Beiträge von ohu

Hat das Ding zufälligerweise auch noch eine Funktion als Gitarrenamp, also Klinkeneingang für E-Git? Dann kenne ich die Kiste.

Guck mal bitte, was auf den ICs(Chips) auf der Platine draufsteht und poste das hier.

Ist das wirklich eine XLR-Steckverbindung, und keine 5-polige DIN-Buchse?
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker

Hat das Gerät irgendwas zum Adresseneinstellen?

gruß
Matthias

So - inzwischen ist das Gerät ja erhältlich - hat das Ding schonmal jemand in der Hand gehabt? Gewohnte Qualität, oder nicht?

Was kostet dieses DMX-Interface? Habe ich leider nirgendwo gefunden.

gruß
Matthias

Vorverstärker wie immer - also DJ/Kleinmixer(symmetr. Out), Controller, Equalizer, notfalls auch mal direkt ein Funkstreckenempfänger - was halt grade ankommt - wie jeder normale PA-Amp haben sollte. Ergoogelt habe ich mir Werte der Größenordnung 10-20 kOhm - ist das korrekt?

Demnach wären nur TM 81 und TM 21 interessant - aber über 70 Euro für einen Amp der gebraucht ~150 kostet, lohnen halt nicht.

Könnte ich nen Übertrager mit 200 Ohm Eingangsimpedanz durch Vorschalten eines Widerstands/Spannungsteilers o.ä. auf die ähnliches Niveau bringen? (Ich weiss, Impedanz ist was andres als Widerstand, deswegen frage ich ja...)

Zitat von "DirkB"

Hallo,

aufgrund der langen Kabelwege ist nicht nur eine symmetrische Leitungsführung, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein erdfreier Eingang notwendig, und das bekommt man ausschließlich mit Eingangsübertragern hin.

Richtig.
Echter Groundlift also nur per Übertrager - gut zu wissen, denn der ist vor allem wichtig. Der Verstärker wird schon mobil verwendet - gewöhnliches XLR-Kabel/Multicore mit Schirm (eben einseitig geerdet) werd ich da schon hernehmen.

Beim C gibt es diese NTE-Übertrager für ~10 Euro - wäre noch akzeptabel.
Welche Ein-und Ausgangsimpedanzen nehme ich dazu her, und kann ich diese einfach mit Serien/Parallelwiderständen anpassen?

Danke - Mit Elektronik habe ich leider nicht so viel am Hut - darum habe ich nichtmal die Idee zusätzlicher Beinchen an den OPamps gehabt.
Kann ich da mit nem 7815/7915 direkt an die >70V Railspannung gehen, oder sollte ich da nen Stepdownwandler o.ä. einsetzen?
Für was ist das Trimmpoti da? Zum Einpegeln?
Hat das zufällig schon wer aufgebaut und sich ne Platine dafür gelayoutet?

Die Übertrager sind immerhin von Neutrik, und wo Neutrik draufsteht....

Groundlift realisiere ich bei der Aktivlösung via Verbindung Pin 1 - Gehäuse und Schalter. Aber ich bin ja immer noch über die Aktivelektronik mit Ground verbunden - habe ich da also garkeine galvanische Trennung?

Okay, das geht bestimmt - ist halt mit Löten, Platinenätzen/Lochrasterverhau usw. verbunden. Wo ist da der Mund, wo ich das Essen reinstecken darf?

Warum geht meine Passivlösung nicht? Ich will nicht auf ihr rumreiten, mich interessiert, warum das nicht gehen würde.

Hallo,
ich habe hier eine etwas ältere Endstufe, die ich eigentlich recht gerne für dezentrale Beschallung verwenden würde, also mit 2 10/1ern oder so zur Musik/Sprachübertragung aufs Klo, in irgendwelche Barbereiche o.ä.

Durch die langen Kabelwege ist eine symmetrische Signalführung ja doch recht wichtig, leider hat diese Kiste nur asymmetrische Klinkeneingänge... nun habe ich bei einem Versandhändler diesen Lineübertragertrafo (NTE1) entdeckt, mit dem das gemäß meinem Verständnis funktionieren müsste - XLR-Buchse in den Verstärker reinbauen, Pins 2 & 3 an den Trafo, Pin 1 über Schalter(Groundlift) an Masse vom Klinkeneingang, Ausgänge vom Trafo an Masse und Tip vom Klinkeneingang.

