Beiträge von LC2412

und wieder einer der meint, standard-Dimmer ohne besondere Gimmicks billiger bauen zu können, als man das vom Chinesen bekommt.
Nette Leute, überlegt doch mal, was Euch die Gewährleistung kostet, ob ihr das Ding VDE-gerecht hinbekommt, was mit EMV und somit CE ist, wer haftet, wenn irgendwann mal irgendwas passiert. Und dann lasst es doch.
Billig NJD-Dimmer vom eBay 4 Kanal 25EUR. Nun noch DMX-Analog-Interface kaufen und fertig. Oder gleich Botex-Dimmkiste mit 4 Ausgängen für ~60EUR kaufen. Da ist dann jemand anderes schuld, wenns brummt und stört. Und billiger kann das hier keiner machen, wenn er sauber entstören will und sauber produziert. Oder er rechnet seine Freizeit eben nicht einmal mit 5EUR/h, macht also Milchmädchenrechnungen.

Ein desillusionierter Carsten

einen Tod muss man eben sterben, entweder zahlen oder löten.
Alternativ kann man Schrumpfschlauch auch bedingt noch weiten mit einer Flachzange, wenns nicht ewig mehr ist.

HTH
Carsten

achnee, das war ja auch nicht der Grund meiner Schreibe.

impressum muss von home aus erreichbar sein. Sonst nett.
CLS ist aber auch schon die Firmenbezeichnung von Crazy Light & Sound aus TBB. Ist/war das bekannt?

Greets
Carsten

Hallo, pn an mich und Du bekommst eine Bauanleitung/Bedienungsanleitung und einen programmierten uC von mir. Platine ist einseitig, musste noch machen.

HTH
Carsten

da scheint das Fett, mit dem wahrscheinlich die Plastikmechanik geschmiert ist, etwas verharzt zu sein. Zerlegen, Fett entfernen, mit Silikonöl oder eben wieder Fett nachschmieren. Wahrscheinlich schaut der CD-Player, ob er innerhalb einer Sollzeit seine "Schublade auf" oder "Schublade zu" Lichtschranke überfährt. Kannst ja mal ein Tesa dranbappen, wenn die Schublade auf ist und ihm beim nächsten Öffnen ein wenig unter die Arme greifen, um zu sehen, obs daran liegt.

HTH
Carsten

SMD löte ich hier im Betrieb bis Finepitch (0.3mm Abstand). Pads verzinnen, überflüssiges Zinn mit Lötspitze wegziehen, evtl. auch mit Entlötlitze, dann das Bauteil drauf, positionieren und an diagonal gegenüberliegenden Stellen mit dem Lötkolben "draufkleben". Nun einfach ein Pin nach dem anderen erwärmen und evtl. noch etwas (nicht die Masse) Lötzinn zuführen, dann klappt das. Lupe nehmen und kontrollieren.
Wenn Du in meiner Nähe wohnst, könnte ich das SMD löten (97XXX) Gebiet. Ansonsten mal in der Gegend nachfragen, wer einen Reflowofen verwendet im Betrieb, dann das Ding drauf und Lotpaste drauf und durch damit.
Hat jemand schon ein komplett-Layout mit SMD? Warum wird das Interface nicht als fertiges Ding verkauft? CE?
Greets,
Carsten

wer einen Compressor im Studio einsetzt, sollte, wie auch beim Noise-Gate den Side-Chain schon kennen und einsetzen. Nur so ist wirkliches Arbeiten möglich.

Aber auch hier gilt: Viele Wege führen nach Rom und Geschmack ist ab einer gewissen Grenze einfach subjektiv. Mir hat das Komprimieren bisher immer geholfen. Wenn das Frequenzspektrum und Basslastigkeit beim Komprimieren ein Problem darstellt, scheint meiner Ansicht nach der Sound der Gitarre auch basslastig zu sein und das würde ich eh per EQ regeln.

