Beiträge von sabbelbacke

Ja, machen sie.

Das Ding ist zuverlässig, klingt unauffällig, ist schön kurz und leicht (dafür dass es eine "konventionelle" Endstufe ist), hat zwei praktische Filter für Bass/Top drin, bietet die Power, die im Prospekt steht und kostet nicht die Welt.
Würde ich jederzeit jeder Billigstufe vorziehen.
Würde ich aber nie kaufen, wenn ich besondere Ansprüche stellen würde (z.B. 2 Ohm Festigkeit oder extrem geringes Gewicht oder Bassleistung für 4 x 15" pro Kanal oder Ridertauglichkeit für Hochnäsige...)

Für das Geld ein prima Gegenwert, finde ich.

Hier steht eine GX3 und die macht Ihren Job gut.

Zitat von "Jonnytrance"

Viel interessanter hier ist wie die den mechanischen Versatz zwischen HT und TT ohne Allpass/Delay in die Griff bekommen haben.

Eben. Sauber geht das dann nicht mehr, ausser man hat mechanisch = konstruktiv die Zeitebenen von vorne rein gleich gesetzt.
Der Fairness halber muss man sagen, dass es ne Menge Boxen gibt, wo darauf keine Rücksicht genommen wurde, K&F hatte so was in der Vergangenheit aber immer.

Manchmal änderrt die untersdchiedliche Imp. dann das Verhalten der beiden Boxen - sprich in dem Moment, wo man den Bass dran hängt, klingt das Top anders. Hast Du das mal überprüft (is schwer... ) ?

Glaub ich Dir sofort.

Zitat von "madmax"

Um wieviel wäre denn die Kiste teurer mit 'ner anständigen Weiche?
50 Euro + ...was wirds kosten; sowas an 'ner anständigen Rechenmaschine zu designen? Soviel Vodoo kann's doch wohl nich sein, oder?

Die Materialkosten fallen bei so einem Hersteller bei Massenfertigung nicht soo ins Gewicht, bei einer 200 Euro Box wäre das relativ gesehen mehr. Eine anständige Passivweiche kann aber nicht jeder, da gehört schon was dazu.
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Oder warum läßt man die komische Weiche nich komplett weg?
Wo doch die Box ohne Controller eh zu nix zu gebrauchen is??
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Weil man so eine Endstufe einspart. Ob das der richtige Weg ist mag diskutierbar sein, auf jeden Fall kann man sich so entscheiden und - wenn richtig gemacht - ein gut funktionierendes Konzept damit haben.

Spannend ist IMHO dieser Satz: "Die Anzahl der passiven Bauteile reduziert sich damit... auf zwei Spulen und zwei Kondensatoren".

Zum Argument "ein reinrassiges Horn funktioniert single nicht" muss man aber fairerweise dazu sagen, dass man natürlich mit entsprechendem EQ und Drosselung des Oberbasses ein Basshorn sehr wohl auf die entsprechende Response trimmen kann. Die Psychoakustischen Effekte im Nahfeld eines Direktstrahlers und Druckminima/Maxima am Hornmund sind noch mal ein anderes Thema... Aber rein von der Response..

Hm, was willst Du denn eigentlich damit genau machen? Dir fehlt der Kick? Den kriegst Du auch evtl. anders hin. Hörner sind ja auch nicht gerade klein. Was für eine Grenzfrequenz usw.. willst Du denn haben? Oder fragst Du nach Limmer, weil Du mal gehört das, es sei gut? Oder hast Du es mal live gehört und es hat Dir gefallen? (So der Kicker ist ein Limmer nämlich nicht - nicht, dass ich das für nötig empfinden würde, aber die GOA-Fraktion hier wünscht sich anderes...).

