Ach wenn OT,
das mit dem 2,2 KW @ 4 Ohm Brücke mag ich zugegeben nicht glauben, denn wenn man sich die Daten der neuen 1600X anschaut so leistet die ja 2,25 KW @ 4 Ohm Brücke, da wird das die 1000der vermutlich nicht tun, dann müssten ja die sonstigen Leistungsdaten auch der 1600X ähnlich sein.
Zugegeben nicht :-), ist mir eben nur negativ aufgefallen, klar kann man sagen, dasses nur das Handbuch is und es reicht wenn die Endstufe funktioniert, aber ne normale Arial Schriftart zu nehmen ist ja nicht zu viel verlangt, mich würde es sehr stören! Gibts das Teil nunn eigentlich offiziell bzw. hat sie schon jemand?
Hab mich grad auf der AH-Seite umgeschaut, ich frag mich wie man eine Bedienungsanleitung (der 1600X) in der Schriftart "Comic Sans MS" schreiben kann, da würd ich mir als Kunde aber etwas veräppelt vorkommen, oder soll die Stufe für irgendwelche Chat-Kiddies gedacht sein!? Ich hoffe die ändern das nochmal denn so sieht das entwas "Naja" aus.
@ unknown_artist
Mir ging es nicht um preisliche Aspekte (ein XB700 Bastelhorn ist bei selber Ausstattung immer teurer als ein Arls, davon abgesehen das es eben andere "qualitäten" bietet) sondern um den Vergleich von völlig verschiedenen Bauarten, da es nur logisch ist das die Bastelhörner (ich würde mutmaßen das man höchsten 2 brauch um lauter zu sein als 4 Arls) eben sowieso lauter, präziser sind, weiter reichen, vermutlich im nutzbassbereich auch besser klingen. Vermutlich wird aber ein einzelner Arls tiefer kommen als ein einzelnes Bastelhorn, und es gibt durchaus Anwendungen wo auch nur ein Arls benötigt wird, der dann eben billiger wäre als ein Bastelhorn. Für größere Sachen würde ich natürlich auch keine Arls mehr einsetzen, da haben Hörner bzw. echte Hybriden mehr Vorteile. Bei einem Arls vs. Bastelhorn Vergleichstest sollte man dann aber auch selbes Amping verwenden, bzw. die Bastelhörner nicht mit 1,4 KW pro Pappe belasten und die Kappas mit je 600 W, denn stärkere Amps würden preislich wieder mehr ins Gewicht Fallen. Die SK BHorn Messungen interresieren mich dennoch sehr :-).
@ Twister
Sorry für OT, zugegeben habe ich nur die 2te Seite gelesen gehabt und eigentlich garnicht gewusst worum es im Thread eigentlich geht, dachte es wär ein üblicher arls + alternativen Thread :oops: :oops: , weswegen ich auf unknown_artist's Post geantwortet hatte, sorry.
Obgleich ich bezweifle das ein Vergleich zwischen 4 Stk. 15" im BR gegen 4 Stk. 18" im Horn sinnvoll ist, da steht der Gewinner doch so oder so schon fest. Aber anschaun würd ich mir die Messung dennoch gerne.
Irgendwer ausm Forum hat den XB700 imho im 1850 Horn verbaut, soll auch gut funktionieren, ansonsten das SK-Bastelhorn.
Ich glaub das Teil hier ist ziemlich schnell Closed...
Du kannst dem Amp nicht sagen er soll auf 2 Ohm laufen und die Boxen auf 8, der Amp "sieht" den Wiederstand den die Boxen haben, wenn sie 8 Ohm haben, läuft er auf acht, wenn sie 2 Ohm haben eben auf 2 Ohm. Wenn der Verstärker 2x 1200W hat haben die 4 boxen nur jeweils 600 wenn sie alle 8 Ohm Boxen sind und jeweils 2 parallel geschaltet sind (bei parallelschaltung halbiert sich der wiederstand). Gebrückt heißt einfach ausgedrückt das die enstufe die beiden kanäle zu einem zusammennimmt, der dann eben i.d.r. die doppelte leistung bietet (z.b. 2x 1200 Watt @ 4 Ohm sollte 1x 2400 Watt @ 8 Ohm gebrückt sein, meistens jedoch weniger).
besser du hättest die frage im Party-PA Forum gestellt... da gehört sie eher hin.
Ja der Mod geht definitiv nicht so tief wie der Arls, das hat tthorsten auch selber gesagt, da er wollte das der mod belastbarer ist, einfach mal den großen Arls-Thread durchlesen , steht alles schon drinn.
Naja nur das der Arls Mod eben gerade gegenüber dem Arls Normal nichtso tief geht, der normale Arls dürfte 5-10 hz tiefer gehen, zumindest laut der Messung auf paplans.de
geht problemlos, mach ich teilw. auch so
Bissl weiter unten gibts hier schon einen Thread zu:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42198
welcher weitergeführt wird unter:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=368734#368734
mfg
Florian Köhler
Gustav-Freýtag Str. 45
99425 Weimar
Arls ist für den Preis echt in Ordnung, wenn man nicht min. 4-8 Kisten (Hörner) bauen will um tiefgang zu bekommen, meinungen gibts zum ARLS ne Menge positiv wie auch negativ, solltest aber auch im "richtigen" PA forum danach suchenm gibt wirklich unmengen an Thread zum Arls, auch einen ziemlich großen der eigentlich alle Fragen beantworten sollte.
