Beiträge von siedfleisch

Die Lampe kann man wohl nicht öffnen? Ich weiß, daß da wohl Netzspannung anliegt (über einen Kondensator), aber es wäre doch interessant, ob man die einzelnen LED so verstellen kann, daß die Lichtkegel ineinander übergehen.

Zitat von "skyworker"

... bei den A&H Pulten zum Beispiel im Eingang.

Das hab ich mir mal angesehen und gefällt mir gut. Gleichrichtung ist dort passiv, dann kommt ein Komparator mit 4 Stufen:
1. Signal, ohne Pegelangabe, reagiert wohl sehr früh
2. 0dB
3. +6dB und
4. Peak bei etwa +15dB mit eigener Zeitkonstante.

-sf-

Zitat von "Stefan Pohle"

hat jemand ne ahnung, was für LED´s ich nutzen kann, um ungefähr die gleiche leuchtleistung wie ne 120V 300w birne zu bekommen?

Halogenlampen machen etwa 25lm/Watt. Du brauchst also eine LED, die 600x25 Lumen ausstrahlt. Evtl. etwas weniger, weil von den Halos nicht alles vorn rauskommt.
-sf-

1. Befindest Du Dich denn im "Single 1-24" Mode?
2. Die fragliche Lampe mal auf Startadresse 1 einstellen, dann sollten beide Lampen das Gleiche machen
3.

Zitat von "DJheini"

Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen für DMX und dessen Funktionen, das hilft.

+1

Das dB ist ja ein Verhältniswert, Referenz ist daher nicht die Anschlußart, sondern ein per Definition festgelegter Bezugspegel. Da gibt es dann allerdings verschiedene, wobei es bei Spannungen in und zwischen Geräten wiederum im wesentlichen um dB(V) oder dB(u) geht.

Das ursprüngliche "dB" aus der Übertragungstechnik ist die Spannung, die für die Leistung von 1mW an 600Ohm benötigt wird, die bekannten 775mV. dB(V) ist sozusagen ein "gerader" Wert, nämlich als Referenz auf genau ein Volt (eff) bezogen. Mal so salopp gesprochen.

Daraus bestimmt sich der Spitzenwert auf ganz normale Weise mit der Quadratwurzel aus 2, also 1,41 x Effektivwert. Das wären dann bei 0dB(V) -> 1,41V. Für Dein µP-Projekt ist sicher der mögliche max.Wert interessant, im allgemeinen liegt der bei +22dB(u). Das ist also 13 x 0,775V = 9,8V x 1,41 -> ca. 13,5V. Damit müßten Deine Eingänge klarkommen.

-sf-

Falls Du keine Firmware mit Softpatch hast, wovon ich mal ausgehe, dann sendet das Pult einfach der Reihe nach auf den ersten 24 Kanälen, so wie die Fader eben numeriert sind.
Um ein zweites Gerät unabhängig zu steuern, kannst Du dessen Startadresse auf den ersten freien Kanal stellen, in Deinem Fall 8.

-sf-

So, hab tatsächlich was gefunden.

4fach OPV, Nr.1 macht die Gleichrichtung, die anderen drei sind Komparatoren für die Schaltschwellen. Die Spannungsteilerkette mit der die Schwellen festgelegt werden gibt es nur einmal an zentraler Stelle im Netzteil, der Rest für jeden Kanal auf dem Lochraster.

Ich hatte schon selbst öfters das Bedürfnis, diese geschickte kleine Anzeige an div. Geräten nachzurüsten, bin aber immer an meiner Faulheit gescheitert. Ich hab halt keine Ahnung vom Platinenätzen und für die Strickarbeit auf dem Lochraster hab ich heute keinen Nerv mehr.

-sf-

Zitat von "skyworker"

@ siedfleisch - hast du die Schaltung noch?

Möglich bis Wahrscheinlich. Aber gut versteckt, denn die Aktion ist fast 20 Jahre her. Die Bilder hab ich nur, weil ich voriges Jahr in dem Mixer mal was löten musste. Ich habs vorhin fast nicht mehr zusammengekriegt, wie es überhaupt aufgebaut ist.
Ich schau am Wochenende mal danach.

