Beiträge von sabbelbacke

Da ich ja auch schon für ne zweite Endstufe gevotet habe (und das anfangs auch als gegeben annahm) kann ich die Vorschläge nur bejahen Warum nicht im Hoch/Mittelton einen kleine Chipamp nehmen (wie K&R vorschlug) oder gleich nen DigiAmp (abraxas), der braucht noch weniger Strom. Ich hab mir aus Gag zum rumprobieren bei ebay neulich einen Schwung TA2024 Class-D Amps gekauft fürs Stück unter 20 Euro aus, (china/Taiwan, weiß nich mehr...) 2x15 Watt an 4 Ohm sind nicht die Welt, aber das macht schon Spass, wenn zwei Control 1 an einem mini-Blei-Akku in Zigarettenschachtelgröße oder an einem Popel-Steckernetzteil loslegen... Die Module gibts auch in etwas potenter. Oder eben die TDAs beim C, so groß ist der Striomverbrauchsunterschied nicht, wenn der dicke Bleiakku eh schon da ist. Bei Monacor gibts ncoh einen Schwung fertig aufgebauter Module für die Lötfobiker, die haben erst kürzlich in einem der Elektor Vergleichstests mit richtig guten Audio-Eigenschaften geglänzt...

Wenn man bei den 95dB/W@4Ohm bleibt, hat man auf jeden Fall schon mit 20 Watt Ampleistung ne Menge Krach - klar, Turnhallen beschallt man da nicht, aber das heimische Wohnzimmer wird derart bebrüllt, dass selbst noch so tolerante Eltern mehr als nur die Stinr runzeln. Die Grillparty adäquat beschallen ist damit allemal drin, das ging doch früher mit einem Alu Koffer (2 x Control 1, ein Akku und ein Amp aus nem Autoradio plus Walkman) auch....

Im Bass bleibt die Physik Grenzen setzend, das wurde ja schon mehrfach gesagt.... Egal, welchen "Wundertreiber" man einsetzt... In einem begrenzten Volumen muss man sich eben entscheiden - laut oder Tiefgang.. Das hatten wir schon. Die SP-6/100 PA (oder vergleichbare...) machen ja zu zweit im vorgegebenen Volumen schon um die 100 Hz untere Grenzfrequenz als BR... Is ja nich so, als ob da gar kein Bass käme... Nur sind die eben Hubbegrenzt...
Worin ich gar kein Probem sehen würde: Den Sub nur als "Pegelunetrstützung" zu nehmen, da sollte es überhaupt kein Problem sein etwas bis rund 90Hz@1W/m in 27 Liter zu bekommen. Beispiele wurden genannt, man könnte noch 30 andere... Nur finde ich persönlich das dann doch eines Subwoofers unwürdig, selbst die Techno-Töcktöcl Fraktion würde sich mit "nur 90dB" nicht zufreiden geben. Die vor vielen Seiten angesprochenen 70Hz sollten es dann schon sein, oder? Die oben vorgeschlagene Idee, zwei 8er Emis zu nehmen wäre für die passivvariante sicher auch ncoh mal ne Richtung, wo man hindenken kann, ich finde die Aktivtrennung nach wie vor schlüssiger (und unternm Strich nicht wirklich teurer wahrscheinlich, passive Frequenzweichen wollen auch bezahlt werden)

Aktivttrennung = mehrere Endtstufen versorgen unterschiedliche "Wege" Deines Lautsprechers und die Weiche sitzt vor der Endstufe = Endstufe 1 macht nur den Bass, Endstufe 2 den Rest... (Aktiv deshalb, weil diese Weiche, wenn es eine "richtige" ist Strom braucht.... die Low-Budget Version wären Kondensatoren und Co vor den Stufen (Achtung, Anpassung muss stimmen, Impedanz und Co..)... Wichtig hier: Die Frequenzweiche sitzt VOR der Endstufe (siehe oben)

Passivtrennung: Ein Amp gibt das komplette Frequenzspektrum raus - erst NACH dem Lautsprecherausgang sorgt eine passive Frequnénzweiche (Filternetzwerk aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen) dafür, dass der Frequenzbereich aufgeteilt wird.

