Aus der Steckdose kommt halt ein Dauersinus, kein Musiksignal mit Dynamikumfang...
Für die Omega18pro ist das 18" BPhorn von awaudio (http://www.paplans.de.vu) recht gut geeignet - meine ich. Wieviele Kisten willst du dir denn bauen? Unter 4 Stück ist halt nicht allzuviel los...
Ich bevorzuge Akkus im herkömmlichen (AA o.ä.) Format, die sind in der Anschaffung meist günstiger als herstellerspezifische Akkus, und wenn doch mal alles leer, kann ich auch Batterien reintun (die sind halt schneller leer, hat was mit der Entladungskurve und dem Digicam-typischen Stromverbrauch zu tun)
Ich möchte meinem Vorredner einen Teil seiner Empfehlung absprechen: die Canon Powershot A430 - ich besitze sie selbst, so toll finde ich sie jetzt aber nicht, relativ drastisches Bildrauschen (im Direktvergleich mit meiner alten 2 mpix Minolta Kompaktkamera), und keine Anzeige der Belichtungszeit - doch ganz brauchbar zur Abschätzung ob ich jetzt n Stativ brauche, oder das noch einigermaßen was wird.
Ich würde da ja zu Blechschrauben raten, die sich in den Kunststoff des Lüfters schneiden, Loch im Scannergehäuse entsprechend größer machen.
Blechschrauben mag ich eigentlich überhaupt nicht - aber fummle da mal ne Mutter hin, scheint recht eng zu sein - ausserdem sollte das ganze ja nur ein einziges mal verschraubt werden, danach nie wieder...
Nieten aufbohren. Da die Nietenköpfe außen liegen und noch dazu in der Mitte hohl sind, dürfte sich das nicht als allzuschwer gestalten.
Den JB 1612 find ich an sich recht gut, mich nervt nur eine Sache: Das Pult hat zwar - an sich wunderbar - Kreise, Achten, usw. mit verstellaren Parametern (Größe, Geschwindigkeit, Phasenlage), wenn ich das aber in ein Programm einbaue, kann ich, wenn das Programm dann läuft, zwar die Programmgeschwindigkeit selbst über den Speedfader, nicht aber die Geschwindigkeit der vorgefertigten Bewegungen ändern. Wenn man live eingreifen will ists halt etwas doof.
Die integrierte PAR-Sektion taugt auch nur für vorherige Programmierung, bei Programmablauf kann man leider nicht mehr HTP-mäßig eingreifen noch dazu kann man immer nur ein Programm gleichzeitig laufen lassen, also sind PARs und Fixtures quasi immer gekoppelt. Kann man zwar gewissenmaßen umgehen, wenn man den PARs einfach Shuttersequenzen zuweist, dann habe ich aber keine mehr für meine Scanner übrig... achja, einen oder zwei Auxregler/Flashbuttons für Nebelmaschine/Strobo u.ä. vermisse ich auch daran.
Für das Geld ein dennoch prima Pult, ich kenne nichts, was preislich, von den Features und von der Verarbeitung her hinkommt, auch den guten JB-Lighting Support bekommt man dazu. 
Falls wirklich eine Umstellmöglichkeit auf 16bit existiert, würde mich das natürlich auch interessieren.
http://www.elektron-berlin.de/ vermutlich - der hats jedenfalls im Programm.
Naja - ne Fullrangebox kann man eher mal nem Laien mitgeben, als ein doch ne ganze Ecke komplizierteres System mit Aktivtrennung - allein schon ne Aktivweiche - soviele Knöpfe an denen man fummeln kann und "besseren Klang" einstellen kann.
Das durchaus kleiner ausfallende Amprack reduziert natürlich den vermietpreis ganz erheblich.
Erdung/PE liegt auf dem Gehäuse des Hartingsteckers - darum auch 18 pol. Mucokabel/14 pol. bei 6-Kanal-Belegung.
