Beiträge von CityDuke

  • RAVELAND 5528-l

    Zitat

    Griffe, Ecken, Lack.. da kommt man bei 1 Arls schon so auf 150-180€!

    Mehr! Wenn man es wirklich ordentlich macht kost da mehr als 200 € , Multiplex ~ 100 €; Griffe, Anschlussterminal, Innenverkabelung ~ 20€, Warnex ~ 20-40 € je nach Dicke, Kappa 15 LF ~ 85 €, mal davon abgesehen welches Equipment man dafür benötigt, wie (Hand)-Kreissäge mit einstellbarem Winkel, Oberfräse, kleinigkeiten wie Leim, Schrauben, Spachtel, Geschick im Umgang mit Holz usw., Lackierpistole, Kompressor, Zeit usw...

    Natürlich kann man sich auch ne Kiste aus Span zimmern und die mit Filz oder billig Farbe bekleben/sprühen usw. dann kommt man auf ca. 150 €

  • Dämfungsfaktor bei boxenkabeln

    Moin, ich hab mir da mal was von einer netten Web-Site kopiert, hoffe das gibt aufschluss darüber, verfasst so wie ich das sehe von TheRogue:

    Der Dämpfungsfaktor einer Endstufe ist für saubere präzise Bässe verantwortlich. Anhand dieser Werte kann man in etwa sage ob eine Endstufe einen guten oder schlechten Bass hat.

    Eigentlich ist der Dämpfungsfaktor eine Schlussfolgerung aus dem Innenwiderstand einer jeder Endstufe. Je kleiner dieser Widerstand ist, desto größer ist der Dämpfungsfaktor und damit auch das Ausschwingverhalten des angeschlossenen Lautsprechers, das von diesem kontrolliert wird. Gerechnet wird das wie folgt:

    Damp = Rbox / Rinnen

    Beispiel:

    Damp= 8 Ohm / 0,030 Ohm

    Damp= 267

    d.h. ein Verstärker mit dem Innenwiderstand von 30 mOhm hat an 8 Ohm einen Dämpfungsfaktor von 267.

    Man sieht auch, dass bei einer Halbierung der Impedanz des angeschlossenen Materials sich der Dämpfungsfaktor ebenfalls halbiert. Nun hängt diese Größe natürlich nicht nur von den Lautsprechern und dem Verstärker ab, sondern auch von den verwendeten Kabeln. Diese können ganz einfach in die obige Formel mit eingebracht werden, ihr Widerstand wird dem der Endstufe hinzugefügt:

    Dges = Rbox / (Rinnen + Rkabel)

    Rkabel = 0,017 * Länge in m / Querschnitt in mm² * 2 (Angabe für Kupfer)

    Warum *2? Ganz einfach, denn wir müssen ja nicht nur zum Lautsprecher hin, sondern auch zurück zum Verstärker. d.h. nehmen wir ein 2,5 mm² 10m langes Kupferkabel, welches also einen Widerstand von 0,136 Ohm hat ergibt sich folgender Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm Impedanz:

    Dges = 8 Ohm / (0,030 Ohm + 0,136 Ohm)

    Dges = 48,2 (von ehemals 300)

    Nehmen wir nun zum Vergleich eine Endstufe mit einem Dämpfungsfaktor von 1000 bei 8 Ohm am gleichen Kabel.

    Rinnen = Rbox / Damp

    Rinnen = 0,008 Ohm

    Dges = 55,5 (von ehemals 1000)

    Bei diesem geringen Unterschied werden sich jetzt einige fragen, warum man also überhaupt auf den Dämpfungsfaktor einer Endstufe achten sollte, wenn die Kabel das sowieso wieder zunichte machen. Machen wir den Vergleich mal mit einem 5m Kabel mit 4mm².

    Damit ergeben sich für die erste Endstufe ein Gesamtdämpfungsfaktor von 110 und die zweite von 158. Hier ist der Dämpfungsfaktor schon wesentlich höher, genau wie der Unterschied zwischen den beiden Stufen. Ein Klangunterschied im Bass dürfte im Vergleich zu den längeren 2,5mm² Kabeln deutlich zu hören sein.

    Folglich sollte man die Abstände zwischen Endstufen und Bässen und damit die Kabellänge möglichst gering halten und wenn möglich 4mm² benutzen. Auch sollte man die Dämpfungsfaktoren bei verschiedenen Endstufen nicht überbewerten, spielen hier doch andere Faktoren, wie ausreichend dimensionierte Netzteile und Kondensatoren eine wichtigere Rolle.