Klappt das so, oder habe ich das Prinzip falsch verstanden? Haut das auch von den Ein-und Ausgangsimpedanzen (200/200 Ohm) hin?

Die Vorheizung ist immer an, in allen Modi - außer beim Blackout per Fußschalter, da geht sie mit aus.
Bei meinen Bars ist auch bei 1% schon ein deutliches Glimmen zu sehen - eigentlich sollte reichen, wenn diese gerade nicht, bzw. nur ohne Falbfilter sichtbar glühen... :roll:

Raylights sind leichter, und man kann 2000h Leuchtmittel einbauen, das ist bei 64ern normalerweise nicht drin. Billiger ists auch, und für die Standard-Mobildisse tuts deswegen, finde ich.

Wenn wir im Harting-Stecker/Kabel/Bar den Nullleiter zusammenklemmen, und dann so einen Adapter - der ist ja zulässig - verwenden, dann kann es ganz leicht passieren, dass ein Schukostecker "falschrum" drin ist, und so auf einmal L über den zusammengeklemmten N auf die N-Pins der Schukostecker kommt - an den uneingesteckten Steckern liegen 230 V an. Wenn sogar zweimal L auf den N kommt, kann alles mögliche passieren....

Noch dazu sind 4kW über 1,5 mm² nicht so lustig.

Bei Bulgin siehts m. E. anders aus, da gibt es nur Bulginstecker auf Schukobuchse, aber Schukostecker auf Bulginbuchse ist nicht drin.

Nicht erlaubt heißt eben nicht unmöglich, und darum gibt es viel Gemurkse... :roll:

Alternativ könnten auch mehrere Kannen auf einem Kanal liegen - hast du da mal drauf geachtet, ob wirklich alle einzeln ansteuerbar sind?

Ist auch die richtige Page ausgewählt? Ging mir mal so, habe verzweifelt meine Chaser gesucht... :oops:

€dit: vielleicht wurd auch was per Midi verstellt - behält das Pult Midi-Einstellungen nach dem Ausschalten?

Alternativen?
Wie wäre es mit nem Ghettoblaster?

Zitat von "Volker"

Es gibt übrigens eine Lösung für mein Ausganganzeigenproblem, ist nur dummerweise so teuer wie das Pult... ( http://www.rtw.de ).

Viele Grüße,
Volker

Och - sowas gibts auch aus China importiert für nichtmal 50 Euro...

Achja, die VU-LEDkette unserers Ecler MACv zeigt den Pegel auch immer Pre-Master an, um deiner Liste einen hinzuzufügen.

Ist okay, liefern einigermaßen flott - Probleme hatte ich keine mit denen.

Für 2 x Scheinwerferbar & Derby-Setup halt noch zwei einfache Stative... :wink:

Edit: Den Preis bekommt man, wenn man die Herkunft des Bildes sucht...

Zitat von "DER BASTLER"

Die Servos für die Räder aber bitte modifizieren.
das Poti Wird durch zwei 22k Widerstände ersetzt.
Diverse Mechanische sperren wegfeilen und der Servo funktioniert dann wie ein kleiner gesteuerter Motor. Die räder sollen sich ja mehr als 90° drehen :wink:

Das würde ich lieber über eine entsprechende Hebel-/Zahnradübersetzung machen, die aus 90° Servodrehung halt 270° oder so macht(Spezialservos sind teurer), wir wollen ja bei gleichen DMX-Werten auch immer die gleiche Farbe haben.
Oder nur 90° nutzen, ein Farbrad muss ja noch lange nicht rund sein - dafür halt entsprechend groß.

Achja - kürzlich hab ich nen Varyscan 3 special für 130 € abgestaubt - war nur der Spiegel hin.... :grin:

Wenn du dir Scanner selbstbauen willst bist du für die Materialien mindestens 200 € los, vor allem wenn du "keine Ahnung" von DMX-Ansteuerung hast.

Simpellösung, auch für Hobbylöter machbar:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm

Jeweils ein Servo für Farbrad, Goborad, Spiegel-X-Bewegung, Spiegel-Y-Bewegung, diverse Extras wie Shutter/Dimmer, Iris, Zoom, Focus, Prisma lassen sich auch ermöglichen. Eine gut eingerichtete Bastelwerkstatt ist allerdings Vorraussetzung, eine Drehmaschine wäre ideal.
So komfortabel wie bei herkömmlichen Scannern wirds aber nicht mit der Steuerung, so schnell wohl auch nicht.

DMX-Scanner gehen im übrigen ab 140 € los...