Beiträge von db(a)

Danke!

So in etwa?

Toll, genau das richtige!

Ich möchte meinen 15LW1401 eh ein neues Gehäuse verpassen.

Gibt es zufällig einen Schnittplan auch dazu? Oder weißt Du die Maße der einzelnen Gehäuseteile?

Ich verschneide mich so ungern..

öhm..

wieso kaufst Dir nicht das Phase Sonic Profi Full Range PA - Box 12/2 für 119€?
http://www.speakertrade.de/

Wäre doch die einfachste, eleganteste, und sicherlich bessere Methode....

und das ist schon inklusive Holz

Hi,
ich hab erst am Wochenende wieder mal die Visaton Tops ausgepackt und 2 Subs mit 18s 15LW1401 druntergestellt.

Die Verstärker waren ein T-Amp E800 für die Tops und ein Fat Audio 1.5 für die Bässe. da kommt für den Preis schon ordentlich was raus.

Vorher waren als Bässe an der gleichen Endstufe 2 Kappa 15LF dran, aber die kamen nicht mal mit den Visaton-Tops mit. Ich denke die Ravemaster werden da ähnlich abschneiden.
Klar kannst Du das mit den Ravemastern ausprobieren, aber ich würde eher den Kappa PRO LF-2 probieren. Der läuft auch im Achenbach oder PS-Bass Gehäuse ausm Forum hier. Oder einen 15LW1401 kaufen und einen guten Bass bauen, an dem Du lange Deinen Spass hast.

Aber mit einer E-800 kommst Du in beiden Fällen nicht weit, v.a. wenn es draußen sein soll.
Lieber eine gebrauchte aus dem Forum hier holen, und bisschen mehr für die Bässe ausgeben. Dann können die Visatons auch ihr Potential ausspielen..:)

Hi, spar noch ein bißchen und seh Dich dann auf dem Gebrauchtmarkt hier um.
Wenn Du sowieso knapp bei Kasse bist, ist alles andere rausgeworfenes Geld und damit noch schmerzhafter.

Hi,

ich habe unter anderem 2 von den Visaton MB 208/H gebaut, die liegen bei ~118db mit entsprechender Weiche und haben einen wirklich schönen Klang, abgesehen von dem starken Abfall bei +16Khz.
Nimmt das Horn von p.audio PHT408 statt des Original Visatons, kostet ein Top gerade mal

pht408 23€ + 2x BG20 (reichelt)= 75€ + Weiche. Also ~100€ pro Top.

Als Bass mal im Biete-Forum schaun und 2x Kappa pro LF-2 holen und in jeweils ~100l packen.
Dann sollte dein Kumpel Spaß haben und gleichzeitig bleibt's transportabel.

Ich zumindest bin damit zufrieden, Partyveranstaltungen macht die Kombo problemlos mit.

Hi,

hat jemand erfahrung mit dem BMS N630 gemacht?

Sieht auf den ersten Blick ja ganz nett aus, v.a. weil es ein Neodymteil ist, lineare Auslenkung 8mm.

ups - ich schrieb doppel 10" - das sind doppel 8"-Tops! Sorry.

Und zwar die MB 208/H von Visaton. Die kommen mit dem Pegel dann einfach nicht mehr mit. Ich hab mir kürzlich die Ohringer CX 2310 zugelegt, die ja schön mit 24db trennt, aber bei 120Hz klappt das einfach nicht gut.
Ansosnten spielen die Tops wirklich schön auf.
Deswegen ja den Basstreiber der etwas höher aufspielen kann, ohne so doof zu klingen wie der Kappa LF, damit das ganze auch sauber klingt.

Zitat von "Sunshine Sound"

Du hast den Kappa bei 180Hz getrennt? Alter Schwede :grin: :grin: Da würd ich mich auch nicht wundern wenn ich mit dem Kappa dann nicht zufrieden wäre. Bei dem Teil ist bei max. 125-130Hz schluss. (ja selbst ausprobiert....)

Jupp, bin dann auch auf 120hz runter, allerdings mögen die Tops das nicht; Sind Doppel-10"-Tops.
Das ist ja auch ein Grund dafür etwas anderes zu suchen.

also wenn der 15 LF-2 oder der Pro LF nur ein wenig besser sind, dann lass ich das und nehme eher etwas anderes.

Die Trennfrequenz muß wegen der Tops allerdings recht hoch liegen, so um die 180Hz, sonst machen die zu früh schlapp - ich denke damit scheidet der 18er aus.

Hi,

weil einer meiner Kappas im 135L BR kratzt, würde ich beide gerne ersetzen. So richtig zufrieden war ich mit denen sowieso nicht, daher suche ich eigentlich nach einer Alternative ohne das Gehäuse ändern zu müssen.

Die Tuningfrequenz beträgt 42Hz, allerdings würde ich das bei Bedarf ändern.