    Für Topteile reichen schon 2,5mm², da für sie, wegen ihren höheren inneren Dämpfung, der Dämpfungsfaktor nicht so wichtig ist, wie bei Bässen.

  • RAVELAND 5528-l

    Sollte er sich noch ARLS bauen wollen wäre das natürlich die bessere lösung, jedoch brauch er dann auch neue Tops da ein Arls für seine schon zuviel sein könnte. Auch denke ich das die Boost 600 auch bissl reserve hat wenn sie auf Brücke läuft (glaube macht dann 750 Watt RMS) und mit mehr als 600 soll man den Arls sowieso nicht ohne weiteres befeuern, von dem her...immer alles bissl vom Anwendungszweck und gerade vom Budget abhängig.

  • RAVELAND 5528-l

    Ganz Einfach zuerst in die aktive Frequenzweiche, von dort in die beiden Endstufen, die Freuquenzweiche hat mehrere Ausgänge, für das tiefe und hohe signal, woran du dann jeweils die Endstufen anschließt, auf der Thomann Seite kann man auch ein 360° Bild von der Weiche anschauen das man beliebig drehen und zoomen kann, dort sind die Aus und Eingänge auf der Rückseite auch deutlich zu sehen.

  • RAVELAND 5528-l

    Aktiv, eine passive Weiche zu konstrieren, welche ordentlich funktionieren soll ist ohne fundiertes Wissen, messmöglichkeiten usw. nicht möglich und sowieso viel zu teuer.

    Günstigeste brauchbare aktive Weiche wäre die Behringer CX2310 für 85€ http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html

    Dort gehst du dann mit deinem Signal rein, via Drehpoti kann man die Trennfrequenz auswählen, und durch die Ausgänge gehst du dann zu den Endstufen. Die Ausgänge sollten auch jeweils gekennzeichnet sein damit man nix falsch anschließt.

  • RAVELAND 5528-l

    Ein Gehäuse muss immer auf das jeweilige Chassis genau abgestimmt sein, bitte nicht irgendein Chassis in irgendein Gehäuse reinbauen, das kann durch Zufall relativ befriedigend klingen in den meisten fällen aber total daneben.

  • RAVELAND 5528-l

    Zitat

    2oder4 ARLS

    Ich glaube nicht das ihm das viel bringen würde, dann kanner sich gleich neue Tops, dafür neue Endstufe , für die ARLS viel größere Endstufe kaufen und dann sind wir gleich bei 1500-2000 €, und ich zweifle das er das ausgeben möchte.
    Natürlich wäre es qualitativ hochwertiger, aber wenn er mit seinem Zeug zufrieden ist, kann er es auch behalten, wenn er was bauen würde und seine Skytronic Boxen (die es leider auchnicht gerade raußreißen) nicht ersetzen will sollte ein ARLS für die beiden eigentlich reichen, dann klappts auch noch mit ner gebrückten Boost 600.
    Wenn natürlich ca. 2000 € vorhanden sind kann man sich natürlich auch gleich etwas besseres bauen/kaufen.

  • Was haltet Ihr von diese Anlage...

    Na z.b.

    2x Audio Zenit CD12 @ 400 €
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=72_59&products_id=330&osCsid=12d0fec7dc7886676e95361a8154e492

    2 - 4xAudio Zenit CDW18 @ 500 €
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=72_59&products_id=288&osCsid=12d0fec7dc7886676e95361a8154e492

    oder besser

    2 - 4x Audio Zenit PW18 @ 620 €
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=72_60&products_id=291&osCsid=3dfb5ee51ba7266eadc78bdfe8e2df0a

    Amps: LD PA 1000 Stück ca. 400 € (woanners auch bissl billiger)
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=44_45&products_id=251&osCsid=3dfb5ee51ba7266eadc78bdfe8e2df0a

    den DBX kannste so lassen.

    Ist auf jeden Fall qualitativ deutlichst hochwertiger als deine vorgeschlagenen Komponenten, und dürfte auch lauter sein!

