Beiträge von matzepa

Also .. da wir ja schon festgestellt haben, dass es Tandem- bzw. Triple sin und noch mehr Projektionen gibt .. ein kleiner Teil, den man dabei berücksichtigen sollte:

einen Beamer einrichten mit "mal eben hinstellen.. bisschen am Trapez drehen bisses passt" - ist hier völlig raus.
spätestens beim Tandem sollte man nämlich vor allem eines mitbringen: Zeit!

Dann kommen die Beamer möglichst direkt mittig vor/hinter die Leinwand (je nach Projektionsart) - dann wird das Bild (ohne Trapezkorrektur! ... und mit möglichst wenig Lenseshift) so eingerichtet, dass es die Leinwand ausfüllt.
dann kommt der 2. Beamer .. mit dem gleichen: Eine sehr frickelige Angelegenheit, da man hier im Bereich von wenigen bis Einzelpixeln arbeitet, damit das Bild vernünftig aussieht.
Sachen, die dabei Helfen:
- Wasserwaage
- Bandmaß/ Zollstock/ etc
- ruhige Hand
- genau gleiche Geräte (vor allem die Gleiche Optik.. ist bisschen doof sonst )
- LCD Prokektor (auch wenn das Bild an sich etwas schlechter ist, erkennt man die Grenzen der Pixel hier besser)

Und die Tatsachen, warum das eigentlich nur mit großen Projektoren gemacht wird, sind vielfältig:
- In der Regel wird nicht "off-axis" der Optik projeziert: Das ist der Effekt, wenn der Projektor auf dem Tisch steht und das Bild nicht gerade, sondern nach oben oder unten verschoben ist; man das Gerät also nicht neigen muss, um auf gleicher Höhe zu projezieren.
- Bei kleinen Projektoren macht es mehr Sinn, direkt einen Größeren zu nehmen, weil der Zeitaufwand von durchaus einigen Stunden erspart werden kann.
- oft haben kleine Projektoren modische Gehäuse (wohnzimmertauglich eben), wo das Anlegen der Wasserwaage nicht soo viel bringt.
- Auch die Qualität der Optiken in Bezug auf gradlinigkeit ("Fischaugeneffekt") innerhalb der gleichen Serie ist nicht immer gegeben
-> man projekziert ein Tanden .. innen passt alles gut, aussen ist es dann oft 1-2 Pixel verschoben -> Folge: Bild ist unscharf.

Alles in allem also: geht, macht man auch so .. aber nur wenns muss
und die Nummer mit Nebeneinander projezieren mit Hard- oder spätestens Softedge wird dann richtig angenehm. Da arbeitet man nur noch mit einzelpixeln und korrigiert je nach Beamerart- und Unterschied in den Leuchtmitteln Farbe dumm und dämlich. Nicht-Party-PA fähig wenn mans richtig machen möchte

ich hab davon auch schon ne "analog"-Version gesehen:
Einfach ein Rohr, an das im passenden Ösenabstand Schrauben angeschweißt werden. Das hängt man an ein paar Seilen auf und dreht dann das Rohr.
Hat den Vorteil, dass man, falls der Effekt zum Teil nicht ausgelöst hat, durhc das reißen am Vorhang keine Geräte mit runterschleudert.

das Problem liegt hier eher dabei: wie verbindest du das Stativ mit der Traverse ? (wichtig ist hier die zentrale Belastung des Stativs)

Denn, je nachdem wie dick das Rohr ist, was die Teile wiegen und wie sie belastet werden dürfen (steht tragischerweise alles nicht dabei .. großer Faux-Pas!) wird das eine sehr wabbelige Konstruktion.

Ein paar Gedankenansätze
-mit 60kg würde ich dieses Stativ nicht belasten
-Die maximale Punktlast der Traverse wird nicht die höchste sein (das ist die Belastbarkeit im Übergang von Traverse zu Stativ)
-3,25m mit einem Ausleger von evtl. einem halben Meter - Grenzwertig ..

Alles in allem wird da nicht wirklich was an Nutzlast übrig bleiben.. darüber solltest dur dir im Klaren sein.
Wenn dir das also nichts ausmacht und du eine Lösung des o.g. Problems hast .. könnte es reichen

keine Angst .. das war keine Anschuldigung
.. nur wenn ich mich in meiner Berufsschulklasse umgucke .. denke ich das sehr oft.

und auch locker heller als ein Impression.