In einem Passivsystem ist der Wirkungsgrad des Basses der bestimmende Faktor für die Lautstärke. Hast DU also einen leisen Bass, muss der ganze Rest runtergeregelt werden (was generell geht, aber natürlich nur ein kleinen Schritten noch sinnvoll ist...) Ausserdem kommt noch dazu, dass Du ja bei Stereo irgendwie die Bass-Signale zusammenfassen musst, um sie an einen einzelnen Subwoofer zu leiten.. Weiterhin ist eine saubere, passive Trennung bei sehr tiefen Frequenzen passiv nur mit sehr viel Aufwand und Kompromissen zu erledigen - alles Punkte, warum eine aktive Lösung vorzuziehen ist.

Ein Bass, der in einem kleinen Volumen noch halbwegs Bass macht (und nicht nur Töcktöck) ist natürgemäss mit wenig Wirkunsggrad ausgestattet (siehe oben vor zwei Seiten), daher müsste man :

entweder auf BASS verzichten und einen Wirkunsggradstarken Speaker einsetzen

oder: Dem Bass mehr Power geben, damit er mit dem Wirkungsgrad des Restes mitkommt (das war die Idee hier, braucht aber eben noch eine Bassendstufe)

Hilft das zum Verständnis??

Zitat von "KrautundRüben"

Auf die gefahr hin das ich mich widerhole , aber ich hatte ja als tops einfache Beyma 8 ag/n breitbänder vorgschlagen. Was haltet ihr davon?

Prima Treiber, keine Frage und dank Hype auch "meckerfrei", das nickt jeder ab, auch die, die ihn noch nie gehört haben Wäre als 8" 8Ohm auch was, womit ich mich anfreunden könnte. Argument für 2x8Ohm 6 " Treiber war: Höherer Wirkungsgrad (der Beyma ist laut, aber 2xSP-6/100PA sind doch noch mal lauter, vor allem da, wo der Biegwellenanteil des Beyma nicht mehr zum Tragen kommt) und die resultierenden 4 Ohm, die man bei einer Car-Endstufe ja gut riskieren kann Ob ein Beyma dann wesentlich lauter sein wird als die vorhandenen Car-Coaxe? Schwer einzuschätzen, ich kenn die Dinger nicht.

Hm, dann passt ein AWM so erst mal nur passiv getrennt nicht zu jeweils 2 SP-6/100, da hat Andy schon Recht. Aktiv wäre das kein Prob gewesen, aber passiv ist das nix.

Ok, vernünfitg Bass mit 95dB pro Watt in 27 Litern, das wird aber nicht einfach Hol Doch einfach noch ne günstige, einfach Car-Endstufe, brück die und gut ist Bei ebay ne kleine 2x150 Watt , 2 Ohm fähig und es geht rund.. Stromverbrauch? Ach was, LiPo Akkus dazu, das passt schon okok... zu teuer, ich weiss...

Zitat von "Hendrik Fischedick"

Eine 2. Endstufe ist leider bei meinem gedachten Konzept nicht umsetzbar.Zum einen würde der Stromverbracuh steigen und die Batterie nicht so lange halten und zum anderen habe ich platztechnisch keine Möglichkeit eine weitere Endstufe unterzubringen.

Das ist natürlich ein nicht unwichtiger Punkt... Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass Du eine Aktivtrennung mittels einer zweiten Endstufe für den Sub machst. Passiv geht das schon auch, aber wie oben schon gesagt - nich so komfortabel und gut.... Oh, da sind ja schon ein paar mehr Antworten...

Ja, das würde er sogar schaffen, der "kleine" spielt relativ weit hoch und wenn ich mein Messprotokoll (oder eine alte K&T da wars auch mal drin) zur Hand hätte könnte ich es Dir sogar genau sagen Für ein Projekt dieses Kalibers auf jeden Fall ausreichend. Die Trennfrequenzen der angesprochenen Hochtöner müssen auch nicht sooo hoch liegen.
Kleine Ergänzung zu "MHD-190=große Tröte" und "HT-95PA=klein".. Beide machen ungefähr den gleichen Pegel pro Watt, der HT-95 ist sogar in moderaten Umgebungen (nicht dieser hier!) bis knapp 2 kHz einsetzbar (Hifi-Böxli)... Der Grund, warum der MHD größer ist: Er strahlt breiter ab, der HT-95 macht einen sehr engen Kegel, der MHD schafft den gleichen Pegel über eine größere Breite.

