Beiträge von Jobsti

  • Bauvorschläge für kraftvolle 12er oder doppel 12er Tops.

    @PeterBalluff

    Vor dem blinden Nachbau ist es immer ratsam sich mal die ein oder andere Kiste vorher anzuhören oder Vergleich-zu-Hören.
    Das soll jetzt keine Abwerbung sein, aber schaue doch mal bei uns im Forum vorbei unter dem Brett "Probehören",
    hier kannst du anfragen ob wer aus deiner Nähe kommt und du dir dort ne Kiste anhören kannst.

    Was ich dabei recht oft erlebt hab (bei mir hier kommen oft Leute zum Probehören), dass sich
    am Ende doch für eine Nummer kleiner oder günstiger entscheiden wird, da es vom Pegel einfach ausreicht.

    Ganz frisch wären in Flensburg gerade zwei der 212er Tops im Einsatz.

    Mit 4 BPHs kommt die 212er der M-Serie ganz locker klar, eine 2x10" sollte hier auch schon ausreichen.
    Bei Disco tut's da sogar was in der mittleren Preisklasse. (Siehe ein User, der 4x212 pro Seite nutzt, darüber je ein JL-sat210)

    Hagen Jaeger
    Das genannte M-sat12 kannste clustern, das Horn ist auf horizontale 60° drehbar.
    Den genauen Winkel muss ich aber recht bald mal ausmessen und bereitstellen, hatte ich bisher noch keine Zeit dafür.
    Da sich immer bissel überlappt, sollte man auf grob 100° kommen

  • 18er PA sub unter 30kg

    Von Spanplatte (und Gummirohren?!) hat keiner geredet, klar dass die schwingt wie Lumpie, seh ich an meinen Protos immerwieder ;)

    Wären Kunststoffrohre rein gekommen, hätte es 1-2 Verstrebungen mehr benötigt, das ist klar,
    diese wären aber dennoch gut 20x leichter als die Portbretter und man hätte massiv Freiheit für Griffe etc.
    Kleinvieh macht auch Mist, will heißen, die ganzen kleinen "Details" summieren sich am Ende doch ganz schön.

    Auch bei dem 9600er reicht ein 15mm Gehäuse samt 15mm Front locker aus, solange es innen intelligent Verstrebt wird (das Chassis ist jetzt auch keine Wunderwaffe, Besitzer dessen sehen es aber gerne oft so),
    hier benötigt es aber auch keine massiven Streben oder ganze, ausgesägte Platten/Rahmenverstrebung (das was du gemacht hast),
    sondern ein Kreuz (oder eben 2-3) würde locker ausreichen.
    (1,5x5cm und von Decke an Boden und Schallwand zur Rückwand, Falls keine Eckports, eben nochmal von Seite zur Seite.

    Gugg dir mal den JB-sub115 an, da sind nur 2 popelige Streben drinne, das reicht 1A aus,
    auch für Chassis wie den 15NLW9500, 9300 etc. Da scheppert nix mit.

    Klar, hast Recht, lieber zu viel als zu wenig, aber man kann's eben auch übertreiben.
    Für einen Installationsbass wäre das so schon schick ;)

    Einen Vorteil hat das (jetzt) hohe Gewicht des Basses aber: Der Vibriert dir nicht davon auf glattem Boden.


    Achso, das wäre hier jetzt auch garnet wirklich so zur Sprache kommen,
    würde das Topic nicht lauten "18er PA sub unter 30kg" 8)
    Die Vorschläge gelten jetzt nicht unbedingt für dich (du bist ja schon fertig), sondern eher für die stillen Mitleser.

  • 18er PA sub unter 30kg

    Die Griffe verkleinern die die Anfangsfläche ja vom Port etwas,
    evtl. musste hier einfach bissel was raus sängen.

    Wie viel genau, findeste aber nur mit einer Impedanzmessung raus.
    Da du aber wohl rein garnix misst, egal, mach nur 8)

    Anm.:
    Um Gewicht zu sparen, hätte ich die Schallwand single, also 15mm ausgeführt,
    falls Einfräsen sein muss, einfach nur hinter dem Chassis aufdoppeln.
    Mehr bringt eigentlich nicht, da deine Streben die Schallwand schon sehr gut versteifen.

