du falschen Strom
wenn z.B. einmal L und N vertauscht wurden gibts ein paar 400V Steckdosen - tötlich für Geräte
wenn der "Fi-Test" nich tut, bzw. viel zu spät auslöst, unbedingt wechseln, denn wenn ers jetz schon nicht tut, wird ers im Ernstfall auch nicht tun.
und sowas - ich glaub ein bisschen im Forum suchen bringt die restlichen Möglichkeiten die mir so auf anhieb nich eingefallen sind.
4/5 Polige Kabel gibts in 2 Varianten (zumindest kenn ich sie so)
entweder man hat auf dem 4 poligen 3xL und N - also keine Erde: dann MUSST du alles extern Erden - z.B. über eine Potentialausgleichsschiene (heißt die so?) oder den guten alten Erdungsspieß - wie tief der muss usw. steht irgendwo .. hab ich grad nich zur Hand.
oder bei dem 4 poligen Kabel fehlt der N - dann würd ichs komplett sein lassen, da du bei nicht 100%iger Belastung aller 3 Phasen (eigentlich nur bei einem Motor möglich) hast, verschiebt sich der Sternpunkt z.T. extrem; d.h. du hast auch nicht wirklich 230 Volt an jeder Dose
was bei uns schon paar mal war: Fader bzw Potis im Eimer ... da half auch die berühmte Oxid-wegkratz-methode nix mehr ... insgesamt shon 2 kanalfader und 1 frequenzpoti; und nen abgebrochenes plastikoberteil von nem fader bei dem EQ ... das ganze zeug war so ca. 5 jahre alt