DJheini: 3915 hab ich auch in der LED-Kette für die Summe, ich denke nicht, daß der hier passt. Der hat ja vorgegebene Abstände für eine 10er-Kette, WIMRE.

-sf-

Ich hab das vor langer Zeit mit DuoLED mal gemacht. Funktioniert seitdem problemlos. Die runden LED hab ich vor allem genommen um die Frontplatte des Mixers selbst bohren zu können.

Grün wirds bei -20dB, gelb/orange bei 0dB und rot nie Das liegt aber nur am Pegel, den ich damals mit +20dB einfach ein bisschen hoch angesetzt hatte. Und Rot hab ich tatsächlich auch schon gesehen....

Die Schaltung ist rund um einen 2fach-OP (richtig:4fach)* aufgebaut und nicht sonderlich klein, ich hatte da ausreichend Platz.

Das Ganze ist sehr hilfreich. Die Farben der DuoLED mischen sich aber nicht sehr gleichmäßig, je nach Winkel sieht's immer bissl anders aus. Heute würde ich vielleicht drei 1,8mm-LED nehmen und versuchen, die zu einem runden Block zu verkleben. Das wäre dann die Mini-Ampel.

-sf-

*Edith meint, ich könne wohl nicht mehr bis drei zählen, aber da irrt sie sich, denn es sind 4-fach OPVs.

Zitat von "rockline"

...bietet sich während der Dauerbelastungsphase die Mithör bzw. Recordingmöglichkeit an! Das mache ich immer wieder gerne, und höre über zwei Monitore in der Werkstatt ab was die Endstufe so von sich gibt

Und ist denn bei dieser Methode schon mal ein Unterschied zutage getreten und wie hört sich das dann an? Das würde mich doch sehr interessieren. Denn wenn man das am Lastwiderstand auch hören kann, dann müßte es ja eine tatsächliche Eigenschaft des jeweiligen Gerätes sein.
Gespannt: Win

10A hat die Sicherung? Klingt vernünftig, die Verdrahtung in Kfz ist sparsam dimensioniert. Träge Schmelzsicherung, macht 1,5fachen Nennstrom ziemlich lange

Hab aber auch schon Bordspannungsstecker mit blaßblauer Vorsicherung gesehen, die alten Dinger, Traktor oder Unimog, das müßten 25A gewesen sein....

Zitat von "kiki"

Problem sollte dabei die belastbarkeit des Zigarettenanzünders sein.

Seh ich kein Problem drin. 15A Dauerstrom geht locker und wirst Du nicht brauchen. Der schon erwähnte Bordspannungsstecker ist nicht ganz so wacklig.

Zitat von "kiki"

1.) absichtlich ein dünnes kabel nehmen und quasi die "eingebaute Strombegrenzung" nutzen

Wie lang sollte das Kabel sein, 30m? Unpraktisch.

Zitat von "kiki"

3.) notebooknetzteil

Das hat den Vorteil, daß Du den Akku in der Anlage im Stand voll laden kannst, wenn der Bordakku nur 12V liefert.

Alles in allem ist die ganze Geschichte nicht so kritisch. Einfach mal messen, was der normal leere Bleigelakku (nicht tiefentladen) beim Anschließen zieht. Und wie lange es dauert, bis der Strom ziemlich zurückgegangen ist. Wurde ja oben schon gesagt.
-sf-

Zitat von "manuel berger"

wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte

Wobei denn?
Du sagst selbst, daß Dein Bass wunderbar spielt. Die Herstellerempfehlung für das Volumen reicht von 80-160l bzw. von 80 bis 140l. Du hast eine Box mit etwa 80l.

Der Hersteller wird bemüht sein, Dir sein Chassis für alle möglichen Fälle zu empfehlen. Wenn Du es wirklich genau wissen willst, wirst Du nicht umhin kommen, die Parameter selbst zu bestimmen.

