Beiträge von 18tbx46

Also:

Die üblichere Schaltung in diesem Bereich (=Drehstrom auf
B6 Gleichrichter) ist wahrscheinlich DY5;
d.h. primärseitig
Dreieckschaltung--> Vorteil braucht keinen Nullleiter

Sekundärseitig: Sternschaltung, damit auf die B6
Brücke; wenn Sternpunkt herausgeführt kannst damit
+/- Rails machen; der sternpunkt ist dann Masse.

Primärseitig muss der Trafo allpolig geschaltet werden;
wenn nur ein Teil arbeitet stehen ja an den anderen Wicklungen trotzdem Spannungen an. Elektrisch würde er es aber wahrscheinlich aushalten,
wenn nur ein Schenkel arbeitet; was sollte dagegen sprechen.

Sekundärseitig steht nach der Brücke eine sehr viel weniger pulsierende
Gleichspannung an. (Sehr viel weniger als bei Nicht Drehstrom)

Der 5er bei DY5 gibt die Phasenverschiebung zwischen
Primär und Sekundär an, in diesem Fall 5*30 = 150°
Je nachdem wie man die "Referenz mit 0°" definiert
kommt man auf unterschiedliche Werte von 150 = 180 - 150 = 30
bzw bei DY11 = 360 -330 = 30 usw.
Die 180° sind ja nur eine "Invertierung"
Die 30° kommen immer zustande wenn man von D auf Y wechselt
und umgekehrt.

Hier noch ein paar Bilder: (DY Trafo, Übersetzung 6)

[/img]

[/img]

[/img]

Hoffe es kann wer was anfangen damit.
Falls wo ein Fehler ist ; bitte sagen;

Gruß, Manuel

Ein Drehstromtrafo braucht für jede Phase quasi einen
"eigenen Kern", da ja der Strom und letztendlich auch der Fluss
um 120° phasenverschoben sind.

Die übliche Bauform mit 3 Schenkeln fasst diese 3 Kerne
zusammen. Im gemeinsamen Joch der drei Schenkel
addiert sich der Fluss auf das Wurzel3 fache. Deswegen hat
der Kern dort auch mehr Querschnitt.

Wenn die drei Wickungen auf einem gemeinsamen Kern
aufgebracht werden, schließen sie sich gegenseitig kurz.

Man bräuchte schon 3 einzelne Ringkerne.

@ cyberlight:
von Moeller gibt es eigene Trafoschutzschalter.
im Prinzip dasselbe wie der normale pkzm motorschutzschalter
nur steht ein t bei der Typenbezeichnung dahinter

Bastel Schaltnetzteil aus 2..3 alten Computernetzteilen
selber machen. Kosten ca 30..40 Euro + eben die
3 Netzteile und eine wenig Zeit. Man darf aber nicht davor zurück-
schrecken Trafos selber zu wickeln und man sollte auch wissen
was ein Trenntrafo und ein Differentialtastkopf ist.
Hab da gerade was ...

@ cyberlight: stimmt schon, ich hätte voreilig mal
in Richtung terratec etc gedacht, aber die 2 Ohm Auslegung
ist eine "anspruchsvolle" Forderung.

Endlich mal noch einer der die TIPse auch so liebt wie ich :twisted:

@ all
so ein 4 x 50 @ 2 in 1 HE wär doch auch ein nettes
Projekt und man kann alles etwas kleiner auslegen,
was Kosten spart.
Man kommt locker mit +/- 25V aus.

War nicht mal die Rede von 300..400 oder 800 gebrückt.

Das 4 Kanal Ding mit den 50 Watt gibts fertig
günstiger. Wenn Selbstbau dann nur weils Spass macht,
oder weils was ist was es nicht fertig gibt.

Trotzdem find ich den Sontheimer auch bei 50 Watt
nicht unbedingt vorteilhaft. Aber er wird halten, das stimmt.