Zur Idee Breitbänder:
Wieso nicht, auch machbar. Man könnte keck sagen, dass der SP-6/100 fast schon ein Breitbänder ist Die Idee, den Bass/Mittelton sehr weit nach oben laufen zu lassen und noch einen kleinen Hochton zu ergänzen ist ja genau diese hier, bei einem reinrassigen Breitbänder würde man eben noch weiter oben ansetzen (oder im Zweifel sogar den Hochton weglassen). Idee an sich absolut schlüssig. mir fällt nur grad kein gleich lauter Breitbänder ein, der komplett ohne Hochton auskommen würde und ähnlich kostet und ähnlich laut kann... Hat jemand ne Idee? Mir fallen nur die China-Böller von Kenford und Co ein

Coax: Im PA-Bereich erst ab wesentlich höheren Preisregionen üblich, bei Tangband im Hifi-Bereich bezahlbar, aber viel leiser. Mir fällt spontan auch hier kein bezahlbarer Coax mit gleicher Leistungsfähigkeit ein. Vorteil wäre, dass die Abstrahlachsen von Mittel / Hochton aufeinander fallen und man ein bisschen Platz spart.

Zitat von "Hendrik Fischedick"

sabbelbacke: Hälst du den vorgeschlagenen Treiber in Verbindung mit dem Bandpaß für angebracht, oder würdest du etwas anderes empfehlen?
Es ghet nicht darum, dass ich Daniel mißtraue, ich würde allerdings gerne (und dafür ist ein Forum ja da) die Meinunge vorher abgesichert, bzw bestätigt haben.

Dazu ist ein Forum ja da, genau Ich finde Daniels Überlegungen schlüssig und würde die AWM 104 in BP Lösung auch für ganz gangbar ansehen:
AWM104:
- 4 Ohm Treiber - kommt Dir bei der Endstufenleistung entgegen.
- Bandpassgehäuse: gibt Dir gewisse Freiheit bei der Abstimmung und filtert automatisch schon mal was weg, usw..(siehe Daniel)
- Treiber ist relativ bekannt und kann zur Not - falls es Dir doch nicht gefällt (soll vorkommen, so mancher hat sich schon nen Wolf in Foren gesucht, wochenlang informiert und mochte es dann doch nicht - nur versuch macht kluch), kannst Du ihn ins Auto stecken, wieder verkaufen, nen "kleinen" Heimsub draus machen, etc... Mit unter 50 Euro ist auch nciht all zu viel Geld kaputt gemacht und das Preis / Leistungsverhältnis ist gut

So könnte das z.B. aussehen:

Knackpunkt bei allen kleinen ventilierten Gehäusen (BR, Bandpass, etc..) ist das kleine Volumen in der ventilierten Kammer - das bedeutet gleichzeitig lange Kanäle, wenn man der Querschnitt nicht all zu klein wählt. Da kommt man nicht drum rum, das ist nun mal so...
Mit rund 10 Liter nettovolumen, einem 50cm Kanal mit rund 70cm² Querschnitt (den knickt man einfach einmal L-förmig) plus ein paar Liter, die der Treiber und das Holz verbrauchen sollte das so ungefähr in 27 Liter rein passen. Die Abstimmung ist dabei für rund 55-65Hz zu gebrauchen, macht man die Volumina etwas kleiner, steigt der Pegel und die untere Grenzfrequenz. Nach oben hin bist Du auch mit Reserver dabei, 150 Hz macht der noch gut mit.

Zitat

Die Thematik mit 2 Chassis ist bautechnisch schwer zu machen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen dass die beiden noch genug Leistung abbekommen, daher würde ich bisher der Empfehlung von Daniel folgen. Wie hoch ich den spielen lasse, schaue ich dann mal, da ich die Bierkiste für Kleinigkeiten ohne Sub-Kiste auch noch nutzen will (als art kleines Radio für die Werkstatt etc.) und die dann auch noch etwas Tiefe spielen soll.