  • was hält ihr von AD

    @ Audio-Man

    Das man im Hifi-Forum etwas freundlicher ist mag sein, aber auch nur weil es bei dir um Hifi geht und nicht um PA, egal ob du nun einen Pa Amp bei dir rumstehen hast oder nicht. Das hier nun manche dadurch etwas gereizt sind, ist durchaus verständlich, da es hier nur um PA und VAs usw. geht wo diese benötigt wird, nicht ums Kinderzimmer und unter anderem dein erster Beitrag etwas sehr nach "Schaut mal ich hab ne dicke Anlage mit nem dicken Amp der ganz dicke viel Watt hat" an.
    Ich mein wenn du Infos über den Amp haben willst ist das ja noch OK, aber mit Sprüchen wie

    Zitat

    bin erst 15 jahre und schon AD

    zeugt halt nicht gerade von Professionalität sondern eher jemandem der es nötig hat sich den andren gegenüber irgendwie zu "beweisen" , oder meint etwas mit seiner "großen Anlage kompensieren" zu müssen.

    Ansonsten würde ich mir wohl nie freiwillig son häßlichen 3HE Trümmer ins Wohnzimmer stellen, wenn ich nicht unbedingt eindruck schinden möchte, aber da du auch erst 15 bist.....naja..... .

  • UMFORMULIERUNG: Was haltet Ihr von HQ-Power Scannern?

    Ich würde mal sagen das die nicht baugleich sind, bei Mediazero die Daten nur von einem zum andren kopiert wurden, wer sich mal auf http://www.music-computer.de/ die Daten des HQ Scanners ansieht, wird sehen das der zum einen ganz andere Maße hat, einen Anschlusswert von 320 Watt gegen über den Futurelight mit 500 und außerdem nur max. 7 Blitze/sek macht, gibt noch so ein paar andere kleine Unterschiede,warum der nun mit "baugleich dem DJ Scan" beworben wird, ist mir aufgrund den ungleichen Daten der beiden schleierhaft.

  • Amp empfehlung

    Ob die dann auch die tatsächlichen Werte hat wie ich sie damals in ner Mail vom Hall bekomme und in dem andren Beitrag gepostet habe, weiß ich nicht.
    Ich hoffe das die PA3000 wenigstens designtechnisch der PA1000 gleicht, von der Front her, damit es einheitlich im Rack aussschaut, ob die dann tiefer höher ist, ist mir nichtso wichtig.

  • Welche LS Chassis taugen etwas?

    Zitat

    Ist 18Sound jetzt die gleiche Preisklasse wie Eminence?


    Hat keiner behauptet, nur weil er alles in einem Ritt nennt muss das ja noch lange nix heißen ;)

    Zitat

    Ich denke mit 18Sound macht man keinen Fehler oder?


    Kommt drauf an was man wo & wie verbaut.

    Zitat

    Na mal sehen was die Anderen dazu schreiben. Interessant ist das Thema schon.


    Nö eigentlich nicht, ich wüsste nicht was daran intersannt ist, wenn jemand bei Chasi-Defekt seine Kiste mit andren LS ausrüsten will und danach fragt welche Firmen zu empfehlen sind, ohne das man Daten über die Boxen bis auf Watt und Chassi Druchmesser kennt.

  • Welche LS Chassis taugen etwas?

    Gegenfrage:

    Auto ist kaputt, welche Marke ist zu empfehlen, Opel, Mercedes, Ferrari, Seat, VW, BMW, Audi, Toyota.....

    Man kann deine Frage so überhaupt nicht beantworten, zum einen kannst du nicht einfach irgendein Chassis welches viell. den selben durchmesser hat da rein schrauben, zum anderen haben alle Hersteller sehr gute und sehr schlechte Produkte, desweiteren muss eine Lautsprecherbox auf die Chassis abgestimmt sein und die Frequenzweiche für die eingesetzten Chassis entwickelt werden um ein gutes ergebnis zu erziehen.

    Wenn deine Chassis mal hinüber sein sollten (was ja eigentlich nicht passieren dürfte da man in der Regel darauf auspasst(Limiter etc.) das die Boxen heil bleiben), sollte man logischerweise dieselben Chassis da rein schrauben die da auch drinne waren.

    Für alles andere brauch man die genauen Daten der Boxen/Chassis, müsste beim Top Frequenzweiche neu anpassen (messen...) bei den Subs je nach bauart Portanpassungen usw.

    Soviel dazu :)

    Edit: Ok da waren 2 schneller ;-)...