Ich verstehs nicht;
man beschwert sich (zurecht) über die Qualität von
billigst China Amps (Hollywood etc.) und baut dann
was noch weit schlechteres für mehr Geld nach !?

Das Ding sollte garnicht abrauchen und wenn dann der
dritte Satz TIP drinnen ist sollte man doch mal drüber nachdenken
ob nicht doch die ONs besser gewesen wären...

Zitat

Die haben ne AMP entwickelt die bis zu 10KW bringen kann

Gibst da schon irgend einen Beweis dafür. Ich hab das auch mal
verfolgt, musste aber feststellen, dass die "Entwickler" doch hinundwieder
von Sachen sprachen die sie noch nicht so ganz verstanden haben.
Aber ich kann mich auch täuschen.

Fakt ist tatsächlich, dass Class D tatsächlich oft sehr simpel zu stricken ist
wenn man einige Fallstricke beachtet.
Aber das hier sollte doch analog werden.
Und die analogen edv_line... Verstärker waren doch alle mehr oder weniger dubios gestrickt, wenn ich mich zurückerinnere. Keine Soa
Protection, Transistoren außerhalb der Spezifikationen, etc...
Hat sich aber vielleicht gebessert, die aktuellen kenn ich nicht.
Will auch niemanden schlechtmachen.

Das Problem mit solchen supersimlen Schaltungen ist halt, dass amn sie nicht endlos aufmotzen kann. Die von mir oben genannte Schaltung ist
im Prinzip doch auch einfach. Das symmetrische Design vereinfacht die
Sache eigentlich. Wenn es eine Platine dazu gibt und man alle Schaltungsteile sinnvoll gliedert (Spannungsamp, Protection, Stromamp)
ist auch der Aufbau zu schaffen. Ein absoluter Anfänger sollte vielleicht auch nicht mit 4 x 400 W anfangen.
Und schließlich soll die Enstufe danach auch zuverlässig arbeiten.

Ich könnte mich nicht eine Sekunde zurücklehnen auf ner VA, wenn ich
wüsste , dass die Musik von TIPxxx verstärkt wird. (Hatte ich schon,
die Endstufe lebt sogar noch).

Bez. Mosfets: wie jetzt ? doch switchen ?
oder Fets linear fahren; das bingt doch nur noch mehr Aufwand.

Ich würde als Endpötte vorschlagen: (3..4 mal)
MJL 3281/ kompl. oder ähnlich
MJ150xx / kompl. ist halt TO-3
2SC5200 /2SA 1493
2N3773 / 2N66xx gibst beim Konrad ab Lager und echt (bei mir in Ö zumindest)

Treiber :
MJ15030/31

Sonst: symm. Diffamp mit Stromquellen + MJE340/50 für Spannung.

Dazu Soar Protect, DC Crowbar mit triac, Thermosicherung.
Input : 5532 zum Preampen und Invertieren für Brücke,
LDR + Komparator für Primitiv Clip Limiter.

Das ganze versorgt mit RKT 1000 und +/- 50...60V ,
Siebung pro Endstufe 2 x 10mF.
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Das wäre mein Vorschlag für straßentaugliche 4 x 400W.

Wär dann sogar skalierbar für zB 2x 200 W etc.

Freundliche Grüße, Manuel

Die 280@4 mit TIP14x hören sich sehr stark nach Sontheimer an.
Dieses Primitiv Konzept bis 400W aufzumotzten halte ich nicht für
sinnvoll. Klar sind die Darlingtons ne feine Sache weil der Treiber
schon mit drin ist.
Wenn aber eh mind 4..5 parallel werken müssen dan relativiert
sich doch der Aufwand für den Treiber, bzw. wenn man ONs nimmt
braucht man sicher bei gleicher Leistung und "Leidendfähigkeit"
weniger.

Wenn wirklich 400@2 herauskommen sollen muss auf +/- 40
ausgesteuert werden. Versorgung mit +/- 50. --> TIPx Vce max 100V
Ein wenig mehr Netzspannung + gut induktive Last (=Bässe) und
die Kiste fliegt dir um die Ohren. Hatte ich schon.