    Um noch mehr zu sparen, hätte es als Verstrebung ebenfalls ein Kreuz getan,
    15mm Material reicht da ebenso locker aus.

    Für mich schaut das aus, als wären die Kisten mutwillig schwer gemacht worden,
    also genau das Gegenteil was ursprünglich angedacht war ;)


    Die Ports hätte man als Eckports (Wegen mir auch Runde Kunststoff/ALU Ports, die zudem auch Gewicht & Volumen sparen!) ausführen
    können, so wäre es kein Problem seitlich Griffe anzubringen.

  • db technologies Opera Serie. Alt und Neu, ACHTUNG!!!

    Als Verarsche sehe ich das nicht, immerhin steht "prg" dahinter,
    man muss die Daten halt genauer lesen, dafür ist das Datenblatt ja da.
    Ich nenne das geschicktes Marketing, auch wenn's nicht die feine englische Art ist.

    Die Kisten sind zwar mehr oder weniger günstig, dennoch finde ich,
    dass vor allem das PDF-Datenblatt sehr zu wünschen übrig lässt,
    ist eher ein Werbeblatt für den Messtisch.
    Auch finde ich schade, dass nicht direkt eine BDA zum Download angeboten wird
    (In welcher sich alle Daten ausführlich finden lassen sollten, im Regelfall)

    So ist das doch irgendwie die Katze im Sack kaufen?!
    Klar, das Ohr entscheidet am Ende immer, dennoch sollten ebenfalls Messungen zu finden sein.

  • Jobst Audio Komponentenfrage oder Alternative

    Moin,

    also so leise ist der 15er doch garnich ;)
    Andere, Größere bringen um die 3dB Pegel mehr.
    Gut das kann schon ne ganze Ecke sein, aber ich vermute mit anderen kommt man auch net viel weiter,
    wenn dann direkt andere Kiste nehmen, mittelgroße 18er (Kompakte mit Tiefgang werden wieder leise sein, oder auf Tiefgang verzichten).

    Somit würde ich einfach weitere dazu stellen/bauen.
    Kommt halt drauf an wo du später hin willst.
    Also mit 4 der Bässen 100 Pax sollte absolut kein Problem sein mit gescheitem Amping (mit TSA wird das nix. DAP sollte passen).

    Boot weg, Hochpass höher setzen, dann sollte auch ne Ecke mehr gehen, so viel Tiefgang braucht's in der
    Regel nämlich auch garnicht. Wieviel EQ schiebst du denn rein in die Kiste?
    Unterhalb dem Tuning würde ich den EQ nicht ansetzen, dann ist klar, dass die schnell am Limit sind!


    Zwecks Tops:
    Falls du aus der Nähe kommst, kannst du dir gerne mal die M-Sat12 anhören.
    Am Freitag (04.10.13) wären auch L-Sat10, L-Sat12, M-Sat12 und M-Sat15 zum Anhören hier,
    bei mir ist ein kleines Probehören ;)

    Für 100 Leute, sogar für 200 Leute, sollten aber die L-Sat12 schon locker ausreichen!
    Bis ~250 Leute nutze ich selbst sogar nur die 10" Kisten der L-Serie.

  • günstiges DSP Modul.

    Also ich habe eben mal die Hypex Software angeworfen und da wirklich keinen Limiter gefunden,
    nur was mit "Volume" und irgend einen "Schieberegler". Oder habe ich da was übersehen?
    Gerade für eine 2-Wege Aktivkiste würde mir ein halbwegs einstellbarer Limiter (mindestens für einen Kanal) schon recht sinnvoll erscheinen.

    Ich finde das übrigens nicht schön Frank, wie unfreundlich du hier im Forum auftrittst. (Vielleicht kommt das auch nur mir so vor?! Keine Ahnung)
    Anstatt die Leute hier als dumm darzustellen, würde ich mir lieber sachliche (, freundliche) und fachliche Erklärungen wünschen,
    vor allem da du nicht einfach nur "irgend ein User" bist, sondern die Firma vertrittst, um deren Produkte es hier geht.

  • günstiges DSP Modul.

