Ich möchte die Effekte ja gar nicht dimmen können, weder sie alle paar Sekunden im Sound to Light Modus aufblinken lassen. Ich möchte sie lediglich an und ausschalten können. In Intervallen von vllt 30 bis 120 Sekunden.
Sorry, war nicht an dich gerichtet, sondern an Konstantin. :wink:
Hier haben wir eine Streckenlast vorliegen, lässt sich aber auch rechnen - 30 cm Durchhang in der Mitte sind ja gegeben.
Das ist aber dennoch ohne irgendwelche Windlastangaben völlig sinnlos, sobald eine Windbö reinfährt, vervielfacht sich die Seilkraft enorm. Hatten wir aber noch nicht, ich kann dir nur sagen, dass so ein Holzschraubhaken nur bei gutem Holz und wenig Wind reicht... :wink:
Mit der Segelfläche eines Segelschiffs ist das aber nicht zu vergleichen, immerhin wird da die Segelfläche aktiv in den Wind gestellt, hat nicht genügend Freiheitsgrade um dem auszuweichen.
Kommt natürlich immer auf das verbaute Leuchtmittel an - Halogen ist "ganz normal" per Dimmerpack dimmbar, Entlader oder LED-Geschichten nicht. Wenn ein Trafo drin ist (bei 24 V ELC-Leuchtmitteln z.b.): Theoretisch ja, aber aufgrund hoher induktiver Last nicht unbedingt Dimmerpackfreundlich, und dem Trafo ists auch nicht unbedingt egal.
Bei Schaltnetzteilen (elektronischen Trafos) sieht die Sache nochmal anders aus, ich meine, bei denen geht das prinzipiell nicht, außer sie sind speziell dazu gebaut - frag dazu aber lieber nochmal nen Experten. 
Wenn in dem Gerät aber noch Schrittmotoren und andere Elektronik verbaut sind, mögen die es auch nicht, gedimmt zu werden.
Ein einfacher Flower mit 230V LM, 230V Lüfter und ner kleinen Ansteuerelektronik sollte ein schnelles Raufdimmen (2-3 sec) schon verkraften, bei gedimmtem Dauerbetrieb kommts auf ein Experiment an.
Alternative: Flower auf zwei Spannungsanschlüsse umrüsten, einer für Elektronik und Lüfter, einer fürs Leuchtmittel - dann den einen auf Dauerstrom, den anderen auf den Dimmer gelegt.
Jo, ist sicherlich ne Glaubensfrage, und ich geb nochmal meinen finalen Senf dazu ab:
Ab der 4. Viererbar ist das ganze nicht mehr wirklich sinnvoll über Schuko zu betreiben, und die nächstgrößere Stufe (Rackdimmer und Drehstrom) muss her. 
Wenn du aber anders auch zurechtkommst, umso besser für dich.
Der Einsatzzweck von solchen Bars ist imho nur in der Größenordnung von 4xPar56 und kleiner zu sehen, von dem her reicht eigentlich eine Belastbarkeit von 1,5 A aus.
Die obige JB-Bar hat m.M. der gemeinen Botex gegenüber den (in dieser Liga durchaus wichtigen) Nachteil, dass sie keinen Standalone kann und keinen Preheat hat. Die Adressenspeicherung funktioniert per Akku, irgendwann geht der schonmal kaputt, aber dass dauert.
Die "Slide"-Möglichkeit finde ich ehrlichgesagt überflüssig, will ich mir was besonderes bauen, nehme ich Traversen.
Einziger Vorteil ist meiner Meinung nach, dass man jeden Kanal einzeln auf Switch stellen kann und nicht nur global...
Hm. Ich kenne da jemanden, der hat sein Auto mit Acryllack und Schaumstoffrolle lackiert - sieht nicht wirklich toll aus, nach der ersten Schicht wars aber lustigerweise noch voll in Ordnung... :roll:
Seid doch froh, daß er nicht ein Hydrantenstandrohr erwischt hat. :grin:
... und dann der Schlüssel nicht zur Hand... :grin:
in etwa so?:
Die hatten das aber auch nicht ordentlich verriegelt, und bis der Hafenmeister mitm Vierkant da war, hats auch schon nen Kubikmeter Sand mit auf den Kai gespült.. :grin:
chw & Stefan Klos:
Funktioniert genau umgekehrt, die Nebelmaschine pustet Wasserdampf und Glycol raus - die Glycolmoleküle fungieren als Kondensationskeime, an denen das verdampfte Wasser kondensiert und eben diese feinen Nebeltröpfchen ergibt. Bei höherer Luftfeuchte ist eben mehr Wasser da, welches kondensieren kann... hat aber auch einen nicht so tollen Effekt auf das Raumklima.
