Mein Tipp:
Bau 6 x ne Single 12" Box und 1 "Gerüst", wo du die 6 Stück reinstapeln kannst, vor das Gerüst kommt dann 1 Akustikstoffstück... sieht aus wie eine dicke Box und trägt/zieht sich wie 6 kleine
und passt nahezu durch jede Tür...
Beiträge von mckrise
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ich bin schonmal sehr froh, dass nicht sofort Kommentare kamen die meinen Vorschlag Nr.3 total deklassifiziert haben
und eigtl. nur das Stackingproblem bleibt (2-3 übereinander ginge ja, Eckaufstellung natürlich nicht) -
Nach ziemlich langer Zeit mache ich mal wieder einen Thread auf... es geht um einfache Bassreflexgehäuse und ich kann mich nicht entscheiden !
Deshalb habe ich zunächst zwei Skizzen angefertigt:
unddas linke Gehäuse (konventioneller BR-Kanal) hat die Abmessungen: 53 x 64,5 x 51 cm³ (B x H x T)
das mittlere Gehäuse (Typ Achenbach, Eckport) hat die Abmessungen: 59,4 x 59,4 x 49,6 cm³ (B x H x T) und
das rechte Gehäuse (Typ "RearPort") hat die Abmessungen: 53 x 53 x 62,5 cm³ (B x H x T).Die Gehäuse sind alle so berechnet, dass abzüglich des BR-Portvolumens noch netto 116 Liter übrig bleiben, das Außenvolumen ist bei allen drei Boxen nahezu identisch, "gigantische" 174,3 - 175,9 Liter (was mir eigentlich viel zu viel ist). Versteifungsbretter hab ich nicht mit eingezeichnet.
(Allein knapp 15 Liter "Luft" vor der Membran, nur damit ein schickes Gitter mit Frontschaumstoff Platz finden kann *grmpf*)Ich würde gerne Vor- und Nachteile dieser Gehäuse diskutieren, ein paar davon gleich Mal vorneweg:
"konventionell":
+ sehr einfach zu bauen (keine Winkel)
+ unterschiedliche Stackinghöhe möglich (Quer/Hoch)
+ Gehäuse in nahezu identischen Abmessungen stehen hier bereits rum"achenbach":
- BR Kanäle brauchen Gehrungen
- am meisten Sägeaufwand
+ symmetrische Luftlastverteilung aud die LS-Membran
+ hat die kürzeste Seite aller drei Gehäuse (wenns im PKW auf jeden cm ankommt evtl. pos."rear Port":
+ von Vorne Ansicht ist Mini, wirkt wahrscheinlich eher wie ein 15" Lautsprecher, nur ein kleiner Boxenstapel (durchaus gewollt ;)...klein mit viel Bumms)
+ kleinste Frontfläche = billigstes Gitter
+ ebenfalls sehr einfach zu bauen
+ Tuningfrequenz sehr einfach "einzustellen/zu verändern" (Protoentwurf)
- nur eine Stackinghöhe realisierbar, und auch nur Bässe aufeinander
+- ? die "unkonventionelle" Anordnung der BR-Kanäle, aber: 100 Hz Trennung ==> lambda/4 > Laufzeitdifferenz (Gibts da ein Tool zum simulieren?)
kennt ihr kommerzielle Produkte, die eine solche BR-Anordnung benutzen (ich nicht... gibts dafür einen Grund, den ich heute so spät nicht sehe?)Fragen in die erfahrene Runde:
unsymmetrische Anordnung der Ports: Hat da schonmal jemand den "einseitigen Druck" auf die Membran berechnet
Wo liegen die Nachteile bei den Rearports
Warum würdet ihr Gehäuse 1,2 oder 3 bauen ??Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge

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wenn er sein Teufel Magnum fuer die naechste Party opfern moechte ist doch perfekt...
dann hast du bei der naechsten Abstimmung eine Stimme mehr fuer eine ordentliche Anlage
Nicht schoen, aber evtl. gut: Es gibt auch solche kleinen PTC WSIcherungen, kleine gelbe Teilchen, die einfach in Reihe vor den Woofer/Hochtoener etc. geschaltet werden koennen.
Ist der Strom zu gross, springts auf hochohmig und es kommt fast nichts mehr aus dem Woofer/Hochtoener raus. ...So aehnlich,aber anders: nen NTC parallel zum Woofer am Magneten befestigen, desto waermer der Magnet wird, desto geringer der Widerstand des NTC, desto weniger Strom kriegt der Woofer ab... gut dimensioniert geht dann im Zweifel die Endstufe in den Protect, weil die Last zu niedrig geworden ist

Trotzdem hilft eigtl. nur, wie immer: Ausbildung und lernen

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aber ist doch egal, hauptsacht es gibt eine Veränderung... dann ist der Schalter wenigstens angeschlossen
son Ding kann auch mal verkehrt herum angelötet werden... -
wie PM schon geschrieben hat

thermisch kriegste den Tieftöner am besten mit hohen Frequenzen kaputt, in seiner Resonanzfrequenz stirbt er eines anderen Todes...ca. 2/3 seiner Leistung führt der (PA)-Speaker über Konvektionskühlung ab
kurzform zum lesen:
http://www.klippel.de/pubs/Klippel%2…rmefluss_03.pdf -
mein Senf dazu:
Luft absorbiert Schallwellen, desto hoeher die Frequenz, desto staerker...
wenn de nun weisst, dass Du immer >20 m beschallen musst, stellste auf long, die FW daempft weniger Hoehen weg und es klingt auf Entfernung besser (ergaenze: soll besser klingen)
Was sagt denn Dein Ohr zu dem Schalter ? -
Der R1230 wird auch nicht mehr beim Hersteller geführt... ist wahrscheinlich ausgelaufen
Herstellerangaben zum S12G600:ZitatAlles anzeigenModel
S12G600
Nominal diameter
in.
12
Power handing capacity
W(RMS)
600
Program power
Watts
1200
Nominal impedance
Ohm
8
Sensitivity (1W/1m)
dB
98
Frequency range
Hz
40-1800
Voice coil diameter
in
4
Fs
Hz
43
Re
Ohm
5
Qms
8.94
Qes
0.23
Qts
0.22
Vas
L
45
Mms
gr
118
Cms
mm/N
0.11
BL
Tm
26
Xmax
mm
6.5
Overall diameter
mm
315
Bolt circle diameter
mm
326
Baffle cut-out diameter
mm
281
Overall depth
mm
155
Net weight
Kg
11.6
Bei meinem 8" Selbstbau Woofer passten die Herstellerangaben mit den gemessenen Werte ganz gut !
Vorteil: der S12 scheint wesentlich neuer zu sein als der R1230, da hatten die Jungs von A-D Zeit Weiterentwicklungen durchzuführen, obwohl ich nicht weiß wie schnell die die neue Messtechnik auch in fertige Produkte umgesetzt haben... *zwinker*
Wieviel soll der S12G600 denn kosten ? Vermuttich kommt der dann ja erst mit der nächsten Lieferung im "juni?" an
Bissl nachteilig: das doch sehr hohe Gewicht für so nen kleinen Speaker..Neodym würde hier echt den Rücken schonen
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Zitat
So werde ich den beim 18NLW9600 (ähnlich zum B&C 18SW115) über (Hvc-Hg)/2 angegebenen X-max von 14mm nutzen, und bin guter Dinge, daß die sorgfältige Auslegung des Chassis mit Hilfe des Klippeltesters eine vergleichsweise extreme Lebensdauer im CB18 ermöglicht. Wobei ich die maximale Betriebsspannung zum x-max mit Sinusbursts ermittle und dann mit Musik einhalte, was real zu einer seltenen Hubnutzung führt.
naja, das angegebene Xmax bezieht sich ja auf
ZitatXmax, the maximumlinear excursion. This value, measured in our catalogue according to AES2-1984 standard, corresponds to a maximum of 10% total harmonic distortion (THD) with a sinusoidal signal.
und hat damit nur bedingt was mit (Hvc-Hg)/2 zu tun. (wobei ich mich da nun auf keine Diskussion einlassen möchte, bevor ich das nicht nochmal überdacht habe)...
...möchte eigentlich auch nur aus ziemlich zuverlässiger Quelle berichten, dass B&C ziemlich viele Powertests macht, die das Verhalten des Chassis weit über Xmax hinaus untersuchen und möchte mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass die Beanspruchung bei diesen Tests größer ist, als es dann später im normalen Einsatz der Fall sein wird.
Natürlich klingts ab einer gewissen Auslenkung nicht mehr, aber hier gehts ja in erster Linie auch um das "following collapse".Ich finde es sehr gut, dass dieser Thread mal wieder ausgegraben wurde, denn als er erstellt wurde war weit bevor ich jemals von DC-Offset gehört habe