HTH
Carsten

das nicht, aber einen 4:1 Transparent, reicht, um über XLR auf Kabel zu kommen:

http://www.hellermanntyton.de/ht/content/d/k…/pdf/150_de.pdf

Die SSnakes sind ihr Geld wert - mehr aber auch nicht. Stecker sind wirklich billigster Schrott. Vorausgesetzt, dass ihr da an beiden Seiten des Mucos einen Multipin macht und dann die Peitsche geschützt im Mischpultcase liegt, kann man das machen, ansonsten werdet ihr von Gig zu Gig immer weniger Knickschutze der XLRs haben. Schirmung reicht für einfache Zwecke, ist halt nicht doppelt und dreifach. Die Ummantelung ist auch irgendein Kunststoff und nicht Gummi, wie bei den teureren.
Ich würde mir eher ein Ssnake als ein gebrauchtes Muco kaufen, weil man bei dem ja auch nie weiß. Aber wie geschrieben, gehört die Aufspleisung als Peitsche meiner Ansicht nach immer in eine Case und nie ans Muco, das geht nicht lange gut.

HTH
Carsten

rehmo: Du wirst nicht drumrumkommen, die Dinger gemeinsam mit DMX anzusteuern, sonst werden sie im Stanalone-Betrieb rein farblich irgendwann mal auseinander laufen. Das Problem mit den Kanälen verstehe ich nicht, jeder Billigcontroller kann das und man muss ja auch nicht unbedingt jedem unterschiedliche Kanäle zuweisen.
Bei meinen Leuchtkanistern ist das so, dass man denen eigentlich die gleichen Kanäle für die Farben zuweisen kann und dann nur noch einen "An/Aus"-Kanal unterschiedlich braucht, damit man die Kontrolle über die einzelnen Module hat. Weiß nicht, ob sowas auch bei den LED-Dingern geht.
Meiner Meinung nach sind die LED-Teile rein vom Preis-/Leistungsverhältnis besser als die traurigen Versuche, mit Baustrahler-Farbwechslern oder mit 3 Lampen in einem PAR-Gehäuse was brauchbares rauszuholen.
Alternativen für Dich könnten LED-Panels sein (gibt`s bis 60cm Kantenlänge) oder LED-Tubes. Wenn Du Basteln kannst, scheint mir die CCFL-Dimmer-Lösung immer noch die günstigste und von der Lichtausbeute stärkste zu sein. Gerne mache ich mal Vergleichsbilder, wenn mir jemand im Raum 97XXX eine LED-Kanne hat. Ansonsten ist im pa-forum ja auch URL hinterlegt, damit man mal ein paar Bilder und Anleitung sehen kann.

HTH
Carsten

EDIT: Noch ein Vorteil von den LED-Teilen im Vergleich zu anderen Farbwechslern ist, dass sie keinen Lüfter brauchen. Ansonsten gibt es für ~300 EUR auch Sets mit 4 Farbwechslern mit 11 Farben, die können dann aber nicht dimmen, sondern nur an/aus.

schau mal bei pa-forum.de und suche dort nach LED und RGB gleichzeitig. Da wurde schon einiges diskutiert (auch meine "tollen" Leuchtkanister).

HTH
Carsten

was meinst Du mit elektrisch größte Auslenkung? Ich komprimiere, damit der Gitarrensound homogener wird und ich keine dramatischen Peaks habe, dann kann ich die Gitarre etwas lauter machen, somit kommen leise Sachen etwas lauter und die lauten werden gedrückt. Nun noch die Tipps der anderen Kollegen mit dem Frequenzbereich 5-7kHz und das besonders bei Keys etwas zurück und man sollte die A- schon da hören, wo sie hingehört.

Carsten

Jeremy: Diese Behauptung finde ich oft, auch den Tipp, dann mit Y-Split einen anderen Kanal als Monitorkanal zu verwenden. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich es aber nicht. Warum sollte die Feedbackgefahr steigen? Wenn ich den Kompressor so einstelle, wie er eigentlich gehört, also, dass er bei 3-6 db+ erst greift, dann presse ich mir nicht das Signal in den Mulm, der untendrunter steht. Zur Not eben noch das NoiseGate, das bei den besseren Kompressoren dabei ist, einstellen, dass es etwas von dem Dreck fernhält. Wo entsteht dann das Problem? Wie gesagt, meine schlechten Erfahrungen mit Compressoren kommen aus der Zeit, wo ich noch gar nicht gewusst habe, was ich denn da eigentlich einstelle und bei -10dB Threshold erklärt sich ein Feedback von selbst.