ok, also die Bierkiste mit den Tops soll noch ein "bisschen" Bass machen...
Da fällt mir der SP-6/100PA von Stageline ein. Der ist relativ laut, hat 8 Ohm und bringt in kleinen Gehäuse noch "bisschen" Bass und kostet fast nix (ich glaub 20 Euro das Stück oder so?). Würde man zwei davon in ein rund 15 Liter BR Gehäuse stecken, ist man bis gut 100 Hz nach unten dabei. Ich würde dabei etwas höher tunen, um den Pegelabfall (Bafflestep) nach unten hin zu begrnezn und mehr Pegelreserve im Bass zu haben. Pro Watt (2V bei 2x8Ohm=4Ohm) bist Du da mit rund 95dB dabei, das ist schon PA-Niveau, das macht durchaus Lärm. Der Treiber ist klein, klingt auch im Mitteltronbereich akzeptabel und geht hoch genug hinaus um ihn mit einem einfachen Hochtonhorn zusammen spielen zu lassen. z.B. die kleine P-Audio Tröte (PHT-409 glaub ich), die auch im ULB-Pro drin sitzt. Alternativ den von Monacor, ist der gleiche (MHD-190), kostet nur ein paar Euro mehr (bevor man aber zwei mal Versand bezahlt..). Oder den HT-95PA von Monacor, auch um die 20 Euo, spielt in der 4 Ohm Version sogar richtig Hifi-Mässig. Ein Eminence APT-150 Horn mit Treiber (rund 25 Euro) wäre auch eine Alternative..
Eine 12 oder 18 dB Weiche bei 2,5 - 3,5 kHz (müsste man sich jetzt noch mal mit der Suche die Messprotokolle genau ansehen) dazu und man hat für rund 70 Euro pro Box (2xSP-6/100 PA plus HT plus FW) was ansprechend klingendes, was richtig Pegel macht. Sind 140 Euro plus rund 50 für den AWM 104, dann bist Du in Deinen 200 Euro drin... so grob..

Klar könnte man auch andere Treiber, ein potenter 8" macht genau so viel... Vorteil der beiden kleinen 6" Treiber ist Imho aber, dass sie auch hoch spielen können, der Hochton also klein ausfallen darf. Dass man streng genommen bei 2 Treibern Interferenzen drin hat (Anordnung der Chassis), die nicht ganz optimal sind - bei so einem Projekt halte ich das für total nebensächlich und vernachlässigbar.

Zitat

Das heißt ich benötige noch Mitte-Hochtöner die so ab 120-150Hz spielen können und qualitativ gut und laut sein sollen. Vorschläge?

Siehe oben..

Zitat

..... Eleganter ist eine aktiv Lösung wie Dein Subsonic. Doof nur, dass der in Deinem Falle bei 20 Hz liegt - ein bisschen tief....

Zitat

....
Daraus folgt, dass es eigentlich wenig Sinn macht, den hohen Strom, der durch den Tieftöner fließt auch durch einen hochkapazitiven Elko zu schicken, wo er auch noch Wärme verursacht...
Sinnvoller wäre es, die nicht erwünschten Frequenzen VOR der Endstufe mittels Filter zu entfernen, dazu kann man preiswerte Folienkondensatoren mit geringer Spannungsfestigkeit benutzen und braucht keine Tonfrequenzelkos.

Eben, sag ich doch... Vor dem Amp (passiv oder durch Aktivweiche) macht einfach mehr Sinn als einen dicken Kondensator in Serie vors Chassis zu setzen (um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Im Hifi-Bereich und auch bei kleinen Tops mach ich das sehr gerne - wenn man weiß was man tut könnte man das auch hier eventuell andenken... Nur halte ich das für ein "Anfängerprojekt" in Verbindung mit BR einfach für zu kniffelig. Wenn schon die simple Berechnung der BR-Abstimmung grundsätzliche Fragen aufwirft und bei der Erwähnung einer Bandpassabstimmung Fragezeichen aufkommen, sollte man IMHO den Ball flach halten)

Zitat von "MartinFricke"

Das ist aufjedenfall nicht ganz korrekt. Ein Kondensator ist extrem hochohmig und wenn dann der Kondensator die tiefen Frequenzen wegfiltert, dann wird er eig auch kaum warm oder nur extrem minimal.

Dann verrat mir mal, wo die Energie hingeht, wenn nicht zum Chassis....

Im Übrigen ist der Hauptgrund ja auch der, dass das ganze in BR nur schwer sauber hinzubekommen ist. Ich habe oben ja schon darauf hingewesen, dass man die Grundlagen gut in einer der Hobby Hifis der letzten Monate nachlesen kann.

