Möchte mein Notebook an Mischpulte anschließen ohne Angst vor Rauschen oder Brummen haben zu müssen
Da würd ich zu den ganz normalen KFZ Mantelstromfiltern greifen. Wir haben die dauernd genau für solche Zwecke im Einsatz und die tun, tun und tun, und das auch ohne gröberen Soundverlust (Notebook is sowieso zu 99,9% nur MP3 
). Kosten zwischen 10 und 15 Euro und ist gleich Stereo mit Chinch Anschlüssen.
Hier ein Herstellerlink
http://www.hama.de/portal/searchS…/bySearch*45683
Als kleiner Kunde bekommst man von Martin direkt keine Ersatzteile, da muss man über einen Martin-Händler bestellen, was immer ein Zeitverlust ist.
Najo, Martin... Wir haben vor einigen Tagen bei Martin wegen Händlerbewerbung angerufen ... um 5000 Euro Erstbestückung bestellen und man ist Händler. Dabei nannten sie uns gleich einen Martin Händler "ums Eck". Der verlangte dann für ein Atomic 3000 schlappe 750 Euro netto... nicht so toll, wenn man sich den Thomann Preis ansieht. Nicht schön von Firmen so ausgenommen zu werden, nur weil sie einmal 3 Macs für eine Installation bestellt haben und somit einmal über die 5k€ waren...
Man sieht komischerweise nur Plasmas im Pro Bereich. Gut, sie haben die besseren Farben und machen "mehr" aus minderwertigen Signalen.
Nur ob man jetzt einen Samsung PS42B430 oder 450er kauft oder doch zu den NEC greift? oder Pioneer wegen dem Namen (gebraucht, weil die gibts ja neu nichtmehr).
Bei älteren Geräten gibts anstatt dem "HOT" am Display auch eine rote blinkende LED. Mit dem Zünden und der Leistung hats weniger zu tun, ist ja ein "ZÜND"gerät und kein "BETRIEBS"gerät oder so ähnlich. Für den Betrieb einer Entladungslampe ist der Ballast zuständig. Hier kann der Fehler stecken: Der Ballast bildet mit der Lampe einen Spannungsteiler. Hat die Lampe mehr Leistung als der Ballast "konfiguriert" hat (das sind die Stecker am Ballast) sinkt die Spannung an der Lampe unter deren Betriebsspannung ab, was ein erlöschen des Lichtbogens nach sich zieht.
Hierfür musst du die PAN und TILT Kanäle dem Joystick zuordnen:
1. Gerät einstecken und einschalten
2. "PROGRAM" lang drücken (Programmiermodus), bis die "Program LED" blinken beginnt.
3. "MODE" und "FINE" gleichzeitig drücken, bis die "Assign LED" leuchtet
4. mit "BANK UP" und "BANK DOWN" zwischen PAN und TILT wechseln
5. mit Taste "TAB/DISPLAY" zwischen 8 und 16 BIT Mode wechseln (hier 8 Bit einstellen, das reicht)
9. alle Scanner mit den "SCANNER" Tasten auswählen (nur gleiche Gattungen), eventuell mit "PAGE SELECT" auf 2. Ebene umschalten.
10. "MODE" gedrückt halten und die Taste "SCENE" (die über dem gewünschten Kanal Regler) drücken.
- jetzt folgt eine kleine Epilepsie des Pultes und es ist gespeichert.
11. das ganze nochmal ab Schritt 4 um die andere Bewegungsachse zu Programmieren.
12. "PROGRAM" lang drücken um den Programmiermodus zu verlassen (die "Program LED" hört auf zu blinken).
Man kann auch jeden Scanner einzeln so Programmieren, jedoch maximal 48 Kanäle.
Sonnst sag ich nur RTFM! Soweit ich mich an das Ding erinnern kann steht das da drin.
So, danke für die Tipps, Hinweise und Teils "Kauftipps" und die Kommentare von hell&dunkel.
Wenn ich einfach eine Nebelmaschine für 3 Partys im Jahr kaufe, kaufe ich sie bei Mediazero oder Steinigke. Die Frage war aber welche Jem Martin (oder gleichwertiges wie HazeBase).
Irgendwie schaut mich die ZR33 an. Ganz am anfang hat wer geschrieben, dass er negative Erfahrung damit hat, inwiefern? Unreparabel oder einfach nur unfähig selbst Hand anzulegen und mal einen kurzen Blick ins Innere zu werfen? Defekte Pumpen lassen sich tauschen, Leitungen abdichten.
Verbrauch der Maschine ist mir relativ egal, wenn vorne was raus soll, muss hinten auch was rein, gleich wie beim Auto ;-).
Wie ist es mit Ersatzteilen bei Martin? Kenne bisher ihren Service nicht.