Noch ein Nachwort zu Impression <-> Varyled 384.
JB hat sich viele Gedanken zu Farbgleichheit innerhalb einer Serie gemacht: Die Geräte werden vor der Auslieferung an einem Referenzmodell abgeglichen, damit man auch mit 20 Lampen nebeneinander immer die gleiche Farbe bei gleichem DMX Input erzeugt.
Da man LEDs aber in der Hinsicht nur dunkler und nicht heller kriegt, geht dabei etwas gesamtoutput verloren.
Diese Einstellung kann man aber umgehen, sodass er alle LEDs auf voller Leistung fährt. Und dann muss man die Farben gegeneinander Messen - mal ist der Impression heller (blau, grün), mal der JB (rot).
Deswegen - vom Output her ist das schon sehr OK... nur sieht der 384er ein bisschen ... "gewöhnungsbedürftig" aus .. meiner Meinung nach.

Zitat von &quot;uncelsam&quot;

Wenn ich das ganze hier richtige Verstehe:

Sind die aktuellen 250er so hell wie die etwas ältern 575er (MAC500 und vergleichbare)?

Jap, das kann man heutzutage so sagen.
Die Leute bei JB haben uns damals gesagt, dass die deren P3 mal gegen einen Mac500 gemessen haben und der P3 sogar heller war.
(aber hier auch wieder Randbedingungen: heller messen musst nicht heller aussehen sein - und welche Messmethode es genau war habe ich damals nicht näher nachgefragt)
Die haben ja seit neuestem auch ein verbessertes Leuchtmittel und leicht veränderte Optik drin, was die Lampe noch einmal heller macht (siehe Homepage)

Alles in allem kann man also sagen, dass sie die amtlichen Serien in der oberen Preisklasse nicht mehr so viel schenken (ich rede da von JB, Clay Paky und Martin; in Grenzen Robe und GLP (Robe ist nur in den höheren Klassen wirklich gut))

nach dem was ich bisher immer gesehen habe, würde ich auch sehr stark zum P3 von JB tendieren.
Der Innenaufbau ist absolut aufgeräumt (es gibt ein vernünftiges Slot-System .. Gobos wechseln etc ist also ein Kinderspiel)
und: Er hat eine Iris und eine doppelseitig gesockelte Lampe!

Von der Verarbeitung stimmt er auf jedenfall.
Ich kenne ansonsten einige Leute, die die 250er AT-Robes im Einsatz haben; die sollen auch recht gut laufen. Was mich dort immer nur stört, ist der dezentrale Lichtaustritt aus dem Kopf; auf kleinen Bühnen, wo man den Kopf selbst sieht, finde ich so etwas immer recht unschön.
Ansonsten .. Martin - der Entour ist von der Lichtqualität her absolut super (ich glaube es gibt nicht wirklich mehr Helligkeit in der Klasse) - hat bei uns aber doch recht oft mit Feedback Errors zu kämpfen.

"Schule mit Abi beenden" ist aber eher nützlich als Pflicht; das Berufsschulzeugs bekommst du auch locker ohne hin; ist nur manchmal ganz pratkisch, wenn man bestimmte Hintergründe kennt.
(Deswegen habe ich schon von mehreren Leuten gehört, dass sie lieber Realschüler mit vernünftigen Mathe/Physik Noten einstellen, als Leute, die ein Deutsch/Kunst Abi oder sowas in der Art gemacht haben)

Der Hintergrund ist eher: wenn man Abi hat, ist man 18. Und vorher machts einfach kein Spass, wenn man sich nicht mit halbem Fuß in den Knast stellen möchte.

sehr gut, dass dus ausprobiert hast; ich hatte es eigentlich auch immer als "exakt gleich" in Erinnerung

Wenn du übrigens deine Lichtausbeute um 100% steigern möchtest, ohne mehr Leistung zu benötigen, versuche es mal mit Markenleuchtmitteln; halten länger und sind heller
(aber für "mal eben testen und nachher nie wieder benutzen" müssen die Omnilux auch mal herhalten ...)

trotzdem sollte man festhalten... An sich sind die Eurolite, Works, Showtecs, Botex und GLPs dieser Welt im Großen und ganzen baugleicht.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Eurolite öfter sehr billige Einzelkomponenten benutz (Faderknöpfe, Schukodosen .. all sowas) und bei GLP & Work eher hochwertige.

Du kaufst also ein bisschen die Katze im Sack

ich finde das letzte Bild irgendwie etwas irreführend.
In der Regel ist es ja so, dass die Motorachse durchrutscht und die Konstruktion daher einen Abgang macht.
Kettenbruch sorgt man einfach durch eine dickere Kette vor (BGV C1 - §8 - 10fache Sicherheit). Bei entspr. zertifizierten Hebezügen wird die Kette ja auch nicht übersichert.

Gibt es also im Motor einen zusätzlichen Schutz des Durchrutschens der Motorachse währe interessant...