Ja, in der Tat. Die Vorgänger davon stecken in den Hollywood-D-500/800 drin.. Es gibt besseres, aber man kann damit schön basteln und es macht Musik... Und wie man an den Truepath-Chips sieht, kommt es eben stark darauf an, was man "drumherum" so verbaut... So mancher Truepath hat Einzug in High-End Geräte gehalten... (ob zu Recht - muss sich zeigen, richtig schlecht finde ich sie nicht).
Ich probiere auf jeden Fall grad noch an einem TA2024 rum, der meine Gartenlaube beschallen soll - Solarpanel druff, Akku dran... Mal schauen. Danach kommen die Philips-Chips dran

Du liegst da mit den 70 Hz schon nich so flasch. In der Regel hat man zwischen 60 und 90 Hz einiges am Start, der Kick anteil liegt dann noch mal etwas höher. Das "satte" untenrum oder die Reaggea Sachen liegen dann tiefer. "Papa was a Rolling Stone" von George Michael z.B. macht ab 70 Hz aufwärts einfach keinen Spass, da muss es tiefer gehen...

Miss mal nach. Wenn ein 10" passen würde (bei Bandpass kann man den ja auch schräg einsetzen...) und Du wirklich erst ab 70 Hz dabei sein musst, dann bin ich sicher, dass man mit einem Wirkungsgradstarken Speaker was hinbekommt...

Hey.

Der AW 2000 läuft schon ab rund 15 Litern in BR ganz gut. Mit unter 40 Euro VK ist er auch nicht teuer und hat ein ganz passables Set Parameter für BR Kisten. Dabei ist er mit rund 15 Litern und 40 Hz Tuning für souveraäne 50 Hz gut und ist dabei rund 86 dB laut. Da er mit 6,5mm linearem Hub auch ganz gut "was kann", wäre das auf jeden Fall eine Kostengünstige Sache und würde funktionieren. Zur Not bekommst Du auch zwei Treiber in Deine 27 Liter rein, das ist dann nicht mehr ganz ideal von der Abstimmung, dürfte unterm Strrich aber natürlich wegen 2 Treibern dennoch mehr wumms machen (mit leichten Abstrichen im Tiefbass).

Der XAW ist das bessere Chassis, auch teurer, aber nicht unbedingt zu mehr Pegel fähig. Es ist einfach mit hochwertigerem Innenleben ausgestattet...

Die absolute Prügelmaschine wäre der TangBand, der mit seinen 12mm Hub die Krone in der Klasse abschiesst und mit noch weniger Liter auskommt. Davon zwei in Deine 27 Liter und Du hast auch Tiefbass satt.

Der Tangband ist dabei ein klarer Vertreter der Schweremembrantreiber, wie sie im Car-Bereich üblich sind: Tiefe Frequenzen in kleinen Volumina gehen eben nur mit schweren Membranen. Nachteil: Man braucht viel Power, pro Watt sind die Dinger eben leiser (siehe oben, stand da schon mal alles).

Der Mivoc AW2000 ist so ein Mittelding... Er macht im gleichen Volumen weniger Tiefbass, dafür aber ist der Rest schon mal lauter...

Ein Treiber wie der Beta 8 ist das andere Extrem: Er stammt aus dem PA Lager und ist erst mal pro Watt sehr viel lauter (siehe auch oben...), kann aber wesentlich weniger die tiefen Frequenzen wiedergeben. Wo der AW2000 in Deiner Bierkiste locker bis 50 Hz runterkommt, ein TangBand sogar zwei Treiber im gleichen Volumen bis 40 Hz schafft, reith ein Beta 8 gerade mal bis rund 70 Hz (was einem reichen kann, wenn man eh nur diesen Knackbass haben will). Dabei ist er aber dann auch gut doppelt so laut wie ein AW-2000 (pro Watt wohlgemerkt)

Schaut man sich jetzt an, was die Treiber maximal können (pro Watt ist ja nicht das, was maximal rauskommt, sondern nur wie laut das Ding bei gleicher Leistung ist), dann sieht man einen Trend:

je schwerer die membran, desto geringer der Wirkungsgrad, desto größer (in der Regel) das Hubvermögen... Die "leisen" Treiber gleichen also den geringen Wirkungsgrd damit aus, dass sie viel mehr Hub machen können und kommen letztendlich dann auf ähnliche Lautstärken wie z.B. der Beta 8 - nur brauchen Sie eben ein vielfaches an Lesitung (mit einer (!) der Gründe, warum im Car-Hifi Bereich kW verbraten werden...)