    Heute gibt's so viel Schnickschnack, da muss man einfach mal nachfragen,
    dann weiß man's wenigstens ganz sicher.

    So super ausführlich sind die ganzen BDAs nun auch wieder nicht und ohne mega Interesse
    leg ich mir so nen Ding auch nicht auf den Tisch und teste es auf Herz und Nieren.

  • günstiges DSP Modul.

    In der PDF werden Tippfehler sein, gerade das eine "rms"


    2 x 180 W RMS/8 Ω
    2 x 200 W RMS/4 Ω
    1 x 400 W RMS/8 Ω

    2 x 250 W MAX/8 Ω
    2 x 300 W MAX/4 Ω
    1 x 600 W MAX/8 Ω

    Das wird 100% Hypex sein, sieht man schon wenn man HEK und VK vergleicht ;)
    Das Modul hat nen 600W Netzteil udn wird elektronisch auf 500W limitiert.
    Mehr als 500W max ist also net, evtl. hat Monacor ja die Limitierung auf 600W gesetzt, was jetzt aber den Kohl auch net fett macht.
    (Quelle: Hypex PDF vom 2.400. Die Alte, welche noch *Anmerkungen hat)


    Jetzt demnächst wird eins davon an Rockline gehen, der testet das mal für unser Forum, jedenfalls das original Hypex.
    Diese werden viel zu viel gehyped, wirklich pralle sind die nicht, haben wir hier schon selbst geteset.

    Praxis:
    Da die Kiste ein JL-Sat6 (120W rms, 4 Ohm) nicht gegrillt hat, sondern "nur"" bis Kotzgrenze getrieben hat,
    passt das mit den 200W rms 4 Ohm auch ganz gut.
    Wenn am 2ten Kanal was Bassiges dran ist (2x8" Faital Subwoofer) kam am Topteil sogar noch ne Ecke weniger,
    samt deutlichen Klangeinbußen (Klang wie mit dem Handtuch davor), weit vor Clip schon!


    Meine Meinung:
    Definitiv zu teuer für das was man bekommt.
    da kauf ich lieber nen 1-Kanal JB Systems Modul ohne DSP.

    Da man die Leistung aber wohl anpassen kann zwischen den Kanälen, könnte das doch wieder interessant sein
    für kleine 2-Wege Topteile, falls man hier alle in 4 Ohm bekommt.
    Müssten wir nochmal testen demnächst.
    Geht das per software stufenlos, oder müssen dafür Dipschalter intern umgesteckt werden?
    Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt's da, oder ist das fest mit 350/50W?

    Oder geht das quasi "Automatisch", sprich ich limitier den einen CH einfach auf 50W und
    für den anderen bleiben dann einfach 350W über, fertig?

    Falls ja, dann hätte die Kiste uns doch die kleine 6" Mühle locker grillen müssen?!

  • ab Oktober RAM bei Adam Hall???

    Einen Vorteil könnte es haben beim Hall für Endkunden:
    Hall guggt net nach den Straßenpreisen, somit hallo an die ganzen Preisdumping Shops (zum Teufel mit euch)...
    PAT hat da schon nach geschaut, dann gab's auchmal nen kleinen "Schubs" an den entsprechenden Laden.


    Ansonsten ist das beim Hall eigentlich garnet sooo dumm,
    immerhin kann so net jeder kleine Laden zu richtig guten Konditionen dort einkaufen, wie man es von so manchem Lautsprechervertrieb kennt,
    wo jeder mit kleinem Zauberschein schon bomben Preise bekommt.

    Kauft man entsprechende Mengen, macht der Hall auch entsprechende Preise,
    dennoch finde ich, dass diese Grenze beim Hall bissel zu hoch angesetzt ist.
    Mich hat das jedenfalls mehrere Paletten Chassis gekostet und da rede ich net nur von 100 Stück.

  • *** Projekt Faital 18XL1600 ***

    Ich habe als grobe Regel 1:2 bis 1:3, bei Tops auchmal 1:4, 1:5 mache ich schon garnet mehr.
    Aber am besten ist immer mal grob simuliert, um so tiefer die Kiste spielt, um so größer muss die Portfläche werden, im Regelfall jedenfalls.
    Auch kommt's natürlich drauf an wie laut die Kiste wird, gerade bei PA kann man auchma ne Nummer kleiner wählen, da die Kisten
    natürlich ne ganze Ecke mehr Pegel liefern als HiFi oder CarHiFi, gerade bei Topteilen.