Was hier bei der ZR33 auffallend ist, ist der Nebelausstoß von 1000m²/min und Ausstoßweite von 10 Metern - klingt interessant.
Werde mir mal eine ZR33 gebraucht holen (nicht aus der Bucht, ich kann vorher ansehen was ich kaufe) und dann schauen wir weiter.
Fluidtechnisch wird JEM ZR Mix empfohlen - werde dieses auch nehmen. Kleine Frage am Rande: JEM bietet 250 Liter Fässer Fluid an, hat wer eine Ahnung, was die kosten, bzw. was die Ersparnis zu den 5 Liter Kanisterchen sind?
Ich habe hier einen Controller von Antari hier liegen. Am Display steht X-20 wenn man ihn bestromt...:
Das Problem: Es fehlt der 5 Pin XLR Stecker für die Nebelmaschine. Was ich damit will:
- 1. den Originalzustand wiederherstellen, somit bräuchte ich einmal die Pinbelegung des 5 Pol XLRs (zumindest welche Farbe von den Kabeln auf welchen XLR Pin).
-2. [egal ob Sinnvoll oder nicht, ich mach es ;-)]. Wir haben eine F80z oder so ähnlich (die 30 Euro Antari Mininebelmaschine). Die will ich mit einem kleinen Adapterkästchen mit etwas Elektronik drin mit dem X20 Controller betreiben.
Somit wäre fein zu wissen, für was die ganzen Pins eigentlich da sind. Hab da ein wenig herumgespielt und auf folgendes draufgekommen. Fraglich hier: Habs teils zusammengebracht, dass einmal "Ready to Fog" und ein andermal "Ready to Fazer" auf dem LCD des Controllers stand. Weis wer, wie man das beeinflussen kann, was der Unterschied hierbei in Sachen Funktion ist?
Die rote Leitung macht nicht wirklich Sinn. Oder ändert die irgendwann ihre Spannung oder ist sie sogar ein Eingang?
Schwarz: +6,7V und mehr ("+" von 7805 Spannungsregler)
Weiss: Masse, GND
Blau: scheint die Rückmeldung der Nebelmaschine zu sein. Wenn hier 5V anliegen, schaltet der Controller von "Heating" auf "Ready to Fog".
Rot: Hier liegen vom Controller dauerhaft 2V bis 2,5V an
Gelb: Fog Output. Je nach eingestellter Power (0% - 100%) liegt hier eine Spannung zwischen 0V und 5V an. Bei Nebelpause immer 0V.
Kann mich jetzt bei den Farben irren, hab den Controller in der Werkstatt liegen und hab die Farben nur ungefähr im Kopf.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Falls das Thema eher nach "Selbstbau Technik" gehört, bitte ich um Entschuldigung und bitte verschieben.
Bei uns steht der Kauf einer neuen Nebelmaschine am Programm, jedoch stellt sich noch genau die Frage, welche.
Es gibt eine Menge Hersteller, hierbei haben wir uns momentan auf was von Martin (heute JEM) eingeschossen.
Grund hierfür sind zu 100% negative Erfahrung mit z.B. Antari wegen Ausfällen. Eurolite und co ist halt so Billigsektor.
Preis für das Vorhaben unter 1000 Euro.
Folgende Modelle stehen zur Auswahl, gibts Erfahrungen zu den Geräten?:
- Martin Magnum 1800 (500€) 1150W / 580m3/min
- JEM Magnum Pro 2000 (740€) 1600W / 700m3/min - DMX optional
- JEM ZR33 (800€) 1500W / 1000m3/min (bekommen wir unter 500€ gebraucht, Zustand gut)
- JEM Magnum Hazer 780€ (definitiv die 4. Wahl)
Wenn man die ZR33 nimmt, wie schauts hier aus mit Ersatzteilen. Hier denke ich, was außen noch Toll aussieht kann innen schon Pfui sein - oder bin ich da falscher Annahme?
Was ist bei der ZR33 ein HiMass Verdampfersystem. Habe da gelesen dass da irgendwas und die Pumpe doppelt ausgeführt sein soll.
Danke schon mal für die Antworten-
Was für eine Spannungsversorgerschaltung hat die Lampe in einem MiniMac?
Nimmt man aus den vielzähligen Versorgerschaltungen für Lichtbogenlampen eine weiterverbreitete raus, besteht diese im Grunde aus zwei Teilen:
Einmal aus dem Zündteil, welcher aus dem Startgerät und der Spannungsbegrenzung (auch Ballast genannt) - ähnlich wie bei einer Leuchtstoffröhre.
Bei elektronischen Ballasten gibt es teils keine Unterteilung, sondern hier hat man einfach ein kleines Gerät in der nähe der Lampe, welches eine 230V Stromversorgung besitzt und auf der anderen Seite die Lampe angeschlossen ist. In dem Fall kann man nur dieses Vorschaltgerät tauschen.