Bandpass: Anstatt eine Kiste mit einem Loch zu haben, wo der Treiber nach aussen strahlt, hat man enie Kiste, wo der Treiber nach hinten auf ein gheschlossenes Volumen arbeitet und vorne in ein Volumen, dass wie eine Bassreflexkiste arbeitet. Der Treiber sitzt also in einer von aussen geseehen geschlossenen Kiste mit zwei Kammern, wobei eine ein Loch hat

Was passiert: Das geschlossene Volumen hinten bremst den Treiber (Luftfeder), eni Effekt, der bei einem geschlossenen (normalen) Gehäuse auch vorhanden ist - und bei einer BR nicht... Die BR hat also das Problem, dass unetrhalb des Übertragungsbereiches die Auslenkung stark ansteigt. Du hast das vollkommen richtig erkannt - der treiber gibt da keine nennenswerte Schallenergie mehr ab, hubt sich aber einen weg... Besonders bei Musik, die extrem tieffrrequente Anteile hat kann das schon mal den Treiber stressen oder auch zerstören (weil er mechnanisch das nicht mehr mitmacht). Deine Überlegung, dem treiber jetzt gar nicht erst diese Anteile zukommen zu lassen ist an sich richtig.

Aber:

Macht man das passiv, verbrät man die Energie ienfach im Kondensator - der Treiber kriegts nicht mehr ab, die Endstufe muss es aber trotzdem leisten. Eleganter ist eine aktiv Lösung wie Dein Subsonic. Doof nur, dass der in Deinem Falle bei 20 Hz liegt - ein bisschen tief....
Macht man es passiv, muss man aber recht dicke Kondensatoren verwenden. Ist an sich ja lösbar, kann man ja kaufen - der Hacken kommt aber, wenn man sich anschaut, wie das im Zusammenhang mit der Impedanz einer BR-Kiste aussieht - da zerzieht es einem nämlich auf einmal alles... Also ein simples "Faustforeml in den Taschenrechner, Kondi kaufen und gut ist" klappt da nicht.... Im Zweifel hat man es also dadurch nur schlimmer gemacht und ne Menge Geld für den Kondi verbraten.

Daher wäre Bandpass eine praktikable Lösung. Dass Bandpass klanglich nicht der allerletzte Schrei ist kann man im Forum an vielen Orten nachlesen. Dass es auf der anderen Seite aber - richtig gemacht - sooo schlecht nun auch wieder nicht ist und es eben praktische Vorteil mit sich bringt... würde ich das mal versuchen...

So, genug der Theorie...

Ehrlich gesagt würde ich nicht den Weg gehen, für richtig viel Knete super hochwertige Speaker kaufen. Klar gibt es die oben genannten einfach auch in "nobler, besser, stärker"... Nur kommt da dann nicht auf einmal das doppelt raus, nur weil es das doppelte kostet. Man hat limitierende Faktoren bei Deinem Konstrukt, die auch der beste Speaker nicht wegzaubern kann: Das "Gehäuse" schwingt stark, der BR-Kanal (oder Bandpasskanal) kann nicht groß werden - Verluste...

Mal noch einmal kurz zurück... Warum passt ein 10"er nicht rein? Also in die Bierkisten, die ich so habe würde einer reinpassen.. Vor allem, wenn man das bandpassmässig angeht.... Bevor man nämlich weiter an den 8ern rumdenkt, wäre das doch noch mal einen zweiten Blick wert, vielleicht geht ja doch was?

