Beiträge von Jobsti

Also im direkten Vergleich kenne ich da nur den 1480 und 1480NSD, habe mit beiden schon Kisten gebaut.
Bei 1x12 oder 2x12" gefällt mir der ohne NSD klanglich besser, bei meinem neuen Horntop gefällt mir der NSD klanglich besser, vor allem im Grenzbereich
zeigt das Ding seine Stärken.

Zur Vollständigkeit: in den neuen 15er PP Tops sind Celestion und Sica.

Erschreckender Weise hat der 15er nur 250W rms, sind aber mit 400 angegeben. Waren zur Reparatur hier

Wird denn überhaupt das HF94 eingesetzt, oder habe ich das überlesen irgendwie?
Ich habe bei dem RCF bisher noch kein LRC benötigt, wobei ich auch das HF94 noch net im Einsatz hatte.

Daniel Muntau
Danke, habe ich schon bekommen, gefällt mir aber net so, ergo werd ich nen eigenes Layout machen.
Stelle ich dann auch gerne hier ein.

Warum für Unterwegs net nen schönen lauten 4 Ohm Breitbänder, bzw. gleich 2 davon?

Wieso killste denn das Gitter rund den Schaum damit?
Schaum bissel anheben, Schraube raus.

LMT-121 Weiche geht einbauen, kein Thema.
Würde aber lieber erst mal deine Weiche untersuchen, ggf. ist's ja nur ein Bauteil, wird günstiger.

Ich schwanke gerade noch zwischen dem Beyma 6G40ND (Sehr wenig Verzerrungen, laut, aber net ganz so belastbar und net ganz so voll untenrum) und nem Sica 6N2,5 (Klingt voll, net der Lauteste bei 1W (dafür hoch belastbar), wenig Verzerrungen, aber net ganz linear).
B&C 6NDL38 war gutes Mittelfeld konnte von allem nen bissel, wie auch der 18s 6NMB420, der am lautesten war.
Der Faital war voll, bassig, linear und einfach zu trennen, leider aber die höchsten Verzerrungen.

Sind alle samt 6"er, welche nicht viel Bass können im Vergleich zu nem 6ND430

Update:
Messbox werde ich wohl doch selbst bauen, ein 9,5" Rack samt Amp, Messbox (Anschlüsse im 9,5" D-Norm Panel)
und ggf. Preamp direkt mit rein. Gibt's da was im 9,5" Format oder bastle ich mir da selbst Rack-Winkel?

Wenn du magst, kann ich dir eine mit bauen, ggf. mit Neutrik D-Norm Buchsen (Wobei ich grad Hicon geordert habe).
Irgendwie müsste man sich eh mal Gedanken machen wie die Messbox optimal ausschaut, die aus der Arta-PDF is extrem suboptimal.

Wahrscheinlich lasse ich das 9,5" Rack auch vom Pille bauen aus dem tollen 7mm Con-pearl-Plus von Penn,
habe ihm grade ne Platte zu geschickt, in blau
Wer auch ein's will, Bescheid geben bevor das Con-Pearl aufgebraucht ist.

Wichtig:
Irgendwo ist mal eine PDF mit einem Platinenlayout für die Messbox herum gegeistert, hätte das mal jemand für mich?
mache dann auch gerne welche mit, falls wer mag. (Auch fertig bestückt)

Einmalige Angelegenheit/Angebot mit Rack und Platine, wenn's rum is, is rum

Moin Freunde,

da ich derweil wenig Zeit habe suche ich wen, der mir eine 2te ARTA Messbox aufbaut, allerdings im robusten Gehäuse
und mit gescheiten Anschlüssen (Kein Reichelt-Billigfraß).
Suche ich nicht mehr, baue doch selbst, suche aber das Platinenlayout für die ARTA Messbox!

Zudem bin ich immernoch auf der Suche nach nem gerauchten, kleinen Amp im halben 19" Format, 9,5" Half-Rack.
Wie Alto DragonFly oder Solton SPA 600. Ggf. tut's ja auch nen kleines Digimod Modul.

Ach wo, schöne runde Oldschool-Chassis-Gitter drauf.

Welchen Sinn hat es dann in den Controllern, dass der Limiter zuletzt zu Werke geht? Komplexer ausfallen würde er dadurch ja auch nicht. Gut den Pegel kann man so limitieren, aber es geht ja in erster Linie um den Schutz der Chassis.

Also macht es nur Sinn, wenn wir einen Controller mit korrekt eingefügtem Limiter haben?
Der Limiter darf ja auch nicht vor dem Controller sitzen, sonst macht der (dyn)EQ oder Gains nen Strich durch die Rechnung, danach darf er aber dank den Filtern auch nicht einsetzen.