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Hallo Simone,
eine klappe die man leicht öffnen kann um die Luft raus zu lassen wird sicherlich auch nach kurzer Zeit undicht werden..oder man vergisst mal die zu zumachen oder so, wuerde ich eher die Finger von lassen.
Aluplatte, evtl. mit schön Kühlrippen halte ich schon für eine gute Lösung, sollte natürlich schon so sein, dass sich niemand dran verletzt... -
Hallo,
ich möchte 2 Gedanken in die Diskussion einwerfen:
Wenn Du die Luft unter der Staubkalotte durch ein Alurohr nach außen pumpen willst, dann musst du der warmen Luft soviel Druck mitgeben, dass sie es auch wirklich bis nach außen schafft und dann kalte Luft angesaugt wird (wenn die Membran wieder nach vorne schnellt)...
... und eigentlich wollen wir ja gar nicht die Luft durch das Loch hinter der Dustcap rausdrücken, sondern um die Schwingspule herum führen, damit diese dort gekühlt wird...aber: die Rückkammer mit einem Kühlkörper kälter zu halten macht (meiner Meinung nach Sinn, hab vergleichstest free air geschlossen gemacht...)...
(es geht aber noch besser)anderer Einwurf:
wenn du die Anlage noch auf Halblast weiterlaufen lässt, macht die Membran auch kaum noch kühlende Bewegungen... und wenns in der Box eh schon sehr warm ist, dann wird ja eh nur die warme Luft hin und hergeschoben.
Wenn schon,denn schon lieber nen ordentlich Hub machenden Sinus durchschicken...
halte dennoch die ausmachen (keine neue Energie zuführen) Lösung ,und falls der Kleber locker geworden ist, abkühlen lassen Lösung für am besten.Evtl. doch in bessere Chassis investieren, da dort der Kleber vielleicht besser ist und höhere Temperaturen aushält...bei unserem Powertest wird die Schwingspule ungefähr 300 K wärmer als Raumtemperatur...und da sollte sich auch noch kein Kleber lösen
und da ist wesentlich mehr Leistung am Start als ein 400 Watt T-Amp mit Musiksignal... (allerdings Free Air) -
Zitat von "Jobsti84"
Und welcher wars?
Meiner hat 71V vertragen :lol:
*mist* deiner ist Länger... dann mach ich Dienstag mal 72 V
...(denn er lebt noch)
(aber ist ja auch eh alles auch eine Frage der Zeit ) ... aber ist eben schon lustig wenn da plötzlich Qualm aus dem Speaker rauskommt.. "wir haben einen neuen Papst"
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Zitat
ich vermute das die hersteller einen lautsprecher opfern und den halt wirklich ins wasser tauchen dann wissen den sehr genau was der treiber verdrängt.
ziemlich sicher nein ;)... dafür gibt es CAD Programme und sowas...
und ausserdem: sooooviel Volumen nimmt nen Speaker nun auch nicht weg... ist ja quasi nur der Magnet + paar Streben und der Kegel der Membran... kannste also auch pi x Daumen ausmessen, wenn du den Korb vor dir liegen hast
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Hallo,
naja wenns nur Schwanzvergleich werden soll...
bastel dir ne Schnur, 2 m lang... dazu nen Sinussignal... die Schnur sagt dir wo du dein messgerät hinlegen sollst...
und dann einfach so laut wie es geht und drauf
...verstehst... Schwanzvergleich würde ich nicht zu akademisch angehen... sondern einfach mache
und wer die höhere Zahl hat gewinnt...oder machs dir leichter : steh zu deinem Wissen und gib ihm recht, dass er den längeren hat, solche Probleme lösen sich manchmal von allein
Apropo Schwanzvergleich: Wir ham heute nen Speaker bei 63V RMS und Sinuston richtig schön qualmen lassen