Wie sieht es mit den 18sound 15W-700 aus, auf dem Papier macht der eine gute Figur, kennt den jemand?
Oder Oberton 15B-450?

Oder ist der Emmi Kappa15-2 LF ein Fortschritt zu dem alten 15LF?

Amping ist eine Fat Audio 1.5 für beide Subs.

Mfg

MIr geht es genauso, Ein-Klick-Bilder sind vorteilhaft und fehlen hier. Ich habe keine Lust, irgendein Forum nach Bildern zu durchsuchen.

DJ Heini

ja, meinte die 1.5, Danke!

Ok, nun konkret:
Die Fat Audio 1.4 am Brückenausgang:

Wie ist diese belegt? 1+/2+?

Oder sind die speziellen Brückenausgänge auch wieder 1+/1-?

Mfg

Hi,

welche Kabel brauche ich um eine Endstufe im Brückenmodus laufen zu lassen?
Ist am Brückenausgang 1+/1- und 2+/2- belegt, so dass ich die Kabel der Lautsprecher mit 2 Kupplungen, eine auf 1+/1- und eine auf 2+/2- parallel anschließen kann?

Oder wird das Heiß angeschlossen, also 1+ 2+?
Oder ist da nur 1+/1- belegt, so dass ich die 4 Kabel hinmurksen muß?

Wollte mir passende Stecker/Kupplungen besorgen, aber irgendwie blicke ich da grad net durch.
Ich habe ja 4 Einzelkabel der beiden Lautsprecher, also brauche ich ein Y-Kabel oder wie?

Zu Hülf

Hm, also wird das so nicht günstig.

Wie sieht es mit den Line-interactive-Geräten mit Boost&Buck-Funktion aus?
ich nehme mal stark an, das man da auch nicht mehr (Leistung) anschließen kann, als draufsteht?
Beispiel: Eine o.g. mit 1000VA, an der aber 3000VA hängen- kann das Gerät die Spannung stabil halten, wenn das Aggi noch läuft, aber halt mal einbricht?
Wenn das Aggi ausfällt, schaltet sie ab, klar.
Dann wäre das ja eine Lösung, es gibt halt keine Überbrückungszeit. Aber das wäre ja wurscht.

Hi,

ich habe mich durch die vielen Threads über Aggregate, USVs, Spannungsstabilisatoren etc. durchgewühlt aber dennoch keine richtige Antwort gefunden.

Ich suche die stabile Versorgung für meine kleine PA mit 2 Tops mit je 200W RMS und 2 Bässe mit je 600WRMS. Angetrieben wird die Anlage von einer Fat Audio 2,9 für die Bässe und und einer DAP Mission 900 für die Tops.

Wenn ich die Spannung nun stabil halten möchte, brauche ich dazu eine USV, die als Nennleistung die Leistung der Endstufen hat (also Eingangsstrom der Endstufen) oder reicht eine kleinere, und wie muß die dimensioniert sein? Es geht nicht um einen Überbrückungszeitraum von X Minuten, sondern nur um Spannungsabfall, Brown-outs im Milisekunden und Sekundenbereich.
Ich weiß nicht, ob eine USV nur die Differenz zwischen bsp. 180V und 230V ausgleicht und den fehlenden Strom durch die Batterien zugibt, oder ob bei einem Brown-out kurzfristig alles über die USV geht, und diese damit eine genügend hohe Amperezahl braucht.

Oder ist ein Spannungsstabilisator besser, wie der Dinopower von Thomann? Der hat allerdings nur 9A, das scheint recht wenig zu sein.
Für die andere Elektronik würde es ja eine kleine USV mit 500VA locker tun, also das Problem lässt sich leicht lösen.

Kann mir das mal ein freundlicher Mensch erklären?

Hi,

der Shop, der mir die Weichenteile lieferte hat mir statt IT-Spulen mit 1,4mm Drahtstärke welche von Mundorf mit 0,7mm geschickt.
Ist das für meinen Fall (200-300W) trotzdem ausreichend, oder brennt mir dann die Spule durch?

Hi, ich hatte des öfteren an einem 2,8 KW Aggregat eine Fat Audio 2.9 und eine DAP Mission 900 und den ganzen Dj-Krams am laufen.

Dazu als Dauerlast 500W Licht. Lief prima.

Worauf man achten muß ist, das sich durch die Kabelstrecke vom Aggregat bis zum ersten Verteiler die Spannung reduziert, je nach Länge halt.
Also einen Voltmeter mitnehmen und nachmessen und gegebenenfalls einstellen. Sonst laufen die Verstärker nicht mehr rund, wenn da nur noch 190V ankommen oder so.
Edit: Die Formel müßte so aussehen: Watt x (Kabellänge x2) / 56x240Vx Leitungsquerschnitt = Spannungsfall.
Bei 50 Meter Kabeltrommel und 1,5mm² Leitung mit 2500 Watt Leistung sind das schon 12V.