Nimm doch einfach einen der PARs (wenns deine eigenen sind, gehts immer, sonst halt unmittelbar vorm Aufbau, Folie rein, nach oben strahlen lassen und Brennpunkt/Hitzeentwicklung an den Folien beobachten - auf Gesamtleucht-Dauer extrapolieren und, falls nötig, vor dem Riggen mit U-Scheiben o.ä. was frickeln...
http://www.djkeltech.com/video/DJ_Kelte…tching_2005.wmv
Einer hats mal getestet und seinen Kommentar dazu abgegeben - ist zwar vom Funktionsprinzip leicht unterschiedlich (gerade das verrutschen durch die nicht 100%ige Traktion des Rades bei Timecodeplatten nicht gegeben) - aber übers Handlingfeühl sagt er ja auch was.
wir haben mal mitm automatenaufsteller gesprochen und n kippenautomat in 19" bekommen
Das würde mich mal samt Bild interesssieren... :wink:
Ein bisschen dazu untenrum rumbrummeln werden sicherlich auch ravelands schaffen, vor allem, wenn schon vernünftiges Subwooferamping für die noch nicht angeschafften Subwoofer da ist (ich staune immer noch darüber, was aus nem CPA 10 rauskam, als dieser mal CB an ner liker 3600 hing :grin:)
Zum Thema, abklemmen brauchst eigentlich nicht, durch die Frequenzweiche kriegen die Raveland boxen ja eh nur den BassBereich so wie du ihn einstellst
Ich würde den "Hochtöner" dennoch abklemmen - ebenso eine evtl. vorhandene Passivweiche - schluckt möglicherweise Leistung (falls spule vor dem TT). Noch dazu kommt meiner Einschätzung nach wohl ein Rauschgenerator als Weiche zum Einsatz - wenn die Subs nun auch noch rauschen (mit HT wohl deutlich lauter als ohne) ists halt nicht so toll.
Gegens Abklemmen spricht natürlich ein Recyclen der Box per ebay oder Saufhüttenfestgeburtstagsparties.
Gehen Manuelas Bildchen nur bei mir nicht?
1,5 mm² müssten für diesen Anwendungsfall zwar noch reichen - ich würde dennoch 2,5 mm² kaufen, die sind nicht viel teurer, und vor allem könnte es ja mal der Fall sein, dass du größere Boxen/Subwoofer/nen größeren Amp verwendest, bei dem die 1,5 mm² nicht mehr reichen - 2 verschiedene Kabelsätze zu haben, die man nicht mischen, vertauschen, verlängern o.ä. sollte würde mich enorm nerven.
edit: okay, bei 2 ohm wirkt sich das naürlich ganz anders aus, als bei 4 oder mehr - aber haben die tops wirklich 2 ohm? Kann ich mir nicht so ganz vorstellen..
PS: hab neulig bei Galileo auf Pro7 gesehen,
Das ist sehr aussagekräftig... 
Meinerener hatte schon nen mehrtätgigen Tinnitus wegen eines extrem beschissen abgemischten Untergrung-BM-Konzerts (Gitarrenkreisch...), ich bin seitdem auch enorm sensibel, was hohe Lautstärken belangt (der Peltor ist gleich bei der Hand, vor allem beim Winkelschleifen) - auf Festivals und ähnlichen Goßveranstaltungen fand ichs aber nie zu laut - vermutlicht werden da die Grenzwerte recht penibel eingehalten, bzw. ist das Einhalten dank LA/Cluster recht gut möglich.
Das habe ich bei Original K & M Stangen und Flanschen aber auch.
Etwas Spiel ist da immer. Wenn man kein Spiel möchte, muß man das hier benutzen:http://www.k-m.de/Ausgleichsadapter.3+M530f3c8f859.0.html
@ Currywurst
Schöne Stangen, massives Alu. Nett.
Ich würde sie ja bürsten und dann eloxieren lassen. :wink:
Du kannst bei diesem Mixer (wie bei vielen anderen auch) die Aussteuerung der einzelnen Kanäle dir per PFL-Knopf auf dem Haupt-VU-Meter anzeigen lassen.
Über die enorme Anzahl an Dimmerkanälen (im Verhältnis zu den gehängten Lampen) war selbst ich als Laie verwundert...
Das heißt: CHASSI
Auf den Begriff "Teller" in verbindung mit "Chassi" reagieren wir seit geraumer Zeit sehr Aggressiv! Wenn du die Gründe wissen willst benutz die SuFu.
Fladdi
Wenn wir hier schon so freudig den spammenden Besserwisser spielen, dann bitte richtig - es heißt nämlich Chassis.