Zitat von "Hendrik Fischedick"

Ich habe die einzelnen Beiträe genau verfolgt und teilweisemehrfach gelesen, damit ich auch nichts falsch verstehe.
Urpsrungsfrage war, ob es möglich ist mit einem seperaten Sub/Subkiste bei der gegebenen Endstufe (1 Kanal) in einem seperaten Gehäuse mehr Bass herauszuholen, als es bisher war. Die Frage wurde bejahrt und das wurde mich auch von anderen Quellen so berichtet. Dass meine jetzigen Tiax-Boxen ebenfalls mehr Bass machen könnten wenn die in einem größeren Gehäuse sitzen würden ist mir auch klar, aber darum geht es ja nicht.
Das ich von der Subkiste keine Wunder erwarten kann ist mir auch klar. Wie viele BR-Rohre ich nehme ist mir egal, ich benötige erst die Empfehlung für den Treiber und wenn mir dann gesagt wird, welches BR-Rohr dazu passen könnte Durchmesser, Länge, Stückzahl, dann baue ich das so (Optik ist egal).

- was darfs kosten
- was ist mit dem Vorschlag Bandpass ?

Zitat

Bei den Tieftontreibern stehe ich also (wenn ich die Empfehlungen von Sabbelbacke mit dazu nehme) bei der Wahl zwichen 3 Treibern:
Eminence Beta 8
Mivoc XAW 210HC (keinen anderen 8" Mivoc gefunden)
TangBand W8 740C (mit PApiermembran?)

Man könnte noch sehr viel mehr "empfehlen", zurr Mal den Punkt "Preis" fest. Der 8" von Mivoc, der oben empfohlen wurde ist der AW-2000, gleich auf der ersten Seite unter mivoc.com in der Mitte.

Zitat

Subsonic-Filter ab 50Hz würde ich dann davor löten, weil Tiefbässe aus Kompromissgründen eh nicht machbar sind und auch nicht notwendig sind.

Kann bei Bandpass entfallen und ist bei BR nur mit Sachverstand sinnvoll. einfach einen billigen Ton-Elko davor zerzieht Dir die BR-Abstimmung und verzerrt im Zweifel, wenn Du nur einen 35V nimmst... Genauer kann man das in einer der letzten Hobby Hifi Nachlesen. Simples vorschlaten geht "einfach" nur bei geschlossenen Konstrukten.

You got Mail [/driiiing AOL Ton]

Vielen Dank fürs Lob. Kann das nur erwidern, auch von Eurer Seite absolut Top alles gelaufen!

Und hoch den Fred

mark
Hast Du die Bilder bekommen? Besteht noch Interesse an der Stufe? Hatte sie jetzt ne Weile reserviert für Dich, ansonsten würde ich die Reservierung mal wieder aufheben.

Hm, raff ich auch nicht ganz Einsteiger Breitbänder mit Oberklasse Horn irgendwie verkoppeln?

Alle Vorteile eines Breitbänders gehen flöten, wenn Du den BMS schon im Mitteltonbereich einsetzt. Hingegen den BMS nur zur Abrundung des Viechs nach oben hin zu nutzen ist schlichtweg Perlen vor die Säue, das könnte ein 40 Euro Hochton genau so.

Schreib doch mal, was Du damit vorhast, dann kann auch konkret weiter geholfen werden-...

Ich empfehle mal, das bisher geschriebene wirklich aufmerksam noch einmal zu lesen. Es wiederholen sich die Aussagen und Fragen doppeln sich... So lange der Fragesteller nicht das bisher gesagte verinnerlicht, dreht man sich im Kreis
Bisher noch nicht beantwortet:

Ein oder zwei Rohre:

Die Frage an sich ist schon irreführend... Bei einem BR-Rohr / Kanal ist an sich nur die Tuningferuqenz interessant - erst mal..... Je kleiner der Querschnitt, desto mehr Verluste hat man aber auch im kanal - Pegel geht flöten. Je größer der Querschnitt, desto länger wird der Kanal - Volumen geht ab... Es gilt also einen Kompromiss zu finden.

Ob man den mittels ein / zwei / drei Rohren oder Kanälen macht ist erst mal wurscht...

Faustformeln (igitt, aber na gut.. Basics..)

Im PA-Bereich sollte die Fläche des BR_kanals irgendwo zwischen 1/5 und 1/2 von Sd liegen. Übliche Vor- und Nachteile bezw. Vorbahalte bitte durch die Suche erschlagen, das wurde schon 20232978 Mal diskutiert

halbwegs vernünftig im Bass wirds um 50 Hz +- 10 Hz rum. Ohne Allgemeingültigkeit einfordern zu wollen ist es sicher nicht verwegen, hier Konsens anzunehmen.