(Ich kenne bei Spiegelkugeln übrigens auch nur "das rote Dreieck" zur Sicherung; deine Zeichnung stimmt übrigens; nur unten an der Kugel wird die Kette zusätzlich mit etwas Spiel mit der 2. Achse gesichert.)

Zitat von &quot;Volker&quot;

[...] aber besser nicht wenn CP... Leuchtmittel drin sind..

Das würde mich aber jetzt mal näher interessieren...

was möchtest du denn erreichen? So ganz verstehe ich deine Aussage nämlich nicht.

Möchtest du an ein Stativ mit TV-Zapfen Aufnahme eine Mini-TV Bar anbringen; oder an einer TV-Bar mit Mini-Zapfen Scheinwerfer aufhängen?

wie gesagt, es könnte helfen.
Aber wenn du selbst, sagst, dass du seit dem Limiter erst Probleme hast... such doch mal da. Oft gibts da Ground-lift Schalter die Wunder wirken. Manchmal reicht auch schon das drehen des Netzsteckers in der Dose .. einfach mal an allem was das Gerät hat bisschen rumprobieren
Brummschleifen sind eben eine Sache von Try&Error.

das Laptop Brummproblem hat man idR mit einer einfachen DI Box bzw. einem Line-Trenner im Griff.
Zwischen Laptop und Pult, fertig.

Wenn du sichergehen willst: guck doch, wo die Brummschleife auftritt.
Also Leitung tauschen, Schuko stecker umstecken, verschiedene Quellen an die Geräte anschließen (einmal ohne Pult/Limiter etc)
dann kannst du den Brummer lokalisieren und elemenieren.

ööh... LEE 128/129
oder auch die 250er Gegend.
Gibts bei jedem gut sortierten Farbfolien-Dealer

Bitte guckt euch da mal im Pa-Forum um .. da sitzen Leute, die benutzen auch mal mehr als 10m

Aus meiner Erfahrung: Wenn du lange Spass, präzise Fertigung und schlecht-ausleiernde Verbindungen haben möchtest: Prolyte. Nachteil: das ist zum Global-Truss Kurs nicht zu bekommen ..
Wenn du übrigens mit "Schnellverbinder" die Konusverbinder meinst; bitte möglichst nur das. Rohre reinfriemeln, Schrauben schrauben etc. hält nicht so viel Last, ist aufwendig (=mehr Personalkosten) und man kann viel mehr Fehler machen.

Ich würde auch gucken, dass ich mal ein paar Verleiher in deiner Gegend abklappere (bei Liften hat das ja schon ganz gut geklappt wie ich sehe) und frage, ob die gebrauchtes (gebrauchtes, nicht ablegereifes!) Material verkaufen können.
So kommst du recht preiswert an amtliches Material heran. Denn China-Alu (Global Truss gehört da zwar schon zu den besseren .. aber..) würde ich nicht so trauen..

Und: Euer Ansatz mit "wir leihen nie zu und wollen hauptsache billig" .. ist garnicht sooo wirtschaftlich wie ihr denkt (das merkst du dann, wenn dir 1-2m fehlen )

.. dann eher mit der Varilite ... die würd das warscheinlich sogar überleben.
Davon schnallt man sich halt 3 unter den Arm und geht los... Mac 2000 .. stolpert schon beim 1. Versuch

Du verwechselst da was;
LEDs haben keine anderen Wellenlängen (weiß ist ja eine Zusammensetzung des ganzen Spektrums) - deren Spektren sind nicht kontinuierlich; es gibt also von Rot zu blau immer wieder eine Art Peak, die dann zusammengewürfelt ein weiß ergeben.

Farbfilter auf LEDs funktionieren generell, nur kommt am Ende fast garnichts mehr raus .. also eher absolute Notlösung.
(konkret probiert mit weiß + 158 (Deep Orange) .. da wurde aus einen schön hellen Licht nur noch eine Funzel)

er hat eine Schneckenartige Anordnung der verschiedenen Farben .. dadurch siehst du es schon sehr stark.
Ein Kunde wollte neulich eine Art Ampel haben ... das ging akzeptabel nur mit Doppeltem 129 .. wir bei den anderen LED Pars auch.

Die Leistungangabe ist eher das Maximum würd ich sagen .. der macht auf jeden Fall weniger.
Und ja, das übliche Eurolite Zeugs steckt der recht mühelos weg... absolute Wunder sollte man trotzdem nicht erwarten.

(und die genaue Modellnummer .. gute Frage .. PAR 64 short-Floor , steht an der Seite Protech drauf ich guck im Lager mal, ob ich mehr finde.. )