B52 hat eigentlich schon alles gesagt, bitte kein Omnitronic, Raveland usw. Schrott kaufen, das zeug taugt wirklich für garnix. Außerdem möcht ichma wissen wie ihr die Pseudo-PA-Omnitronic Tops "fliegen" wollt, entsprechende Flugvorrichtungen kann ich nicht erkennen und sind imho auch nicht vorrahenden, und an den Plastegriffen würd ich die Teile auf keinen Fall fliegen, zumal es sowieso ein überhötes Sicherheitsrisiko wäre.
Ordentliches Material für das Budget ist tatsächlich neu kaum bis garnicht zu bekommen, event, gebrauchtes oder eben selbstbau. Für halbwegs brauchbares Material solltest du dich mal bei DAP und event. 4-Acoustic umsehen, die sind auf alle Fälle viel besser als Omnitonic.
Na is doch ganz einfach, wenn dein Gehäuse fertig ist und ca. so ausschaut http://home.arcor.de/nukeundduke/Selbstbau/000_0340.jpg , dann kannste doch einfach das Teil auf die rückwand stellen und den Kappa dann einfach in die öffnung legen (der ausschnitt muss natürlich so sein das der Kappa geradeso reinpasst, wenner zu groß ist bleibt sonst kein platz für die schrauben, und durchfallen durch das loch soll das chassis ja auchnicht, is ja logisch) dann zeichneste dir mitm bleistift oder so ein wo die löcher der einschlagmutter hinsollen , dann nimmstes chassis weg, bohrst mitm 7ner bohrer die löcher vor, nimmst dann m5 einschlagmutter und en akkuschrauber und ziehst die einschlagmutter von hinten in das holz, dann legstes chassis wieder rein und schraubst die schrauben rein die es befestigen. Versteh garnicht was man da falsch machen soll, die Bilder auf AW-Audios seite sprechen doch eigentlich für sich....
Der Arls isn breitbandig tunender BassreflexSub mitm Kappa 15 LF, der bissl lauter als is als en Kappa 15 LF im Bassreflex und etwas präziser, viele sagen er holt das beste aus dem Eminence Kappa 15 LF raus. Ist halt der Low-Budget Sub des Forum, da der Kappa 15LF für 85 € recht günstig zu haben ist, der ARLS ansich ist auch ok, obgleich er dem Schrecki nichso gefällt ;-), aber ist eben alles geschackssache, habe selber 4 stk davon und bin zufrieden damit. Der Oberton ist dem Kappa natürlich überlegen, Thomas (welcher den Oberton XB 700 verbaute und früher auch den Kappa 15LF) meinte mal das ein XB 700 im BR doppelt soviel Druck macht als 2 Kappas, dem wird auch mindestens so sein, der Oberton ist halt ein zwei Ligen höher, kostet dementprechend auch viel. Fürs Zimmer wäre ein Arls allein schon überdimensioniert.
Schrecki hats eigentlich schon richtig geschrieben 
Im Vergleich zu Eminence ist der Oberton einfach lauter (höherer Wirkungsgrad), belastbarer (Leistung....), und klingt eben besser/druckvoller, ist eben auch etwas teuerer als die üblichen Eminence-Chassis (wobei es auch teure Emmis gibt, aber die lohnen sich kaum bis garnicht)
Gut in dem Falle machen sich wohl auch BR "bässer", dachte du hörst eher Techno/Schranz oder sowas mit schnellen Kick-Bässen.
Ich an deiner Stelle würd den Oberton XB700 verwenden (ist eines der sehr wenigen 18" Chassis die nicht nur "Blubb" machen, sondern gut klingen. Im Bassreflexgehäuse mit ca. 130-140l soll der laut Thomas aus dem Forum sehr gut gehen. Amping pro Chassis so zwischen 1 und 1,4 KW wählen. Kosten Pro XB700 liegen bei ~290 €, die Box selber dann jenachdem ob du span...mpx, griffe, flansche, lack oder filz entsprechend teuer. Ich empfehle Multiplex/Sperrholz als Material, ist zwar teuer als Spannplatte/MDF,aber stabiler, bröselt nicht usw.
Also meine halten das auch so aus, cutte je nachdem bei 45...50 hz. Der Kappa hat eben meineswissens auch en hohen xdamage, klar ist das nicht optimal wenn er notfalls etwas über seinen 5,5 mm xmax ist, aber wenn es funktioniert..., bis jetzt hat sich noch kein Kappa beschwert. Kannst das natürlich gern ausrechnen.
Das mit deinem Einbau versteh ich nicht ganz, wieso ne Wand offenlassen, das Gehäuse wird komplett zusammengebaut und danach kommt der Kappa rein, den kannste doch einfach von vorne einbauen und bei bedarf wieder rausnehmen. Entsprechende Öffnung fürs chassis muss natürlich schon in der Front sein.
Vom Einschlagmuttern "einschlagen" hab ich mich übrigens verabschiedet, dabei sind mir doch einige Gewinde der muttern beim einschlagen verzogen, bzw. die teile waren zu schief eingeschlagen.
Was meiner meinung besser funktioniert ist das "einziehen" der einschlagmuttern, einfach ne gewindeschraube als "dummy" benutzten, paar größer werdende unterlegscheiben auf die Schraube, einschlagmutter von hinten an das vorgebohrte Lochhalten, und von vorne mit nem starke akkuschrauber die M5 Schraube reinschrauben, solang bis die mutter sich von selbst ins holz "einzieht" geht meiner meinung besser als einschlagen. Natürlich sollt man zum einziehen sich extra gewindeschrauben nehmen, da die sich irgendwann auch bissl "ausnuddelt"
Och nö so schnell geht das nicht wenn man ihn ordentlich LowCuttet, mal davon abgesehen war das eine Vermutung, ich wollte nicht damit sagen das er das macht, sondern nur das er nicht mehr machen kann.
