Ein IGBT im Inneren eines Brückengleichrichters sollte reichen und ist günstiger - hab ich irgendwann mal von nem Abschnittsdimmer aufgegabelt...
Leider hab ich neulich vom notwendigen Transienten- und Strommonitoring gelesen, da sonst das ganze an 'reaktiven Lasten' (meinen die komplexe?) abhauen soll. Ab da gilt wohl wieder mal: Probieren über Studieren 
Hendrik
Vollwelle über Thyristor außerhalb einer Brücke?
ich habe keinen blassen Schimmer wie das gehen soll...
Was mich längerfristig interessieren würde:
IGBT innerhalb einer Brücke mit >10kHz PWM-Modulation. Eine winzige Drossel und ein paar caps als Tiefpass - und ein schöner sine wave Dimmer dürfte bei rauskommen. Die Frage ist nur wie Kabel und Lasten auf den Gag reagieren...
Grüße, Hendrik
Vollwelle über Thyristor außerhalb einer Brücke?
ich habe keinen blassen Schimmer wie das gehen soll...
Was mich längerfristig interessieren würde:
IGBT innerhalb einer Brücke mit >10kHz PWM-Modulation. Eine winzige Drossel und ein paar caps als Tiefpass - und ein schöner sine wave Dimmer dürfte bei rauskommen. Die Frage ist nur wie Kabel und Lasten auf den Gag reagieren...
Grüße, Hendrik
ch:
Tu, was du nicht lassen kannst. Einen komfortablen Lichtmischer wirst du so nicht hinbekommen.
tomy:
Bei einer >3cm langen Plastikachse würde ich mir 10kV zutrauen. Plastik isoliert besser als die umgebene Luft. Dort rechnet man mit 1kV/mm. Wenn ich nun ein Kriechen auf Grund Verunreinigungen der Achse einkalkuliere, bleibe ich bei mageren 10kV. (Wegen Staubablagerungen habe ich öfters Probleme mit racing arcs in meiner TC... Ohne Sicherheitsfunkenstrecken hätte mich das sicher schon ein paar Mal die HV-PSU gekostet...)
Bierreste drücken sicherlich durch die Salze nochmals ordentlich die Durchschlagspannung...
Wenn es Euch wichtig ist, kann ich ja mal ein Standart Poti (6mm-Achse, Piher) mit 10kV, 15kV, 150kV und 350kV testen und schauen was passiert :twisted:
Hendrik
ch:
Tu, was du nicht lassen kannst. Einen komfortablen Lichtmischer wirst du so nicht hinbekommen.
tomy:
Bei einer >3cm langen Plastikachse würde ich mir 10kV zutrauen. Plastik isoliert besser als die umgebene Luft. Dort rechnet man mit 1kV/mm. Wenn ich nun ein Kriechen auf Grund Verunreinigungen der Achse einkalkuliere, bleibe ich bei mageren 10kV. (Wegen Staubablagerungen habe ich öfters Probleme mit racing arcs in meiner TC... Ohne Sicherheitsfunkenstrecken hätte mich das sicher schon ein paar Mal die HV-PSU gekostet...)
Bierreste drücken sicherlich durch die Salze nochmals ordentlich die Durchschlagspannung...
Wenn es Euch wichtig ist, kann ich ja mal ein Standart Poti (6mm-Achse, Piher) mit 10kV, 15kV, 150kV und 350kV testen und schauen was passiert :twisted:
Hendrik
tomy:
Du hast in Deinem Haus / Wohnung wohl nur Schalter verbaut, oder?
Falls du jedoch schon mal einen normalen Dimmer in den Fingern hattest, weißt du wie es mit Optos steht...
tomy:
Du hast in Deinem Haus / Wohnung wohl nur Schalter verbaut, oder?
Falls du jedoch schon mal einen normalen Dimmer in den Fingern hattest, weißt du wie es mit Optos steht...
Lässt sich toppen:
Raveland an McCrypt - zu finden in jedem C-Store.
Wahrscheinlich gibt es auch Abnehmer die damit 'arbeiten'...
Hendrik
Auch aus der Drossel kann man eine Wissenschaft machen
Ich fühlte mich genötigt, dem mal ein bischen nachzugehen. (Konstanten kommen aus unnötig aufgeblasenen Differentialgleichungen...)
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/…r.shtm#Lastteil
Grüße, Hendrik
Auch aus der Drossel kann man eine Wissenschaft machen
Ich fühlte mich genötigt, dem mal ein bischen nachzugehen. (Konstanten kommen aus unnötig aufgeblasenen Differentialgleichungen...)
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/…r.shtm#Lastteil
Grüße, Hendrik
Nicht böse sein - aber es gibt da so Glimmerscheiben und Hülsen für Schrauben - oder sogar Nylonschrauben...
isolierte Triacs sind was Feines, aber die Wald-und-Wiesen Typen sind halt billiger jedoch nicht isoliert.
Bei größeren Lasten kann man den Kühlkörper sogar zur Versorgung aller Kanäle nehmen (mache ich bei meinen richtigen Lastteilen so). Die Leiterbahnbreite für >32A (bei der ich mich wohl fühle...) ist etwas heftig.
@ Manuela:
Alle Werte stimmen tatsächlich!! *staun*
Nicht böse sein - aber es gibt da so Glimmerscheiben und Hülsen für Schrauben - oder sogar Nylonschrauben...
isolierte Triacs sind was Feines, aber die Wald-und-Wiesen Typen sind halt billiger jedoch nicht isoliert.