Würde mich freuen, wenn das hier mal diskutiert wird, vielleicht verstehe ich es dann besser.
THX
Carsten

wenns ganz richtig sein soll, nimmt man einen Splitter mit eingebautem Übertrager. Macht man aber seltenst.
Theoretisch hast Du einen Verlust, weil Du beide Eingangsimpedanzen parallel schaltest. Dann gib halt bei der Frequenzweiche wieder etwas mehr Gas und die Sache ist gegessen, oder bist Du so knapp dimensioniert?

HTH
Carsten

Also wenn das mit Tasten für Szenen unbedingt sein muss, dann fällt mir das DJ Mingle ein, das kenne ich von meinem Bruder her, hübsch klein und kann Chaser und Szenen auf Taster abgelegt bekommen. Link, den mir google auf die Schnelle ausgespuckt hat:
http://82.165.27.161/shop/frameset.php?action=details&id=5230&tid=11

Ich kann das Ding nur empfehlen, nach einer Stunde Einarbeitung beherrscht das jeder.

HTH
Carsten

wenn Ihr ein Interface nehmt mit DMX-In tut Ihr Euch beim Programmieren leichter (vom Pult, wie gewohnt) und könnt dann das Pult auch samt PC einsetzen, ohne dass dafür noch ein Merger nötig wäre.
Wenn ich das recht weiß, kann das Interface von Michael Dreschmann (http://www.digital-enlightment.de) das. Gibt aber bestimmt noch andere. Auch mal bei Stefan direkt nachfragen http://www.dmxcontrol.de

HTH
Carsten

wenn Du einen Schleppi einsetzt, ist das wohl die sinnvollere Alternative, weil man da dann auch wirklich MLS messen kann, was etwas sinnvoller als RTA ist. Kostet, wenn ich das recht überschaue, ein brauchbares Messmikro, einen Preamp (~200 EUR) und dann noch die Soft (Try frei, dann 40-60 EUR).

HTH
Carsten

mir ist noch nicht klar, was eigentlich vermittelt werden soll. Daher sind die Tipps auch noch nicht sonderlich präzisiert.
Wenn es drum geht, dass die Gemeinden oder Kirchen was gemeinsam machen sollen oder wollen, dann kann man sich auch einen beleuchteten Weg zwischendrin vorstellen.
Z.B. http://www.ejukibewe.de/dcrd/dcrd.avi in größer.

Was das Raten um die Skybeamer anbelangt - je nach Betrachtungswinkel wird man u.U. auch nur die Leuchtverbindung, aber nicht beide Kirchtürme sehen, eine 360°-Lösung für alle Blickwinkel wird es also sowieso nicht geben.

Die Mühe machen würde ich mir generell nur, wenn klar ist, dass das auch jemand anschaut, sprich, wenn es dunkel ist.
HTH
Carsten

wenn es dann doch mit Truss gehen soll, dann würde ich diese "Aircones" in liegend in die Truss rein nehmen. Fände ich optisch aber nicht die Lösung, wenn man Truss zwischendrin hätte.
Was mir mehr gefallen würde, gerade, wenn es Kirche und Ökumene verdeutlichen soll, warum nicht von beiden Türmen aus eine Verbindung in den Himmel? Sprich, zwei Skybeamer, die sich nicht allzu weit auseinanderfächern und irgendwo in der Mitte "im Himmel" treffen?

Schade, dass Spannerei rausfällt, gerade ein Lichtervorhang wäre sonst schon schön gewesen.

treibsand: Was verstehst Du unter "hysterischen" Gebäuden (immer noch in den Schreibtisch beissend) :wink:

Grüße,
Carsten