Das Visaton Horn ist recht kompakt und mit passender Bestückung doch eine prima Sache, wenn man mit dem gebotenen Tiefgang klar kommt. Es ist einfach aufzubauen, klein genug für ein Horn und lässt sich auch skalieren. Oberton 15B450 müsste da auch prima drin laufen, super billig Alternative gabs mal von Conrad einen Treiber, von dem man munkelte, er würde gut performen (vorsicht, nachgeplappert, gehört habe ich nur Oberon und BMS und Emi in dem Ding).

Oder Du baust ein Rudel HD 15 http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn Weiter als rund 50 Hz kommt man damit aber nie, egal wie viele. Kickt aber prima

Danke für die tollen Bilder. Seh ich das richtig, dass die 60W LED größer ist als die 20W? Ist die Optik angepasst oder gleich?
Ja, ich schau mal, ob ich nen Vergleich zwischen TSL-200 und dem 60W die Tage schaffe.

Jaja, schon klar. Nur:
Wenn dann dieses "Noname" Teil von irgendwelchen Kleinhändlern an sich nciht mehr kann als z.B. das Eurolite Gerät, muss es ja preislich wesentlich günstiger sein als das Eurolite - was eigentlich nicht wirklich der Fall ist, sollten die Preise bei den 60W Nonames noch ein paar Euro anziehen. Den Eurolite findet man im Netz bei knapp über 200 Euro. Solten die Geräte quasi gleich sein, tendiere ich persönlich eher dazu, wegen ein paar Euro dann beim deutschen Vertrieb der größeren Art so was zu holen als bei diesen Kleinkistenschieberbuden.
Na mal schauen, hab ein paar Eurolites hier, wenn ich mal Zeit habe, halte ich mal beide Geräte nebeneinander. Interessant wäre ja auch, ob der Rest gleich ist, d.h. wie die Linsen so sind, die Spiegel, die Mechanik usw...

Zitat von "Lino Jorzick"

Jepp, geht ohne Probleme. Geht hier in der Gegend auch häufig so raus - keine Ausfälle bisher.

Was macht Ihr?
- Sub dran
- weitere passive LDE dran

Zweiteres ist ja vorgesehen und das steht im Handbuch so. Ob ein Sub korrekt funktioniert wäre mal interessant, all zu viele Amps, die bei parralelschaltung derart nicht zicken, kenn ich nicht.

Wo man die wohl her bekommt ?

Ich hab meinen mal kurz angeworfen, um zu schauen, ob er ok ist.. Rein subjektiv sind das aber "schwache" 60W LEDs.... Hatte neulich einen Eurolite im gleichen Gehäuse mit 20W LED, ich meine der war jetzt nicht wesentlich dunkler. War aber nur mal "Kurz angeworfen" - was habt Ihr für einen Eindruck?

Zitat von "Dirk Prokein"

Bei Digitalendstufen:
wenn ich jetzt ne Digitalendstufe nehme,die die 3-4 fache Leistung von 500Watt RMS hat komme ich auf 1500-2000Watt:2 geteilt gleich 2x750 oder 2x1000 WattRMS pro Kanal
So klingt das nicht so angestrengt.

Hoffe ich habe das so einigermassen gut erklärt.

Das ganze hinkt aber schon an der unzulässigen Pauschalisierung von "Digitalendstufen" (mal abgesehen davon, dass es keine "Digitalendstufen" gibt, das ist in der Regel Class-D, aber der Begriff Digital hat sich eingebürgert..). Du scherst alle Endstufen dieser "Klasse" über einen Kamm. Es gibt unzählige Variationen, dazu passende Netzteiltypen, Auslegungen, etc.... Es ist schlicht quatsch, "Digitalendstufen" in diesem Punkt über einen Kamm zu scheren.

Zur Eingangsfrage:

Leider gibt es weder für Boxen noch für Amps ausreichend normierte Messstandards, um mit Sicherheit sagen zu können, dass ein AMp mit Leistung X zur Box mit Leistung Y gut passt - oder nicht.

Daher kommt es, dass zuweilen sich die Angaben extrem unterscheiden und gut gemeinte Tipps auf einmal wie Widersprüche wirken.

Zitat

Du kennst den Unterschied zwischen RMS und Sinus?