Bei größeren Lasten kann man den Kühlkörper sogar zur Versorgung aller Kanäle nehmen (mache ich bei meinen richtigen Lastteilen so). Die Leiterbahnbreite für >32A (bei der ich mich wohl fühle...) ist etwas heftig.
@ Manuela:
Alle Werte stimmen tatsächlich!! *staun*
Ich hab sowas auch noch auf der Platte:
Schaltung:
Bestückung:
Layout:
Foto:
Die genauen Bauteile müsste ich jetzt suchen. Manuela, kannst Du mir das abnehmen? *bitte*
Grüße, Hendrik
Ich hab sowas auch noch auf der Platte:
Schaltung:
Bestückung:
Layout:
Foto:
Die genauen Bauteile müsste ich jetzt suchen. Manuela, kannst Du mir das abnehmen? *bitte*
Grüße, Hendrik
Warum nehmen diese Assis blos schöne Endstufen für ihr Hobby?!?
Sollen Sie doch einen Schwingkreis bauen, den sich hochschaukeln lassen und das dann auf die Subs geben. Das gibt dann einen Wirkungsgrad jenseits von gut und böse und hat nix mit Musik zu tun :twisted:
Bei DEN Preisen würde ich nicht mehr zum Lötkolben greifen... Normale Klinkenkabel sind auch flexibler als 2adriges Netzkabel.
Seid Ihr sicher, dass es da so große Unterschiede gibt?
Letztlich ist es doch nur ein Mix aus Propylenglykol und Ethylenglykol(?) mit Wasser. Je höher der Wasseranteil, desto billiger das Fluid und desto geringer die Anzahl der Kondensationskeime -> dünnerer Nebel.
Wird der Glykolanteil zu hoch haben billige Foggies allerdings Probleme die Temperatur zu halten und es spotzt ordentlich...
Was ich wohl mal bald ausprobieren werde:
ultra heavy(usw.) Fluid (Glykol mit einem Spritzer Wasser ) Schritt für Schritt mit dest. Wasser vermischen und das Ergebnis protokollieren. Ich verspreche mir davon optimale Mischungen von Haze bis Waschküche :twisted:
grüße, Hendrik
@MichaelD:
Ich glaube nicht, dass eine zu kleine rise time der Drosseln Schuld ist.
Zwar gibt es ein solches Phänomen (Triac zündet bei zu hoher Spannung an den Mains-terminals -> secondary voltage breakdown(?)) Allerdings würde dies eine komplexe Last erfordern, die (in der Nähe des Nulldurchgangs...) einen hohen Spannungspuls raushaut. Bei einem Trafo sollte das eigentlich nicht möglich sein...
Du kannst ja mal aus Spass einen Deiner Dimmer 1kW ohne Drossel fahren. Bei mir singt die Wendel ordentlich - ansonsten ist alles im grünen Bereich (interessanterweise auch von Einstreuungen her).
Ich könnte mir eher vorstellen, dass Deine NUlldurchgangserkennung auf Grund Netzstörungen (geschaltete Effekte, dicke Strobos, Foggerheizelemente, vielleicht doch mies entstörte Dimmer) eine solche Störung als zc registriert und mit einem neuen cycle anfängt. Dieser ist allerdings mit dem echten Netzsinus phasenverschoben. Auf diese Weise kam es bei der Entwicklung meiner Packs schon zu netten Schwebungen, die genau den beschriebenen Effekt zur Folge hatten.
Machen kann man da bei fertigen Dimmern allerdings gar nichts: Dieser Mist beruht auf einem frickeligen Zusammenspiel von Hard- und Firmware. Stimmt's, Michael? :twisted:
Grüße, Hendrik
Dein Fernziel war ein (gewinnbringender) Verkauf der Endstufe...
Glaubst Du im Ernst, Dir kauft jemand einen Lochraster-Selbstbau ab?!?
Entweder du schreibst von deinem Selbstbau und bekommst die Materialkosten nicht wieder rein oder Du verschweigst Deinen Eingriff.
Da wahrscheinlich jeder von uns mal neugierig ist, was in seiner Endstufe so werkelt, kannst du ausgehen, dass der Käufer das Ding aufmacht.
Wenn da nun ein Lochraster-Drahtverhau mit 30W mich angrinsen würde - ich tät ausrasten 
Mein Tipp wäre ein sauberer und vernünftiger Aufbau (nicht billigst). So hast Du Freude an dem Teil und riskierst keine Prügel oder Anzeigen/Anwälte/etc...
Hendrik
Dein Fernziel war ein (gewinnbringender) Verkauf der Endstufe...
Glaubst Du im Ernst, Dir kauft jemand einen Lochraster-Selbstbau ab?!?
Entweder du schreibst von deinem Selbstbau und bekommst die Materialkosten nicht wieder rein oder Du verschweigst Deinen Eingriff.
Da wahrscheinlich jeder von uns mal neugierig ist, was in seiner Endstufe so werkelt, kannst du ausgehen, dass der Käufer das Ding aufmacht.
Wenn da nun ein Lochraster-Drahtverhau mit 30W mich angrinsen würde - ich tät ausrasten
Mein Tipp wäre ein sauberer und vernünftiger Aufbau (nicht billigst). So hast Du Freude an dem Teil und riskierst keine Prügel oder Anzeigen/Anwälte/etc...
Hendrik