Endstufe zB so:
[/img]

Dazu noch Soa und sonst Protections. Eine 2 Kanal- Platine machen,
Aufbau ala TAmp, Platine hochkant an der Seite, NPN onen PNP unten.
Statt der 5 Transisitoren im Plan nur 3 bei +/- 50 V. Und evtl
MJL3281/ kompl statt den jap.
Wenn man Platine geschickt strickt gehts sichs aus auf 30 cm.

Gruß, Manuel

Da gibts Cinch auf XLR Adapter dafür.

Eine Endstufe mit niedrigem Innenwiderstand (= hoher
Dämpfungsfaktor) hat ein Chassis "gut im Griff" wenn man
so will.

Deswegen weil die Spannung am Chassis so nicht so sehr
von diversen "Rückwirkungen" des Chassis beeinflusst werden
kann.

Wenn man allerdings bedenkt dass ein DF von zB 500@8Ohm
von der Endstufe durch ein 10m 2,5² Kabel in einen DF
von ~ 50 am LS verwandelt wird so erübrigt sich weiteres
Nachdenken darüber ob nun 600 oder 300 besser seien.

Gruß, Manuel

Hi,

wieso nicht robustere Transisitoren ala MJ150xx oder 2SC5200.
Die Fake Problematik ist bei den TIPs auch groß.

Vor 3 oder 4 Jahren hab ich Endstufen mit den Tips gebastelt,
auch wenn es Originale sind kann man sie bei weitem nicht so
quälen wie ordentliche ONs.

Wenns vom C sein soll und nicht allzu teuer evtl.
auch 2n3773 und quasikompl.

Wenns kein bertriebssicherheitsmäßiger Murks
sein soll sind die Tips auf +/- 40 V beschränkt.
Das werden dann höchstens 160W @ 4 eher weniger

Gruß, Manuel

Ja stimmt die ersten TAmps hatten noch keinen
Einschaltstromnbegrenzer...

Sind die Sicherungen der Endstufenblöcke noch gut ?
(beim TA 1400 10A wenns mich nicht täuscht)

Am besten wäre es wenn man die Amps mit einem
Regeltrafo hochfährt und den Strom im Auge behält.

Zum Testen der Amps mal 10A Sicherungen
(die sind gängig) reinmachen. Wenns die gleich raushaut
ist die Endstufe hinüber .

Gruß, Manuel

Hi,

Da die Endstufe ja nicht abgeraucht ist (End-Fets sind ja noch gut)
und der Fehler beide Kanäle betrifft (?) ist ein Masse Problem sehr wahrscheinlich. Die die Konstruktion mit den nichtisolierten Transisitoren
ist hier sicher kritischer als normale Amps. Ist evtl die Schaltungsmasse
noch irgendwo mit dem Chassis verbunden wo es nicht sein soll ?
(bei Inputs etc.)

Das Schaltungskonzept mutet zwar eigenartig an, jedoch arbeiten
viele andere Endstufen auch so (QSC, T-Amp, Behringer,...)

Gruß, Manuel

Hi,

in dem Bauteil stecken die Emittewiderstände der Endstufe.
Die beiden widerstände sind zusammengefasst in einem
(Zement) Gehäuse. Die kann man problemlos durch 2
getrennte Standardwiderstände ersetzen.

Wenn die zu glühen beginnen, wenn du die
Sicherung brückst, ist die Endstufe hinüber, d.h.
die Endtransistoren sind defekt und müssen getauscht werden.
(wahrscheinlich auch die Treiber)

Das mit dem Sicherung brücken ist nicht unbedingt eine
gute Idee. Dabei sind Gleichrichter, Trafo etc. in
akuter Gefahr.

Der Amp dürfte aber problemlos zu reparieren sein.

Gruß, Manuel