    Was auch nen Problem bei zu kleinen Ports sein kann, ist wenn Gitter und Schaum drauf kommen,
    dann lieber den Port ne Nr. zu groß, als dass es dann durch den Schaum Zischt ;)
    Jl-Sub118 mit feinem Schaum geht schon mal gar nicht, Grober ist ok bei Q10T12.

    Anderes Beispiel wäre mein kleiner 15er, Port ist groß genug, kein Thema,
    ABER er muss frei bleiben, wenn Gitter und grober Schaum (auch 5mm grob) davor kommt,
    zischt's.
    Port noch größer kam aber net in Frage, Kompaktheit war wichtiger.


    Aber zu großer Port ist auch net gut, dieser macht die Kiste ne Nummer größer, da er Volumen frisst, vor allem bei Eckports,
    aber auch die Portresos werden dominater und die Einbrüche wandern in der Frequenz weiter nach unten.

  • Anlage einmessen

    Also die M-Audio Fasttrack Ultra kann ich empfehlen (Die Kleine, nicht die 8R),
    nutzt ich selbst und hat alles was man benötigt.

    Die "Pro" hatte ich auch schon da, finde die nicht so prickelnd im Vergleich.
    Ansonsten machste auch allgemein mit RME, Motu und Focusrite nix verkehrt.


    Zum Thema:
    Ein Grundsetup, und sei es nur Bass mit Topteilen MUSS vermessen werden,
    per Gehör alleine geht das keinesfalls zufriedenstellend.
    Das Ohr muss dann am Ende entscheiden, ob das auf der Messung auch klanglich klar geht,
    ansonsten nochmal ran.

    Ich selbst mache rein für Sub-Top Kombis immer 2 3 Setups und entscheide dann hinterher welches besser klingt.
    Manchmal mache ich sogar 2, eins für Live und eins für Disco.

    Dennoch ist's bei Sub-Sat net so tragisch, wenn da mal was net 100% passt, das hört man net so raus
    und die Betriebssicherheit leidet auch eher weniger drunter.
    Ganz anders als bei aktiv getrennten Topteilen.


    Kleiner Tipp am Rande zu Sub-Sat:

    Möglichkeit 1:
    Absolut linear alles machen, Gain von Sub und Tops identisch.
    Klingt sauber und Neutral, allerdings hat man es in der PRaxis gerne Basslastiger.
    Gain hochdrehen is net, denn so verschiebt sich die akustische Xover nach oben und oft klingt's dann dröhnig.
    Lösung: LowShelf unter 100Hz ansetzen und rein den Bass boosten (im Controller, Basskanal). Klingt in der Regel auch ganz gut und verbiegt wenig.
    Damit ist man auch flexibel was locations angeht, jedenfalls im Bassbereich.

    Möglichkeit 2:
    Direkt nen passendes Setup mit überbetontem Bass erstellen.
    System steht und klingt, man muss netmehr per EQ eingreifen.
    Dafür muss auch direkt anders getrennt werden, zu viel Bass fordert dann auf alle Fälle nen EQ Eingriff,
    der aber je nach Setup net so easy geht wie bei Möglichkeit 1A.
    Gain runter drehen wird eine Lücke ergeben.
    Der Bass wird bei dieser Möglichkeit allerdings ne GANZE Ecke tiefer getrennt als die Topteile,
    da sind 80-100Hz Differenz keine Seltenheit.


    PS:
    Ein PSE System hatte ich auch letztens hier, 18er BPHs und K3 drüber.
    Akustische Xover lag bei über 250Hz, das war natürlich net so pralle.
    Auch gab's keine korrekte Summation inkl. schepper Phase.

    Am Ende sind wir bei grob 180Hz akustischer Xover gelandet.
    Sah von den Einzelverläufen her ganz anders aus, wesentlich besser,
    klang auch entsprechend besser.
    Hätte man nur den Gesamtverlauf jeweils betrachtet, sähe man kaum bis keinen Unterschied.