Beiträge von sabbelbacke

  • Anständige Gehäuse für 4 x 18" Eminence Woofer bauen?

    Zitat von "TobiasNolle"

    ...der Kappa ist auch nicht so toll für das AW Audio 18BPHorn,
    (im Oberbass langes Nachschwingen aber Tiefbass dafür durch recht kurzen X-Max nicht wirklich)....


    Laut Simulation vom AW-Audio BPHorn und Datenblatt ist der alte Kappa 18 vom Omega Pro so weit nicht entfernt. Warum sollte er nicht funktioneren, wenn es der Omega doch tut? Das AW-Audio BPHorn ist extra für dieses Hubvermögen ausgelegt, der Arne hat sich da schon was bei gedacht :) Hab die Dinger schon x-fach im Einsatz gehabt. Das rausbügeln des Oberbasses ist je nach Aufstellung, oberer Trennfrequenz und Menge an Kisten eben nötig, da hat man sonst zu viel des Guten. Wer das mag, lässts aber, die Goa-Fraktion steht drauf.

    Natürlich gibt es Speaker mit mehr xmax. Darum gings ja aber nicht, sondern darum, was der Threadstarter mit seinen vorhandenen Chassis anfangen kann. Bassreflex Kisten hat er schon, kennt er schon, er sucht nach was mit mehr "Druck", da wäre z.B. so ein Bandpasshorn eine Alternative.

  • Mit Schaumstoff beklebte Gitter nachlackiren?

    Sandstrahler nehmen, Gitter abbrutzen bis sauber von Kleberesten, Rostschutzkombilack in schwarz nehmen, Gitter damit einrollen und Frontschaum auf nassen Lack legen - trocknen lassen :) (Frontschaum natürlich unten, Gewicht vom Gitter drückt dann nach unten).
    Mit ein bischen Übung supi und bei Tops ausreichend. Bei Bässen Lack trocknen lassen und besser mit Sprühkleber neu druff....

  • Polkern verschoben - geht da noch was? 10G200

    Zitat von "F.A.Bi.A.N."

    man erkennt auf dem foto nicht so viel. berührt der polkern in der südrichtung bereits die obere polplatte?


    Ganz knapp gerade nicht, es ist gerade so viel Spalt, wie die zusammengeqethscte Schwingspule ausgemacht hat :)

    Zitat

    Schwingeinheit....Kannst Du den beistellen?


    Du meinst, ob ich das Chassis reconed bekomme und eine neue Ersatzspule rein kriege? Ja.

  • Lohnt Selbstbau noch?

    Zitat von "Reini"

    in aller Regel lohnt sich Selbstbau nicht; aber manchmal darf MANN auch Spaß haben :wink:


    Kommt wirklich drauf an. Wenn man so was z.B. schon sehr lange macht, den CNC Schreiner in der Schnellwahltaste auf 1, alle Werkzeuge seit Jahren abbezhalt und drei Leute im Betrieb einen BR-Bass in 3 Stunden bauen, ist das wiederum ne andere Hausnummer als wenn man als Anfänger erst mal 4 Monate im Netz recherchiert, dann bei Obi das Holz zu Apothekenpreisen kauft, erst mal noch für 30 Euro einen Lötkolben zum Geburtstag braucht, Papa die Erstausrüstung an Elektrowerkzeugen stiften muss..... dann sind Aufwand, KOsten,. usw... natürlich nur noch mit Hobby oder sonstwas zu rechtfertigen...
    Erstere sind dann meist aber auch solche, die den Bau von Holzkisten aller Art irgendwie dann zum Beruf gemacht haben.

    Wo es sich auch noch an vielen Stellen lohnen kann ist im Nachbau von Bauvorschlägen aus z.B. Zeitschriften. Da ist die Entwicklung und die Denkarbeit zum größten Teil schon fertig und so manche Box im oberen Preissegment lässt sich fertig nur für ein vielfaches des Selbstbaupreises erstehen. Ab einer gewissen Preisgrenze muss man aber wirklich feststellen, dass es die industriell in Großserie gefertigten Speaker einfach billiger und besser machen - z.B. wirds sauschwer ein kleines 5.1 Set für 200 Euro wie z.B. von Teufel selber zu bauen für den Preis.

  • Lohnt Selbstbau noch?