Bei der "alten" Version mit dem externen Ballast hat man einmal den Ballast, welcher optisch einem alten UI Kern Trafo ähnelt und ein kleines Startgerät, welches meist 3 Anschlüsse besitzt. Dieses zündet die Lampe (gibt eine Art Hochspannungsimpuls ab) und dann wird der Lichtbogen durch eine bestimmte Spannung (welche durch Serienschaltung des Ballastes mit der Lampe verwirklicht wird) aufrechtgehalten.
Hier gibts verschiedenste Schaltungen. Vielleicht zeichnest einmal genau auf, wie es da drin verkabelt ist, dann kann man eher helfen. Auch Type vom Startgerät.
ABER BITTE: Wenn der MH an die Steckdose kommt ist dieser immer zugeschraubt ;-). Die Zündspannung überbrückt auch Mühelos einige cm in der Luft.
Wir verwenden 2 verschieden lange Imbus M3 Senkkopfschrauben. Zuerst senken wir die 90° Senke für den Senkkopf vorne in das Panel, Buchse von hinten dran, dahinter eine Beilagescheibe, manchmal Sprengring wenn was herumliegt und dann die M3 Mutter. Die untere Schraube geht über die Buchsentiefe raus, um gleichzeitig als Zugentlastung zu dienen, indem man die Kabel mit einem Kabelbinder an sie befestigt. Alle Blenden haben hinten diese Lasche mit Zugentlastungsbohrungen nicht.#
Das mit den Nieten hatten wir auch schon, muss man mal was tauschen isses nichtmehr so toll.
Andere Frage, was aber auch die Blenden und Speakon betrifft. Viele hier Löten die Kabel an die Buchsen, weil diese Kabelsteckschuhe kein Standard sind. Vor einigen Jahren hatte ich ca 10 Stück herumliegen, die genau für diesen Zweck waren. Die hatten sogar so eine kleine Lasche dran, um die "Abzugsperre" zu entriegeln, dass sich das Ding nicht von selbst lösen kann. Wo gibts die?
Teste es aus indem du einfach mal einen Amp direkt an die Treiber schließt und vorsichtig hörst, was die so machen. Eventuell aber auch nur eine kaputte Lötstelle auf der Weiche oder Anschlussterminal.
Hochtöner ist nahezu Baugleich mit dem Visaton HTH8.7. Den gleichen Hochtöner hab ich schon mal in alten Solton Boxen mit 15er Midbass gesehen. Gibts um 50€ in diversesten Shops. Das Sirus Horn ist nur um ca 1,5cm tiefer (länger) als das Visaton, der Treiber hintendran dürfte der gleiche sein.
Frontabmessungen und Bohrungen sind 100% ident, Hornverlauf bis zum längeren Hals auch ident mit dem HTH8.7.
Der Mitteltöner dürfte was OEM technisches von Eminence sein. Schaut aus wie ein Kappa 12, jedoch dass der im Sirus Top diese Versteiferringe auf der Membran hat. Magnetabspeckung wie man es von HK Audio's OEM Treiber kennt.
Auch hier wieder Günstigreparatur: Volumen ausmessen, Portfläche und Länge messen und schauen ob vielleicht ein Kappa12 tuningtechnisch ins Gehäuse passt. Weiche dürfte am Mitteltöner nicht viel dran sein.
*gg* wir unterbrechen mal das Programm für 5 bis 100 Minuten wegen einem dringen Windows Vista Update! Wir melden uns zurück wenns weitergeht...
zu einem vorherigen Beitrag
Joa...also mit den Endstufen kann man auch locker das 2-3 fache an Boxen versorgen :grin: ...viel Spaß!
So klingts dann auch - ausgelutschte t.Amps sind alles, nur keine "Kontrollfreaks" über die Membrane.
Bei uns steht der Kauf einer neuen Nebelmaschine am Programm, jedoch stellt sich noch genau die Frage, welche.
Es gibt eine Menge Hersteller, hierbei haben wir uns momentan auf was von Martin (heute JEM) eingeschossen.
Grund hierfür sind zu 100% negative Erfahrung mit z.B. Antari wegen Ausfällen. Eurolite und co ist halt so Billigsektor.
Preis für das Vorhaben unter 1000 Euro.
Folgende Modelle stehen zur Auswahl, gibts Erfahrungen zu den Geräten?:
- Martin Magnum 1800 (500€) 1150W / 580m3/min
- JEM Magnum Pro 2000 (740€) 1600W / 700m3/min - DMX optional
- JEM ZR33 (800€) 1500W / 1000m3/min (bekommen wir unter 500€ gebraucht, Zustand gut)
- JEM Magnum Hazer 780€ (definitiv die 4. Wahl)
Wenn man die ZR33 nimmt, wie schauts hier aus mit Ersatzteilen. Hier denke ich, was außen noch Toll aussieht kann innen schon Pfui sein - oder bin ich da falscher Annahme?