Da bin ich jetzt mal gespannt

Mir fallen unzählige viele Amps zu Deiner Frage ein - willst Du Dein Pflichtenheft im ersten Post nicht etwas einengen? Sonst ufert die Tippgebung aus.

Prima DetailTipps! Gerade die detailierten Punkte zu den Einschlagmuttern gehen weit über die üblichen Tipps hinaus, klasse.
Das mit dem Bohrer ist etwas abenteuerlich
Sprühkleber: Wir haben speziellen für so etwas mit extra feinem Sprühbild, auch prima.

Zitat von "Thomas Landstorfer"

Äh... wie meint Ihr halbherzigen Lowcut bei 43Hz??? Das sind 24dB Butter...??? Das sollten doch 12"er packen?

12er "sollten" ?
Das hat mit dem Chassidurchmesser alles nichts zu tun.

Zitat

OK, vielleicht erwarte ich etwas zu viel von 12ern... aber wie man oft ließt sollen doch mindestens ein paar Leute mit etwas Pegel versorgt werden oder?

das ist eben relativ. Diese Boxen (oder sehr ähnliche) gehen bei uns am laufenden Band in den Kleinverleih, wo Studis, Hochzeiten, etc.. immer wieder happy damit zurück kommen und es allen immer laut genug war. Genau so gibt es aber solche, die selbst 4xB30 in einem Klassenzimmer noch für zu leise empfinden,,,

Zitat

Im Vergleich dazu spielen manche Homesysteme voluminöser und lauter???

Tiefer: Ja, locker
Lauter: Never. Gerade der hohe Wirkungsgrad bedeutet im Umkehrschluss bei gleichem Volumen und Chassisdurchmesser (12") den Verlust an Tiefgang. Die Einstellungen, die Du oben skizierst, würden so manchem 18" Sub "gut" tun

Zitat

Aber so wie es aussieht werde ich die Tops wohl immer mit Subunterstützung fahren müssen.

Wenn Du mehr Tiefgang erwartest oder mehr Pegel im Bass - ja.

Zitat

Klanglich und vom Pegel sind die Stinger ja voll OK wenn man sie bei 93Hz oder etwas höher trennt. Da gehn die Teile dann richtig ab!!! Doch leider hab ich bis her noch keine 12er Tops gefunden die man alleine laufen lassen kann und dabei auch noch etwas Bass machen...

Das wäre an sich schon möglich, nur kann man die Physik nicht so einfach mal überlisten. Würde man bei gleichem Volumen eine Box bauen, die "tiefer" kommt, sinkt der Wirkungsgrad - irgendwann bist Du dann bei Hifi-Pegel... Damit da dann mehr Endschalldruck raus kommt, brauchst du Treiber, die wesentlich mehr Leistung umsetzen können - die also den geringen Wirkunsgrad wieder ausgleichen - das erfordert materiellen und konstruktiven Mehraufwand - die Treiber werden teurer...
Man kann durchaus Boxen erwerben, die auch als 12" mehr Bass können als eine Stinger. Die sind dann aber auf jeden Fall leiser pro W.

Die etwas älteren Semester erinnern sich bestimmt noch an so manches Zeck 15/3/1 Monster, die alleine nur schwer bewegbar waren - so ein Ding in den Jugendclub - ab geht die Post...

Das Tuning der LDE liegt reicht weit oben, ich habs nicht im Kopf, aber wenns nenneswert unter 70 Hz wäre, würde mich das schwer wundern, ich meine es war was um die 80 Hz... Unten drunter ist mit "Gainboostgibihmwillmehrbass" eh nix mehr drin - und auf der Tuningfrequenz ist aus den kleinen BR-Löchern nicht viel zu holen - bischen was - dafür erhöht man aber die thermische Belastung stark (wenig Bewegung, dafür viel Hitze), so dass man die Box auch grillen kann....

Die Auswahl beim Endstufen Hersteller ist nicht sooo groß, ja