-sf-

Wohl eher in der Klebung von Spulenträger mit Membran, oder läuft der Draht auf der Rückseite der Membran zur Lötstelle mit der Litze? Der ganze Breich erscheint wegen der Klebestellen in der Tat sehr steif, je nach Detailauslegung können dennoch Schwachstellen existieren.

Die Verwendung im Horn spielt sicher eine Rolle.

-sf-

Zitat von "matthias falke"

An der Klebestelle zwischen Spider und Membran (Pfeil) gehen die Kabel vom LP Anschluss zur Schwingspule durch. Und genau an dieser Stelle ist die Unterbrechung. Ist schon der dritte BGS wo dies zu beobachten war.

Das deutet auf einen systematischen Fehler in der Konstruktion oder Verarbeitung hin. Evtl. ist der Bereich nicht genügend steif, ein starrer Kupferdraht verträgt keine dauerhafte Biegebeanspruchung. Mit einer Klebstoffraupe könnte man vielleicht nacharbeiten, die Prüfung auf Erfolg wäre aber möglicherweise eine Zerstörende...

-sf-

Zitat von "Sabbelbacke"

.... frage ich ja hier, ob jemand einen Regler in Stereo hat, oder ne pfiffige Idee, wie man den Stereo 4 Ohm Regler auf 100V umbaut oder sonst nen Trick

Kein Trick, sorry. Nur normale E-Technik. Dieses Ding kannst Du natürlich auf die Sekundärseite von 2 100V-Übertragern hängen, da wo Du bereits wieder niederohmig bist. 4 oder 8 spielt erstmal keine Rolle. Aber das bringst Du ja platzmäßig erst recht nicht unter. (und ist eine irre Materialschlacht)

Ich würde mal überlegen, diesen Regler niederohmig anzufahren. Bei fester Verdrahtung sollte das ohne großes Risiko machbar sein. Man sollte nicht vergessen, welche Leistungen hier verlangt werden. Zimmerlautstärke wurde in alten DINs mit 50mW gleichgesetzt. Wenn Du das mal zusammenrechnest und auf den Strom an 4Ohm umlegst, sollte das eine geeignete Endstufe bewältigen können. Aber ich weiß: Das ist quergedacht, wahrscheinlich werd ich dafür verrissen.

Davon ab: Der Regler passt ja sowieso nicht in eine UP-Dose, steht ja dabei. Also wirst Du um ein mehr oder weniger schickes Aufputzgehäuse kaum rumkommen. Da könntest Du wiederum den echten 100V-Stereoregler aus dem anderen Link einbauen, der für zwei UP-Dosen gedacht ist. Irgendwie beißt sich gerade die Katze in den Schwanz....

Beste Grüße: -sf-

Neben dem defekten Elko kann das durchaus ein rein mechanisches Problem sein. Das Tellerlager bzw. das Schmiermittel darin kann verharzt und klebrig geworden sein, eine bekannte Erscheinung bei älteren Plattendrehern.
Auch hier greift Tomys Tipp: Einfach mal längere Zeit laufen lassen, mit abgehobenem Tonarm, Du mußt Dir das Gejaule ja nicht anhören

Ansonsten mal im Dual-Board nachfragen, dort kennt man sich aus mit sowas.

-sf-

Zitat von "Sabbelbacke"

... die Wände gleichmässig farbig beleuchtet bekomme. .... Die Wände sind leider schwarz.

Täusch ich mich, oder liegt da ein grundsätzliches Problem vor?

-sf-

Die sind aber u.U. aus (dünnem) Plastik und glänzen bloß schön.

Zitat von "Matze_Müller"

...Monacor SP-305PA, der wird aber wohl auch nicht mehr produziert.

:shock: Wat? So'n Klassiker schmeissen die raus? SP50X gibts doch auch seit 40 Jahren und den braucht garantiert kein Mensch!

SP-305PA hab ich noch einen über, könnte ich für'n guten Zweck hergeben (wenn ich ihn finde).

-sf-