    Es gibt viele gute Gründe für Selbstbau

    - Man kann im Selbstbau Dinge realisieren, die es kommerziell nicht zu kaufen gibt.
    - Der Spass an der Sache an sich
    - Etwas lernen
    - Man kann durch einfache Massnahmen oft die Quali erhöhen (sehr dicke Gehäusewände bei Heimkinosubs gibts kaum zu kaufen, sind im Selbstbau aber nur ein paar Euro)
    - Die eigene Optik
    - Und manchmal gibt es Fälle, wo man wirklich durch Selbstbau Geld sparen kann, einfach weil es billiger ist. Diese Fälle sind aber realistisch gesehen in einem kommerziellen Umfeld rar (setzt man den Wiederverkaufswert noch rein in die Rechnung, wirds noch enger für Selbstbau).
    - Die Arbeitszeit kostet einen nix

  • Defekte Endstufen/Dimmer

    Ich habe noch einen 16 Kanal Hertz Dimmer rumfliegen (analoge Ansteuerung), wo vorne Sicherungshalter drin sind - ohne Verschlussklappen. Daher weiss ich nicht, ob das DIng geht oder nicht. Schön leicht, Schaltnetzteil scheint das zu sein.
    Zur Ansteuerung gibts noch eine DMX-Analog Platine in einem 19" Gehäuse, das hat mal einer hier angefangen zu basteln, dann nie fertig gemacht.

  • Controller mit anständigen Wandlereinheiten

    Zitat von "Mike J."

    Um hier auch etwas darüber zu diskutieren, möchte ich auch fragen, inwieweit man die "fehlenden" Bit und kHz Wandlerkapazität hingegen zu höherwertigeren Wandlern auch hört, oder ob hier auch der DSP eine Rolle spielt (was ich auch glaube).


    Das ist wie immer eine Frage des guten Zusammenspiels und der Qualität der Einzelkomponenten in der Kette. Die höchste Sampling Frequenz und Bitrate nützt nix, wenn im DSP die Algos schlampig implenetiert sind, die Elektronik an ein/Ausgangsstufen minderwertig ist oder schlecht konzipiert (Übersprecher, Brummen, Kontakprobleme an Buchsen, Pfostensteckern, usw..) oder die verbauten OP-Amps nicht mal das Niveau eines 10 Jahre alten Mittelklasse-CD Players haben.

    Der DCX ist eines der Geräte, wo man viel diesbezüglich weltweit schon gebastelt hat und wo die ganzen "Kinderkrankheiten" bekannt sind, weil das Gerät eben so weit verbreitet ist (was oft zum Fehlschluss führt, der DCX sei schlechter als andere günstige Controller - dabei hat da bloss noch keiner genau hingeschaut und deswegen meckern weniger...). Da gibt es z.B. etliche Tuningmassnahmen um günstig gemachtes im Controller durch hochwertigeres zu ersetzen (I/O Sektion pimpen, Jitterclock aufmotzen, usw..). Dann hat man da einen 96kHz Controller :)

    NAtürlich kann man die DSP-Routinen nur schlecht "pimpen", da gibts auch wenig Einblick, letztlich kann man nur messen, was hinten raus kommt. Und da unterscheiden sich die meisten Controller dann auf einmal sehr wenig, zumindest wenn man z.B. tools Messungen als Massstab nimmt. Die meisten Controller haben ja das Standard-Set von Butterwort, L/R und Bessel an Board, was meist ausreicht. Einige Firmen werben dann noch mit erweiterten Features wie z.B. BSS, die Filter nach Thiele anbieten, die sehr phasenstabil und dennoch extrem steilflankig sein sollen (Werbung nachplapper...)... All das sind aber nur von aussen sichtbare Phnänologien von dem, was dann konkret im Chip gerechnet wird - und wer sich schon mal mit Systemen wir Brute FIR u.ä. auseinander gesetzt hat oder z.B. Noise.-Shaping Algos, MP3 psychoakustische maskierungsmodelle programmiert hat - der weiss, dass man einen Filter auf viele verschiedene Arten implementieren und programmieren kann und sich daraus durchaus auch klangliche Unterschiede heraus kristalieiseren können.

    Diese Diskussionen finde ich meist aber mehr in Programmierecken oder PC-Freaks und ab und zu auch mal in der Hifi-Fachpresse, wo sie munter mit Voodoo gemischt werden (was nicht heisst, dass alles Käse ist, was da steht...).

    Unterm Strich ist das schwer zu beurteilen, den Aufwand, so was gaaaanz genau zu untersuchen, macht sich meist keiner. Am spannendsten ist da meist ncoh ein Blick unter die Haube um rauszufinden, welche Wandler konkret verbaut sind, wie die Stromversorgung dafür realisiert wurde, usw... Ansonsten muss man eben auch das Ohr mal bemühen... im PA-Alltag habe ich den Eindruck, dass aber so gut wie keiner merkt, welcher Controller da am Start ist (natürlich gibt es Zeitgenossen, aber im Schnitt findet man wenige).

    24 Bit sind sinnvoll wegen des Dynamikheadrooms bei geringen Gains, aber auch da gibts so manchen älteren Controller, der bei richtiger Ansteuerung auch mit 16Bit durchaus klanglich nicht schlecht da steht.

