Beiträge von MikeMcFluke

War soeben auf der Suche nach der Weiche, habe aber nix gefunden... Hat die jemand für mich? Also für die HK LP 115...

MIKE

Dass es sich um einen Kompromiss handelt ist mir nicht neu...

Die Frage war eher, ob die genannten 1"-Treiber das packen!

Oder anders gefragt, welcher für diesen Kompromiss der richtige ist!

MIKE

Dass es sich um einen Kompromiss handelt ist mir nicht neu...

Die Frage war eher, ob die genannten 1"-Treiber das packen!

Oder anders gefragt, welcher für diesen Kompromiss der richtige ist!

MIKE

Hallo.

Geht der B&C 15PL40 in einer 90l Zweiweg-Box mit einem 1"-Treiber? Trennung bei ca. 2kHz (also Bass so um die 1,2 und den 1" dann so um die 2,4kHz)?
Welchen Treiber sollte man nehmen?

Habe die Messungen von JF gelesen und bin dort auf den B&C DE500 gestoßen. Macht der sowas mit?
Am ME45 macht der ja eine schöne Figur!

Im Download-Datenblatt steht auf der Page aber "nur" eine Belastbarkeit von 50W. Der DE45 bringts auf 60... Ist der DE45 dann soch der bessere?

MIKE

Hallo.

Geht der B&C 15PL40 in einer 90l Zweiweg-Box mit einem 1"-Treiber? Trennung bei ca. 2kHz (also Bass so um die 1,2 und den 1" dann so um die 2,4kHz)?
Welchen Treiber sollte man nehmen?

Habe die Messungen von JF gelesen und bin dort auf den B&C DE500 gestoßen. Macht der sowas mit?
Am ME45 macht der ja eine schöne Figur!

Im Download-Datenblatt steht auf der Page aber "nur" eine Belastbarkeit von 50W. Der DE45 bringts auf 60... Ist der DE45 dann soch der bessere?

MIKE

Hallo!

Zu 1.:

Du solltest zunächst die Länge des Kanals nach folgender Formel berechnen:

l# = 10 * c² * F / (4 * Pi² * fb² * Vb)

l# : theoretische Länge des Kanals
c : Schallgeschwindigkeit in Luft ca. 343m/s²
F : Summe der Flächen aller BR-Kanäle
Pi : 3,1415...
fb : gewünschte Tuningfrequenz
Vb : Netto-Volumen der Box (bei großen BR-Tunnels muß das Volumen
von Netto Volumen abgezogen werden...)

http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202199.html

In den Thread hier aus dem VISATON-Forum steht im 4.Beitrag ein Zitat von TomTom, der sich mit den Korrekturfaktoren rumgeschalgen hat.

Die errechnete Länge muß um einen Korrekturfaktor k verkürzt werden, um die Theorie an die Praxis anzupassen. Je nach Bauform ist k verschieden.

Es gilt:

l = l# - (k * D)

D : Durchmesser eines Rohres mit Fläche F (s.o.)
k : Korrekturfaktor
l : tatsächliche Länge des Kanals

Hier ein Zitat aus dem Thread:

"Für den Korrekturfaktor gilt:

0,85 für Tunnel beidseitig bündig (z.B. nur Gehäusewand)
0,732 für einseitig bündige Tunnel (Normalfall)
0,614 für beidseitig innen wie außen überstehende Tunnel (z.B. bei
eingeschraubtem Rohr, wenn der Flansch nicht versenkt wird)
2,227 für einen Tunnel wie bei der VOX 25x
1,23 für einen dreiseitig umschlossenen Tunnel, der nur eine
verlängernde Seitenwand hat (siehe VISATON 'Filou')
1,728 für einen von zwei Gehäusewänden verlängerten Tunnel."

Diese Werte wurden empirisch gefunden und sind als Anhaltspunkt zu verstehen!

In Deinem Fall sollte des also ein k von 1,728 sein! Fläche dann mit der Dreiecksformel F = 1/2 * a * b (falls a und b senkrecht) und schon hast Du alles was Du willst...

MIKE

P.S.: Sollte sich eine negative Länge ergeben, so muß die Fläche angepaßt werden... Auch sollte man auf sinnvolle Längen achten, da ich persönlich kein Freund von 1,27cm-langen "Kanälen" bin!

Hallo!

Zu 1.:

Du solltest zunächst die Länge des Kanals nach folgender Formel berechnen:

l# = 10 * c² * F / (4 * Pi² * fb² * Vb)

l# : theoretische Länge des Kanals
c : Schallgeschwindigkeit in Luft ca. 343m/s²
F : Summe der Flächen aller BR-Kanäle
Pi : 3,1415...
fb : gewünschte Tuningfrequenz
Vb : Netto-Volumen der Box (bei großen BR-Tunnels muß das Volumen
von Netto Volumen abgezogen werden...)

http://www.visaton.de/ubb/Forum1/HTML/202199.html

In den Thread hier aus dem VISATON-Forum steht im 4.Beitrag ein Zitat von TomTom, der sich mit den Korrekturfaktoren rumgeschalgen hat.