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ich glaube es fehlen ein paar ganz wichtige Dinge um eine Einschätzung abzugeben:
welche Mittenpappen werden verwendet ( und deren sensitivity)...normal oder horngeladen
an welchem Horn soll der Hochtontreiber arbeiten ?wenn wir diese Daten haben, wissen wir ungefähr welcher Pegel bei 500 Watt Systempower gebracht werden muss...der 4554 ist aber letztlich auch nur ein aufgebohrter 4550, zumindest habe ich das hier mal so aufgeschnappt.
Was ich damit sagen will: wenn die beiden 12"er schlappe Hifi-Woofer sind, dann kommt der BMS auch bei 1kHz Trennung locker mit, wenns aber richtige Mittenraketen RCF L12/750 oder sowas (weiss nicht ausm Kopf welche ich meine)...dann wird der BMS an seiner Grenze spielen.
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dem Dickason Buch möchte ich mich anschliessen, ich finde es ist toll geschrieben.
Aber auch einfach nen bissl mit WinISD rumspielen könnte was bringen, evtl. gezielte Chassis auswählen und auch fehlabstimmungen produzieren.
Bei WinISD wird das EBP zur Eingrenzung der Tauglichkeit benutzt, vielleicht ein erster Schritt in die "ein Blick sagt mir: das wird keine geschlossene Box"-Richtung -
Hallo,
hast du dir schonmal die neuen B&C angeschaut ? z.B. den hier
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000160
ich hab noch nicht simuliert ob du den so tief runter kriegst... ist aber ein wirklich sehr schönes Teil und ziemlich imposant wenn man es vor sich stehen sieht
Preislich wahrscheinlich günstiger als der PD, musste aber untenrum sicherlich bissl boosten um auf die 20 hz zu kommen
(obwohl ich den Sinn bissl bezweifel)Alternativ: nen Shaker untern Stuhl oder so ...oder 2 oder 4 ... keine Ahnung so als Effekt und dann noch nen richtig schönen kick aufs Brustbein aus nem Rudel HD15 ...
...bei solchen Threads ists immer schwer abzuwägen ob einfach mal wieder Ferien sind oder ob jemand ne Yacht beschallen will. Ich glaub ja eigentlich immer, dass derjenige der das dann wirklich macht und die Kohle dafür hat zu jemanden hin geht und sagt: "mach mir mal, ich bezahl das auch"... und dann macht der das

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Zitat von "Hagen Jaeger"
Hi,
Nein - das ist der Pappe egal ob sie sich erst vor oder zurückbewegt .Grüße - Yavem
gaaanz sicher ?
Gedankenexperiment:
was wäre, wenn die Aufhängung und der Antrieb nicht symmetrisch aufgebaut sind
(und unsere Anregung sowieso kein stationärer Sinus ist, sondern ein impulsives Signal) -
ich kann den kleinen 2 x 15 Watt Class T Verstärker von ELV empfehlen... gerade für Akkubetrieb
Dazu z.B. nen kleinen 13 cm Breitbänder, evtl. von Sica in BR und los gehts

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Beil welcher Frequenz willste denn trennen ?
Wenns hoch genug ist, wäre sicherlich der kleine BMS eine Alternative unter 50 € ist die Luft aber ansonsten auch schon recht dünn für vernünftige Hochtöner, höchstens halt noch gebraucht.Natürlich hängts auch an deinen 10"er wie hoch du trennen kannst/willst... schwerpappe oder leichtpappe , welchen WIrkungsgrad haben die ?
Vielleicht wirste auch gar nicht drum herum kommen und einen potenteren Hochtöner einsetzen müssen...