Also nutzen wir am besten mehrere DCX oder Endstufen mit DSP :grin:
Welche Controller sind denn derzeit auf dem Markt frei erhältlich, die korrekt arbeiten? Wie schaut mit den DSPs in den Amps aus?

PS: Bei der Simulation des Gehäuses aus dem ersten Post komme ich auf knapp 38Hz Tuning und knapp 200W rms bis Überschreitung des Xmax (7,5mm) und angegebenen Filtern.

Ich denke aber die leichte Tuningänderung kann man vernachlässigen wenn man die Subs Doppelt baut und keine Trennwand in der Mitte zieht,
allerdings sollte man dann alle so bauen und nicht mehr mit den Single kombinieren.

Ansonsten wie gesagt, Trennwand in die Mitte und schon passt das, ist ja eh sinnvoll

Im Selbstbau die Subs auf große Stacks optimieren ist denke ich nicht nötig (Außer beim MBH), der Großteil nutzt nur 1 oder 2 Subs pro Seite,
erst in seltenen Fällen werden mehr als 4 Bässe aufeinander benutzt.

Früher standen auch alle auf Topteilgehäuse, welche wie Subwoofer aussehen, damit man schöne identische Türme hatte

Selbst raus finden ist doch viele spannender

Ich mein die AW Audio PS12 ist nun auch schon uralt.
Kann natürlich sein, dass sich mittlerweile wiedermal was an de Kappas geändert hat oder sogar am Oberton (habe ich da netma was von gelesen?)
Somit macht die alte Weiche einen einen Strich durch die Rechnung.

Wobei meine Messungen eigentlich mit recht aktuellen Chassis gemacht wurden und da ist der Einbruch nicht zu verzeichnen.
Ich tippe einfach mal auf die Weiche, wird auch am einfachsten zu untersuchen sein. Kann gut sein, dass einfach andere Teile verwendet wurden als vorgesehen.

Auch könnte es sein, dass wie schon angedeutet, einfach nen uralter Kappa 12 oder Oberton für die Box gekauft wurden.
Wurde die Messung eigentlich bei beiden PS12 durchgeführt?

Im LMT-121 Gehäuse verbaut. Pegel auf 2m. Horn H975
Habe mich bisher auch immer gegen (teureren) ND350 entschieden, der einzigste Vorteile (meiner Meinung nach) ist, dass er ab 3kHz etwas lauter ist und man minimal tiefer trennen kann, dafür "nervig" zu trennen.

Alternative zum N350: HD1040. zum ND350: ND1070.
Habe ich beide schon verbaut, klingen ähnlich und sind wirklich super.

Naja, doch, man kann viel falsch machen
Was denkste wie viele Protos ich schon abgefackelt habe *lach*

Das fängt schon bei den Überständen oben und/oder auf der Seite an (macht viel aus bei manchen HT-Horn Kombis!), geht über die Position der Ports (Hier kanns auch krasse Auslöschungen im Bereich 100-300 Hz geben!) und hört bei der Gehäusegeometrie (Stehwellen, Resos etc), Schallwand und der Chassisposition + Einfrästiefe auf.

Klar, bei manchen Kisten kann man machen was man will, da tut sich wenig, bei anderen ändert man nen paar cm und es passt garnix mehr.
Das Gehäuse wird leider bei Tops doch oft unterbewertet/zu wenige Beachtung geschenkt.

Hält man allerdings nen paar Punkte ein, falls man "mal so" nen Gehäuse bauen muss, kann man schon einigen Problemen gleich aus dem Weg gehen, aber man weiß ja nie.

Am einfachste ist:
- Weiche von oben und unten zu fotografieren (sollte net verschwommen sein)
- Schallwand ohne Gitter und Schaum fotografieren
- Hier die Bilder einstellen

Zitat

geometrischer Vorstellungskraft recht schnell selbst entwerfen.

ich meine das ist jetzt zwar offtopic, aber hier lesen sicher auf Anfänger mit:
Theoretisch kann man das, sollte man aber nicht, da eine korrekt entwickelte Weiche sehr oft auch auf das Gehäuse abgestimmt wird,
will heißen, je nach Gehäuse verhalten sich die Chassis, sowohl TT als auch HT unterschiedlich, was in die Weichenentwicklung mit einfließt.
Tuning eines Gehäuses, Portresos, Gehäuseresos usw. mal außen vor gelassen.

Wenn ich aber auf 2,83V messen würde, auch bei 4 Ohm, dann müsste ich bei 2 anstatt einem Chassi aber +6dB haben anstatt +3dB.
Wie gesagt, ich prüfe das die Tage noch mal ganz genau was speziell da beim Horntop los war, aber 107 klingt mir auch realistischer