Was ist bei der ZR33 ein HiMass Verdampfersystem. Habe da gelesen dass da irgendwas und die Pumpe doppelt ausgeführt sein soll.
Spätestens nach dem ersten abgeschossenen Steckernetzteil (Stifte reingedrückt) siehst du das anders. Kupplungen und Mehrfachsteckdosen mit zickiger Kindersicherung lassen wir für Mutti und Papi, den Kindergarten und die Grundschule.
Hatte ich noch nie das Problem.
Die Ikea Teile sind die einzigen die ich kenne, die auch wirklich eine 3x1,5mm² Leitung haben. Brennenstuhl hat da nix und die Qualität somancher Leisten von denen ist eher :roll: .
Alternative ist noch sich die Leiste zu kaufen und da selbst ein Kabel und Stecker nach belieben montieren. Preislich natürlich hier andere Liga wenn man denkt dass ein vernünftiger Schukostecker schon über einen Euro kostet.
Somanche Boxen haben für die Transporttrolleys auf der Boxenseite so eine kleine "Befestigungsnut" aus Metall, um die Butterflys des Trolleys darin zu befestigen.
Hier bei diesem Top sieht man es vorne oben mittig an der Holzkante zum Beispiel.
Wo bekommt man diese her?
Edit: Unkenntlich gemacht und zu über 60% abgeändert. Wer dennoch ein Copyright findet darf es behalten.
Wegen dem Drehstromstecker:
Lass den blauen Stecker weg und lass nur den CEE dran. Dann baust dir einen Adapter von Schuko auf CEE16A und leitest die Phase des Schukos auf alle Leiter (L1, L2 und L3). Somit kannst du das Ding normal an einer Schuko betreiben, ist zulässig und lässt sich für Ampracks auch bestens verwenden. Wichtig ist nur dass alles seine Zugentlastung hat und das Kabel vorsichtshalber 2,5mm² wählen, da es sein kann, dass die 16A auch ausgelastet werden und immerwieder mal die Sicherung fliegt. Da heißts dann etwas überlegen beim anschließen der Lampen.
3 Phasen Dimmer brauchen zum Glück die 400V nicht sondern nur 3x 230V, somit funzt das auch ohne die Phasenverschiebung.
Irgendwo gibts einen Thread über das Thema, hab ihn nur nicht gefunden auf die schnelle.
Hab den KSub vom Vertriebsvertreter vorgeführt bekommen - zusammen mit dem K10 Top. Das Top ist gut, vor allem um den Preis. Der Sub ist auch in Ordnung, Handling Top, Rollen auf der Rückseite, Gewicht noch allene bewältigbar.
Tiefe Frequenzen sollte man bei dem Sub eher weglassen, da dieser anfängt zu klappern und flappen (Treiber am Hubende) - leider bevor der Limiter der Aktivendstufe greift.
Die Ausstattung bezüglich Anschlüsse finde ich einmal Cool gelöst. Somit braucht man für viele kleine Sachen nichtmal ein Mischpult.
Der Klang des Subs ist alles andere als Hart. Wems gefällt ist bestens damit Beraten.
Wir haben einen Kunden, der spielt in einer örtlich recht angesagten Folksmusikband. Die haben von uns ein Vollhornsystem gekauft. Nun ist einer - der nun ein guter Kollege ist - in eine andere Band gewechselt mit so Dynacord Zeugs. Der heult dem Hornsystem nach, da sie mit dem kleinen Dynacord Probleme mit den hinteren Reihen haben. Nun haben wir hier ein Delay realisiert, nun passts besser.
Anstatt mit einem Groundstack in die Menschenmenge zu preschen ist es besser, entweder die Boxen in die Lüfte zu bringen oder ein Delaystack aufzubauen. Delaystack natürlich wie schon vorher erwähnt delayen, da für den Gast der Schall immernoch von der Bühne kommen soll - zumindest scheinbar ;-).
Für Delays im Verleih verwenden wir den QSC DSP3 oder DSP30, in Installationen den Rane RPE26z. Was auch seine Dienste vollrichtet ist von Behringer dieser kleine Monowürfel, ka wie der heißt. Hat Compressor, Delay, Feedbackdestroyer,... drin und kostet um die 60 Euro.
.. warum sollte ich mir die Mühe machen die irgendwo aufzuhängen?
Wenn man einmal mehr Kabel hat macht man sich gerne die Mühe.
Hierbei gleich eine allgemeine Frage an euch alle:
Man hat ja verschiedenste Adapterkabel (Klinke auf Cinch auf XLR, Male, Female, Insert,...) - wie behaltet ihr da den Überblick? Ordnen? Das sind einige verschiedene Kistchen oder Regalabteilungchen.
ein paar Führerscheinklassen mehr