Wenn die Linse sich nicht einfach mit nem Handgriff entfernen lässt, dann lässt sich der Wechsler aber vielleicht so modifizieren, dass es geht - Bajonettsystem, Rändelschrauben oder so?
Oder gar ein Hebel am Gehäuse mit dessen Hilfe sich die Linse aus dem Strahlengang klappen lässt?
Wie schaut der Wechsler denn aus/Bilder?
Kommt auch ganz stark aufs Modell an - ich habe da zwei recht alte von Stagetech, die geben nen schönen Spot.
Wenn man die Linse rausnimmt, ist das aber auch schon ein brauchbarer Wash.
Im Strahlengang sind dann nur noch Leuchtmittel mit Reflektor (24V/250 W), Shutterrad, Farbrad, Öffnung für die Linse.
Da die Linse eh verschiebbar ist, um den Fokus/Öffnungswinkel einzustellen, kann man die auch einfachst entfernen.
Schau dir mal die Anleitung für den Light Operator ab Versin 2.0 an, Seite 24.
Dann legst du die Fader 1-3 auf die DMX-Kanäle 1-3, die Fader 4-6 auf die Kanäle 7-9, die 7-9 auf 13-15 usw...
Wenn du nen älteren hast, geht das wohl nicht.
Der Glp Light Operator kann ab ner bestimmten Version auch schon nen Softpatch - vielleicht hast du ja einen solchen?
Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung - jedenfalls in der folgenden:
http://www.glp.de/de/Meta/service.html
Der Scenesetter an sich ist von Eurolite - wird aber in anderen Farben auch unter dem Namen Light Operator, Light-Command, Light24 usw... von diversen Händlern vertrieben.
Das Standardpartysetup(2 T4-Bars, Nebelmaschine, Strobo, Derby&Flower über Switchpack) lässt sich eigentlich super über nen ganz normalen Scenesetter steuern - bei richtig viel anzusteuernden Sachen wäre die 24/48-Kanal-Version vielleicht auch ganz interessant.
Das Forum ist kein Chat.... :roll:
Normalerweise kann jeder DMX-Kanal alles so ansteuern, wie du es haben willst - die Aufteilung in Dimm/Schalt/Auxkanäle ist nur für eine leichtere Bedienung gemacht - ein Dimmer lässt sich auch über den Auxkanal steuern, wie ein Switchpack an den Dimmkanälen. Das hängt einfach an der Aufteilung der DMX-Adressen.
Die Dimmerkanäle werden vermutlich (genaueres ist der Anleitung zu entnehmen) auch mit Chasern (Lauflichter) programmier sein - wenn du z.b. mehrere Stroboskope o.ä. per Lauflicht ansteuern willst, ab damit auf die Dimmerkanäle.
Auxkanal - bedeutet wohl, dass du nur direkt damit ansteuern kannst, also diese nicht in irgendwelche Programme einbauen kannst. Sinnvoll halt für Nebelmaschinen und solche Geräte, die du eh nur bei Bedarf aktivierst.
Es ist halt gerade Sommer, die Zahl der Festl und Partys ist doch etwas höher... Motorräder sind im Herbst auch billiger zu haben als im Frühjahr.
Das müsste eine Feinsicherung mit 250mA Nennwert sein, T steht für träge.
Sollte eigentlich jeder Elektrohändler verkaufen.
Naja - T4-Bar auf switch stellen, und nen Chaser laufen lassen, gaaanz langsam (sollte bei einer Minute/Schritt liegen) - dann dürfte sich dein gewünschter Effekt ergeben - jede angeschlossene Lampe wird ne Zeitlang leuchten gelassen, anschließend wird zur nächsten weitergeschaltet.
Ein schöner Selbstbau kommt nicht in Frage, oder?
Zwei Seilrollen, zwischen denen das Seil läuft, die eine federnd gelagert, mit Schalterbetätigung bei Auschlag. Stelle ich mir jedenfalls recht zuverlässig vor.
Alternativ auch per Magnet am Seil und Reedkontakt, da ist sämtlicher Fremdeinfluss (rucken am Seil o.ä.) komplett ausgeschlossen.
Solche Schalter habe ich jedenfalls noch nie gesehen.
Das Anbringen von Steckdosen und Hartings gestaltet sich nur als etwas schwierig - für herkömmliche Basteleien aber praktisch, wenn auch recht teuer. 