Die errechnete Länge muß um einen Korrekturfaktor k verkürzt werden, um die Theorie an die Praxis anzupassen. Je nach Bauform ist k verschieden.

Es gilt:

l = l# - (k * D)

D : Durchmesser eines Rohres mit Fläche F (s.o.)
k : Korrekturfaktor
l : tatsächliche Länge des Kanals

Hier ein Zitat aus dem Thread:

"Für den Korrekturfaktor gilt:

0,85 für Tunnel beidseitig bündig (z.B. nur Gehäusewand)
0,732 für einseitig bündige Tunnel (Normalfall)
0,614 für beidseitig innen wie außen überstehende Tunnel (z.B. bei
eingeschraubtem Rohr, wenn der Flansch nicht versenkt wird)
2,227 für einen Tunnel wie bei der VOX 25x
1,23 für einen dreiseitig umschlossenen Tunnel, der nur eine
verlängernde Seitenwand hat (siehe VISATON 'Filou')
1,728 für einen von zwei Gehäusewänden verlängerten Tunnel."

Diese Werte wurden empirisch gefunden und sind als Anhaltspunkt zu verstehen!

In Deinem Fall sollte des also ein k von 1,728 sein! Fläche dann mit der Dreiecksformel F = 1/2 * a * b (falls a und b senkrecht) und schon hast Du alles was Du willst...

MIKE

P.S.: Sollte sich eine negative Länge ergeben, so muß die Fläche angepaßt werden... Auch sollte man auf sinnvolle Längen achten, da ich persönlich kein Freund von 1,27cm-langen "Kanälen" bin!

Dann könntest Du ganz langweilig aber effizient die BOX15 und SUB18 von der B&C Homepage nachbauen. Das kommt Deinem Preisrahmen sehr nahe! Je nach Holz und Finish (Ecken Kanten Lack usw.) Kommt man pro Top auf ca. 800-900Euro und der Sub kostet je nach verwendetem Chassis kaum 500Euro!

Evtl. kannst Du auch die BOX12 nehmen. Die spielt halt nicht so tief, aber dafür deutlich günstiger, kleiner und leichter...

Die 18" würde ich aber als BR ausführen. Ist einfacher, normalerweise kleiner und variabler im Einsatz, da auch schon ein einzelner bei sehr kleinen Gigs funktioniert!

Je nach größe des "durchschnittlichen" Gigs der Band und je nach Pegelanforderung wäre also auch eine Kombination aus:

BOX12 und SUB15 denkbar... Der Sub ist schon deutlich handlicher und spielt mit einem 12"-Tops sicherlich erste Sahne...

Wenns doch größer werden soll, dann das genannte aus BOX15 und SUB18!

MIKE

Dann könntest Du ganz langweilig aber effizient die BOX15 und SUB18 von der B&C Homepage nachbauen. Das kommt Deinem Preisrahmen sehr nahe! Je nach Holz und Finish (Ecken Kanten Lack usw.) Kommt man pro Top auf ca. 800-900Euro und der Sub kostet je nach verwendetem Chassis kaum 500Euro!

Evtl. kannst Du auch die BOX12 nehmen. Die spielt halt nicht so tief, aber dafür deutlich günstiger, kleiner und leichter...

Die 18" würde ich aber als BR ausführen. Ist einfacher, normalerweise kleiner und variabler im Einsatz, da auch schon ein einzelner bei sehr kleinen Gigs funktioniert!

Je nach größe des "durchschnittlichen" Gigs der Band und je nach Pegelanforderung wäre also auch eine Kombination aus:

BOX12 und SUB15 denkbar... Der Sub ist schon deutlich handlicher und spielt mit einem 12"-Tops sicherlich erste Sahne...

Wenns doch größer werden soll, dann das genannte aus BOX15 und SUB18!

MIKE

Genau so ist es... Jeder Knick stört!

Wenn ein Knick nötig ist, dann möglichst sachte um die Ecke und die gleiche einen U-Turn wenn möglich!
Je mehr einzelne Bretter du sägst und einpaßt, desto besser. Werden es nur wenige, dann wird es auch eher grob mit der Anpassung, das ist klar.

Evtl. mal bei http://www.egbeck.de schauen, der hat schon so eingies an Plänen auf der Page, da kann man bestimmt spicken...

Die Hornkammer kann ja beliebig geformt sein (so lange das Volumen stimmt) Damit kann man sich evtl. einen Vorteil verschaffen...

Zunächst würde ich aber festelegen, welche Außenmaße das Ding haben soll. Denn wenn Du sehr viel tiefe hast, sollte es ein wenig einfacher sein, als wenn Du hoch bauen willst.

MIKE

Genau so ist es... Jeder Knick stört!

Wenn ein Knick nötig ist, dann möglichst sachte um die Ecke und die gleiche einen U-Turn wenn möglich!
Je mehr einzelne Bretter du sägst und einpaßt, desto besser. Werden es nur wenige, dann wird es auch eher grob mit der Anpassung, das ist klar.

Evtl. mal bei http://www.egbeck.de schauen, der hat schon so eingies an Plänen auf der Page, da kann man bestimmt spicken...