Treiber, die in 25l +- 5l Bass bis 50 Hz machen, gibts wie Sand am Meer... Ohne Angabe, was der Spass kosten darf / soll dreht man sich aber im Kreis.. Nach wie vor behaupte ich, dass ein evtl. vorhander, potenter Car-Coax (sagen wir 100 Euro das Paar realistischer marktpreis) mit ausreichend amppower dahinter nicht von einem 40 Euro Sub eingeholt wird...

Und jetzt am besten noch mal alles von vorne aufmerksam lesen, es stehen einige sinnige Empfehlungen drin, die nicht weiter verfolgt oder kommentiert wurden..

Ohne genau zu wissen, was es macht - keine Ahnung.... 150 Euro können ein super Preis sein, oder auch nicht.. Im Ernst... es gibt keine genauen Daten, keine näheren Infos... Im Endeffekt kann Dir keiner sagen, ob es das wert ist, weil es keiner einschätzen kann (wie auch, ohne weitere Daten).

Wenn also nicht einer um die Ecke kommt, der sagt: "Kenn ich, macht das und das und so und so"... wird man nicht weiter kommen in Punkto Einschätzung... Musst also selber entscheiden, ob Du das Risiko eingehen willst oder nicht.

150 Euro ist für ein Aktivmodul per se nicht wirklich viel Geld, ein Hifi-Modul kostet schnell mal mehr... Ob das Ding aber das macht, was Du von ihm verlangst - steht auf einem anderen Blatt.

Lass Dich nich stressen Mein Zeitscheissesel macht auch Urlaub... kommt Zeit, kommt Bauvorschlag.
Ich würde fast eine Wette abschließen, dass unter den IMG Chassis das SP6-150 in BR das Rennen macht... Das SP6-100 hat dafür für ein Horntop (je nach Größe bedingt basstauglich im party-PA Faktor) optimale Parameter (und im Hifi-Bereich übrigens auch, das Ding klingt gut). Hab auch noch zwei hier, die auf ein Budget Horn top warten. Die kleinen Bändchenstrahler dazu.. lecker...

bei relativ kleinen Volumen und genug AmpPower setzt Dir die Physik Grenzen: Entweder tief und wenig Wirkungsgrad bis 100 Hz oder mehr Wirkungsgrad, dafür weniger Tiefgang. Um die 50-70Hz würde ich als Minimum für einen "vernünftigen" Tiefgang ansehen. Die meisten PA-Treiber sind zwar "lauter" (=mehr SPL pro Watt bei Nennpegel), machen aber eben wenig Bass (siehe oben) und haben gleichzeitig vergleichsweise wenig Hubvermögen, zumindest in Deiner Preisklasse.

Setzt Du also einen PA-8er ein, musst Du Dir im Klaren darüber sein, dass "untenrum" nich viel passieren wird - einen relativ potenten Breitbänder oder Car-Coax wirst Du damit nur unzureichend untenrum unterstützen können.

Hast Du schon mal in Richtung Bandpass nachgedacht? Ein einfach ventilierter Bandpass ist einfach aufzubauen und gibt Dir noch ein bisschen Variationsspielraum mit der Abstimmung. Ausserdem ist der Speaker geschützt und die Auslenkungsbrems ist durch die geschlossene Rückkammer gleich mit drin.

Die 4 Ohm Empfehlungen weiter vorne sind auch eine gute Idee, da Dein CAR-Amp mit geringen Impedanzen gut zurecht kommen sollte und gleichzeitig mehr Leistung abgeben kann. Der 8" Mivoc wäre sicher nicht das schlechteste... Eine richtige Prügelmaschine wäre auch der Tangband W8-xxx, der hat 12mm "linearen" xmax Bösese Teil, kostet um die 60 Euro und hat schon manchen 10" Car-Bass weggehauen.

Zwei AWM 104 in einem Bandpass machen gaaanz schön Rappel und würden als 2 Ohm Last (oder 2 x 4 am Car-Amp) sicher ausrichend versorgt sein. Gewicht ist dann auch "bierkisten"-like

Wenn Du bis jetzt aber eh schon potentere Car-Speaker eingebaut hast, mach Dir nicht zu viel Hoffnung aus gleichem Volumen wesentlich mehr rauszubekommen (zumindest solange DU nicht richtig Geld in die Hand nimmst). Wie wärs mit einem 50 Liter Bierfass