    Persönlich würde ich einem gut gemachten 48kHz Controller mit 24 Bit (z.B. alten Dynacord) den Vorrang vor einem schlampig zusammengeklatschten mit 96kHz geben.

  • Woofertaugliches 10" als Alternative zu 12" gesucht

    Zitat von "DJ-JAJA"

    Ja das ist ein weit verbreitetes Problem in dieser Preis/Einsatzecke.


    weswegen die Mivoc Chassis da eine löbliche Ausnahme bilden und immer wieder erwähnt werden. In dem Preissegment tummelt sich sonst eine Menge undefinierbares Zeugs.

    Zitat


    Mit dem Monacor hast Du mich auf eine Idee gebracht. Da gabs doch mal nen Bausatz für einen Minisub mit einem Sp25Pro250 oder so ähnlich. Ich finde das grad nicht....vor allem scheint es das Chassis nicht mehr bei Monacor zu geben...da such ich mal weiter, weil dazu gabs soweit ich das in Erinnerung habe ne Messung.


    Alle PA und PRO-Chassis im unteren Preissegment bei Monacor in den Größen 10" und drunter sind ansonsten keine richtigen Sub-Treiber, im Hifi-Lager musst da mal schauen.

    Wenn ich mir das anschaue

    Zitat

    Die Basssäule befindet sich etwa in einem Meter Entfernung zur Szenenfläche. Links und rechts von der Szenenfläche ist je ein 10"-1" Top verbaut.
    Es geht also nicht um Hintergrundbeschallung, sondern darum den etwa 140qm großen Raum für Alleinunterhalter oder Charaokeabende mit lebendiger Beschallung zu versorgen.

    würde ich dann die Menge an Chassis bzw. den Wirkunsggrad nicht zuuuu niedrig ansetzen. So 6 AWM 104 dürfen es da schon sein oder 8 Stück SP-8/150PRO von Stageline. Mit rund 40-50 Hz unterer Grenzfrequenz solltest Du bei dem Szenario auch gut bedient sein, insofern muss man auch nicht unbedingt in Richtung Car-Hifi schauen, wo die Subs dann tendentiell für tieferes gedacht sind.
    Was auch gut gehen könnte sind diverse 10" Bass-Gitarren-Chassis z.-B. von Eminence, da gibt es den einen oder anderen mit 4-6mm Hub, der gut für 50Hz in kompaktem Gehäuse ist, S2010 und Co könnte man mal anschauen.

    Rechne doch mal aus, wie viel Liter Dir realistisch im Bassgehäuse zur Verfügung stehen.

  • Woofertaugliches 10" als Alternative zu 12" gesucht

    Ok, frontgeladen hast Du also 28 bzw 22 cm Platz, d.h. im Prinzip entweder 10"er auf die eine Seite oder 8" wären an der schmalen Seite noch eine Option. Richtig?

    Der ASW 104 ist einer der Kandidaten, die absolut spitze vom Preis/Leistungsverhältnis sind. Grundsolides Importchassis, mit um die 60 Euro ist man dabei (ich hab auch einige hier, werden immer wieder in verschiedene Protos und Installationen verbastelt). Das wäre ein 10", der auch wirklich Bass in kleinen Gehäusen kann und wenig kostet.

    Als 8" Bass, der wirklich huben kann, könnte man z.B. den TangBand W8-740 nehmen, der macht 12mm Hub, ist robust und kann in sehr kleinen Gehäusen wiorklich tief. Mehr in Richtung Nutzbassgenerator geht der Stageline SP-8/150 PRO, der hat nur die Hälfte des Hubes, kostet aber auch nur die Hälfte, braucht nen Tick mehr Volumen, kann aber dafür lauter, eben mehr so was für 50Hz aufwärts "Brot und Butter" Bass, den W8-740 kann man auch für 30Hz aufwärts nutzen.

    "Richtige" Pa Chassis in dem Preissegment, die nenneswert (Sub)Bass können, sind rar, mir fällt spontan nix ein, was um die 80 Euro liegt und vergleichbar wäre. Zumindest, wenn man eben bei den etablierten Markenherstellern schaut, da ist in dem Preisbereich meist nur Midbass und Co verfügbar...

    Natürlich könnte man aber auch ganz simpel in der Preisgünstigen Hifi-Fraktion schauen - bei moderaten Pegelwünschen könnte man ja einfach z.B. so was wie einen 30 Euro Visaton Bass nehmen, das sind grundsolide Dinger mit unkapriziösem Aufbau. Davon drei Stück sind dann auch belastbar und es kommen 40 Hz raus. Und man hat was "deutsches" gekauft :)

    Oder so was wie die Kenford-Hifi-Bässe...