Die Hornkammer kann ja beliebig geformt sein (so lange das Volumen stimmt) Damit kann man sich evtl. einen Vorteil verschaffen...

Zunächst würde ich aber festelegen, welche Außenmaße das Ding haben soll. Denn wenn Du sehr viel tiefe hast, sollte es ein wenig einfacher sein, als wenn Du hoch bauen willst.

MIKE

Um die Entscheidung nun dem Ende entgegen zu bringen nochmal ein letzes Mal:

15PS40 in welches Gehäuse und welche fb?
120l mit fb 40Hz?
welche Ampleistung ist sinnvoll?
reichen 350W/8ohm? (TA-1200)

15PZB40 in welches Gehäuse und welche fb?
ebenfalls 120l und 40Hz?
welche Ampleistung ist sinnvoll?
müssen es mehr als 350W/8ohm sein?

Vielen Dank für Euere finalen Einschätzungen. Bestellen muß ich dann wohl selber... Vielen Dank!

MIKE

Um die Entscheidung nun dem Ende entgegen zu bringen nochmal ein letzes Mal:

15PS40 in welches Gehäuse und welche fb?
120l mit fb 40Hz?
welche Ampleistung ist sinnvoll?
reichen 350W/8ohm? (TA-1200)

15PZB40 in welches Gehäuse und welche fb?
ebenfalls 120l und 40Hz?
welche Ampleistung ist sinnvoll?
müssen es mehr als 350W/8ohm sein?

Vielen Dank für Euere finalen Einschätzungen. Bestellen muß ich dann wohl selber... Vielen Dank!

MIKE

Wieviel dB kann denn nun der PZB mehr als der PS?

laut Daten von B&C hat er 97,5dB der PS 96dB... Aber durch den niedigeren Qtc sinkt doch auch der Pegel unterhalb von fc oder? Und die liegt beim PZB sowieso höher...

Hat keiner mal beide im Vergleich gehört?

Ich weiß wirklich nicht was ich nun nehmen soll!

JF: Wie gut geht der PS? Ein Sub pro Seite für wieviele Personen bei angenehmer Lautstärke?

MIKE

Wieviel dB kann denn nun der PZB mehr als der PS?

laut Daten von B&C hat er 97,5dB der PS 96dB... Aber durch den niedigeren Qtc sinkt doch auch der Pegel unterhalb von fc oder? Und die liegt beim PZB sowieso höher...

Hat keiner mal beide im Vergleich gehört?

Ich weiß wirklich nicht was ich nun nehmen soll!

JF: Wie gut geht der PS? Ein Sub pro Seite für wieviele Personen bei angenehmer Lautstärke?

MIKE

Kann man denn ein Amprack mit TA-1400 + TA-2400 noch sinnvol an einer HAUS-Steckdose (16A) fahren?

Stimmt es also, dass die TA-3200 sowieso nur noch mit Starkstrom läuft?

Vielen Dank

MIKE

P.S.: Ich würde eine TA-2000 suchen...

Also nach meinen Berechnungen macht der PS40 eine bessere Figur nach den Parametern! Mit ca. 100-120l hat man ein Qts von ca. 0,5 und eine fb von ca. 40Hz ist dann doch ganz nett!
Der PZB kommt da nur auf 0,4 und dann auf 40Hz. Das finde ich schon nicht so gut!

Wenn man eh nur 350W/8ohm für den B&C übrig hat, was soll man dann nehmen?

MIKE

Also nach meinen Berechnungen macht der PS40 eine bessere Figur nach den Parametern! Mit ca. 100-120l hat man ein Qts von ca. 0,5 und eine fb von ca. 40Hz ist dann doch ganz nett!
Der PZB kommt da nur auf 0,4 und dann auf 40Hz. Das finde ich schon nicht so gut!

Wenn man eh nur 350W/8ohm für den B&C übrig hat, was soll man dann nehmen?

MIKE

Habe soeben Pegelbedenken geäußert bekommen.

Kann das jemand bestätigen? Ist der PS wirklich so schnell mechanisch an der Grenze? Ist der PZB deutlich überlegen?

Vergleich:
Winckelhöhe PS 21 ... PZB 21
Magnetspalt PS 10 ... PZB 9

linearer Hub PS 5,5 .. PZB 6,5
X max PS 6 ... PZB 8

Angaben von der http://www.bcspeakers.com! Kann das so sein? Ist das praxisgerecht?
Was machen 2mm bei Xmax aus? Kann man das in Pegel umrechnen?

MIKE

Habe soeben Pegelbedenken geäußert bekommen.

Kann das jemand bestätigen? Ist der PS wirklich so schnell mechanisch an der Grenze? Ist der PZB deutlich überlegen?

Vergleich:
Winckelhöhe PS 21 ... PZB 21
Magnetspalt PS 10 ... PZB 9

linearer Hub PS 5,5 .. PZB 6,5
X max PS 6 ... PZB 8

Angaben von der http://www.bcspeakers.com! Kann das so sein? Ist das praxisgerecht?
Was machen 2mm bei Xmax aus? Kann man das in Pegel umrechnen?

MIKE